Voyager en Islande – conseils, itinéraires et cartes interactives

Qui n’a jamais rêvé de visiter l’Islande ?… Personne ? C’est bien ça! L’Islande est probablement LE pays qui attire, qui fait rêver, qui intrigue le plus. Et c’est normal, car il n’y en a pas deux comme ça dans le monde. Parce qu’on a tous vu quelques photos de paysages lunaires (ou martiens, ou… islandais en fait), ces montagnes si spécifiques, les fjords, les volcans par centaines et toujours en activité, les champs de lave à perte de vue. La brutalité de la Terre, le bout du monde. D’ailleurs Jules Verne a défini l’entrée vers le centre de la Terre dans la péninsule du Snaefellsnes.

L’Islande fascine car c’est une cocotte minute géante et on ne comprend pas comment des gens ont eu, à l’époque, l’idée de s’y installer. Et pire, d’y rester. Car, à l’époque comme maintenant, le climat islandais est très taquin. L’ile et sa météo sont tellement rudes qu’il n’y a aucune faune terrestre endémique. Les oiseaux ayant la bonne idée de partir en migration dès que ça commence à se gâter.

Aujourd’hui l’Islande, c’est une destination très à la mode, qui récolte les fruits d’une préservation sans faille de son environnement hostile. Ce qui est assez paradoxal, car en effet, si l’on vient visiter l’Islande, ce n’est pas pour avoir des conditions faciles, mais pour approcher une nature encore préservée, difficile, brute. Et préparer un voyage en Islande est à la fois extrêmement simple et compliqué. Simple car il n’y a que peu de routes qui sont soit fermées, soit ouvertes, on peut voyager en campervan et la nature est gratuite. Compliqué car il n’y a que peu d’hôtels, la météo peut vraiment jouer des tours, et les distances sont très très grandes. Alors je vais essayer de répondre aux principales questions que l’on se pose, car je me les suis posées aussi avant d’y aller et ce n’est pas toujours évident de trouver une réponse adéquate.

5 raisons de faire un voyage en Islande

Je pourrais vous en trouver bien plus, mais ces 5 là devraient suffire à vous convaincre :

• Une nature exceptionnelle, rude, vous ne verrez ça nulle part ailleurs
• Les aurores boréales!
• Des paysages entre glaciers, volcans, montagnes, fjords
• Dès que l’on sort des 3 mois touristiques, il n’y a plus personne
• Ya les macareux, les oiseaux les plus mignons !
• C’est le pays parfait pour voyager en van

Les régions indispensables à visiter en Islande

Ca va pas mal dépendre de la saison, mais on va trouver des superbes choses à voir toute la saison, partout sur l’ile. N’importe quelle route, n’importe quel virage peut amener son lot de surprise, c’est ce qui fait qu’on ne peut jamais avoir fait le tour du pays. Vous ne pourrez pas vous contenter d’un seul voyage en Islande. Je vous préviens !

Il y a des régions que j’aborde moins (comme le centre et l’est) car la météo était quelque peu capricieuse lors de mes passages. Mais les fjords de l’est sont parait-il très chouettes.

• Dans l’article suivant vous pouvez découvrir plus précisément 30 endroits exceptionnels d’Islande !

Les Fjords de l’Ouest, la partie la plus sauvage d’Islande

Allez on commence par le plus compliqué, tant qu’à faire.

L’Islande, c’est dépaysant et sacrément isolé. Mais imaginez que vous puissiez être encore plus dépaysé au sein même du pays et encore plus isolé ! C’est possible avec les Westfjords, une région assez exceptionnelle en Islande. Des fjords immenses, des routes très longues, des vues panoramiques fantastiques et… personne. Des moutons. C’est l’Islande à l’ancienne, rude, venteuse, hostile. Et magique. En général impossible d’accès en hiver car les rares routes sont fermées à cause des intempéries

Déjà qu’il n’est pas facile de visiter les Westfjords en voiture, alors je vous confirme qu’y aller et les découvrir sans voiture est quasiment impossible, sauf à beaucoup marcher, prendre beaucoup de temps (il y a quelques bus, mais pas souvent), n’y aller qu’en été. Bref, la grosse grosse galère. Et aucune organisation d’activité sur place.

La péninsule du Snaefellsnes, un concentré d’Islande

Attention pépite. La péninsule du Snaefellsnes est vraiment quelque chose d’épatant. C’est tout ce que vous pouvez trouver en Islande mais en mini. Forcément on vient pour la montagne du Kirkjufell, prendre la fameuse vue avec la cascade. En général les gens viennent juste faire un tour ici et repartent tout de suite. Quelle erreur !

On a des champs de lave, énormément de cratères super chouettes, des plages de sable noir, de jolis lacs avec de belles réflexions et un énorme volcan, le Snæfellsjökull qui, selon Jules Verne, serait le point d’entrée vers le centre de la Terre. Ca mérite largement 2/3 jours, surtout qu’il y a de jolies randos à faire et que ça n’est pas loin de Reykjavik.

En savoir plus sur la péninsule du Snaefellsnes.

Le Cercle d’Or, classique mais indispensable

Lors d’une première visite en Islande (et même les suivantes, en fait), on va fatalement faire le Cercle d’Or. Et pour cause, il s’agit d’un circuit très classique comprenant 3 sites majeurs d’Islande. Gullfoss, l’une des plus grosses cascades du pays, très emblématique. Geysir, les fameux… geysers! et Thingvellir, un site qui, en plus d’être super beau, est aussi historiquement intéressant car c’est la base de la démocratie islandaise.

En plus de ça, on peut rajouter un joli volcan, le Kerid et une autre cascade, magnifique, qui nécessite un petit peu de marche, Brúarfoss.

Ca peut se faire en une journée depuis Reykajvik très facilement, mais n’hésitez pas à faire les quelques randos !

• En savoir plus sur le Cercle d’Or

La superbe Côte sud d’Islande

La côte sud de l’Islande est peut être là où vous trouverez le plus de choses à faire, parmi les plus beaux sites touristiques du pays, les plus impressionnantes.

Forcément les glaciers comme Jokulsarlon et Fjallsarlon, de super cascades comme Skogafoss ou Seljalandfoss, les plages de sable noir de Vik, les falaises et les macareux à Dyrholaey, un canyon, des randos…

Sérieusement, on peut y passer un temps monstre tellement il y a de choses à faire. Certains y passent deux jours, c’est dommage de passer si vite ! Si vous pouvez vous le permettre, 4 jours c’est pas mal pour pousser jusqu’au Vestrahorn.

• Dans l’article suivant, vous pouvez en savoir plus sur la côte sud de l’Islande
• Et ici vous pouvez découvrir les plages de Vik i Myrdal

L’hostile péninsule de Reykjanes

L’endroit le plus accessible mais pourtant le plus ignoré ! La péninsule de Reykjanes est à l’ouest de Reykjavik et est une immense langue de lave. Encore plus maintenant avec les éruptions dont vous avez forcément entendu parler. C’est un endroit difficile avec énormément de vent, pas de végétation, une côte superbe et escarpée, des cratères par centaines et même des geysers !

Un endroit on ne peut plus caractéristique de l’Islande, à savoir des conditions difficiles, des volcans actifs, des formations rocheuses uniques et peu de monde!

• En savoir plus sur la péninsule de Reykjanes

Le Vatnajökull et le Skatfafell

Le Vatnajokull, c’est un immense parc naturel islandais. Mais c’est surtout la plus grande calotte glaciaire d’Europe ! C’est à dire un dôme de glace visible à des dizaines de kilomètres et la vue est sacrément impressionnante. On trouve également ici le Parc du Skaftafell, un super endroit pour faire des randonnées et notamment voir la fameuse cascade de Svartifoss et ses orgues basaltiques.

On a plusieurs glaciers par ici, ils sont super faciles d’accès à pied donc je vous conseille vraiment d’y aller.

Les macareux aux iles Vestmann

Les iles Vestmann sont un archipel (très!) volcanique juste au sud de l’Islande et facilement accessible en bateau. Imaginez qu’une ile a été créée il y a quelques dizaines d’années, qu’une autre a eu une éruption qui a détruit la moitié de l’ile (et l’a accessoirement agrandie) et que tout ça fume encore.

En haut du volcan les terres sont encore chaude. Des paysages très impressionnantes mais pas que! Les iles Vestmann, ce sont aussi la plus grande colonie de macareux au monde, ces oiseaux trop mignons et un peu patauds. Ils sont là au printemps et été, faciles à observer, une raison de plus pour aller voir ce superbe archipel 🙂

Mais les Iles Vestmann sont bien plus que ça. Réellement, c’est beau! Ca mérite d’y passer une nuit pour prendre un peu votre temps 🙂

• N’hésitez pas à lire l’article suivant pour savoir où voir les macareux en Islande

La région de Myvatn

Une région surprenante, et j’ai a-do-ré !

Située à l’autre bout du pays, la région de Myvatn propose vraiment de jolies choses, et très variées. Déjà le lac, forcément, entouré de cratères super photogéniques, mais aussi Hverir, une zone géothermale active, de nombreuses cascades comme Godafoss ou Dettifoss.

Et pas loin, vous avez des canyons, mais aussi Husavik, le meilleur endroit pour voir les baleines!

Si vous aimez le métal d’outre tombe (celui qui fait gruuuuu avec des cheveux long qui remuent dans tous les sens), alors vous verrez d’où vient le nom du groupe Dimmu Borgir.

On y trouve également des grottes de lave ou le plaisir des bains d’eau chaude moins touristiques que le Blue Lagoon.

• Bref, dans l’article suivant je vous propose de découvrir Myvatn!

Du Landmannalaugar au Þórsmörk

Derrière ces noms un peu barbares se cachent probablement les plus beaux paysages du pays. Les highlands islandais, les hautes terres, sont uniquement accessibles 2 à 3 mois par an. Et pour cause, le climat y est difficile !

Landmannalaugar, Þórsmörk, Laki, notamment, ce sont des randos exceptionnelles parmi les volcans, des montagnes colorées et encore enneigées, des terres fumantes.

Pour la petite histoire, l’éruption du Laki en 1783, 130 cratères qui apparaissent sur 25km de long, tuant 20% des Islandais, serait la cause de la Révolution Française en ayant totalement bouleversé le climat et donc l’agriculture durant de nombreuses années.

• Dans l’article suivant je vous indique comment aller au Landmannalaugar sans voiture

Visiter la surprenante Reykjavik

Reykjavik, c’est la jolie capitale de l’Islande. Mais une ville surprenante. Très colorée, petite mais active, vivante, en fait c’est le genre de ville qu’on peut qualifier de bienveillante.

Forcément on voit la fameuse église, Hallgrímskirkja, mais on prendra énormément de plaisir à croiser les petites maisons aux toits en tôle, un street art présent, les petits restos (qui coutent un bras, je préfère prévenir), et un front de mer super agréable.

Il y a aussi un paquet d’activités qui partent de Reykjavik donc si vous ne comptez pas louer de voiture, vous pouvez tout à fait rayonner à partir d’ici pendant plusieurs jours. D’ailleurs un peu plus bas dans la section itinéraires je vous préciserai tout ça!

• Découvrez Reykjavik, la surprenante capitale islandaise
• Où dormir pas (trop) cher à Reykjavik

4 hôtels recommandés à Reykjavik

Trouvez votre logement de rêveà Reykjavik !

La carte la plus complète d’Islande

Dans l’article suivant, je vous ai créé la carte la plus complète d’Islande regroupant plus de 150 points d’intérêt d’Islande. Les plus beaux endroits, les canyons, les endroits où voir les macareux ou les baleines, plus de 40 cascades et encore bien plus !

C’est une carte utilisable sur Google Maps, que vous pouvez avoir directement ici. Il vous suffit de jouer avec les différents calques pour afficher/cacher ce que vous souhaitez.

Les meilleures activités à faire en Islande

Ci-dessous je vous ai listé les principales activités, mais il y en a vraiment un paquet d’autres ! Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait tout un article sur les activités en Islande !

Marcher sur les glaciers

C’est quelque chose dont je raffole. Marcher sur les glaciers est vraiment quelque chose à faire, une belle expérience. Avec le nombre de glaciers en Islande, surtout sur la côte sud, c’est une activité facile à faire.

Les glaciers sont libres d’accès maiiiiiis à moins d’avoir votre matériel et d’être expérimenté, vous ne DEVEZ pas y aller sans guide, c’est sacrément dangereux. Il y a des crevasses, c’est instable.

Vous avez plusieurs possibilités. Soit faire le tour depuis Reykjavik, on vient vous chercher à l’hôtel, on vous amène au glacier et on vous ramène. Super pratique, ça prend une bonne journée. Sinon vous rendre directement au glacier, en général dans le parc du Skaftafell, où vous retrouverez votre groupe. Les prix tournent autour d’une centaine d’euros en général, selon la durée. Voici quelques exemples :

• Randonnée de 5 h sur glacier au parc de Skaftafell, 140€, rendez-vous sur place
  • A découvrir ici
  • La version courte (3h) à découvrir ici
• Depuis Reykjavik : découverte de la côte sud et randonnée sur le glacier, 170€
  • A découvrir ici

Voir les macareux

Les macareux sont probablement les oiseaux les plus choupi. De grands yeux à faire fondre le chat potté (si si, celui dans Shrek), un bec multicolore, rondelets, un air gauche et pas du tout farouches. Et ça tombe bien, l’Islande est probablement le meilleur endroit pour les voir.

De mai à fin août, les plus grandes colonies du monde viennent en Islande et à plusieurs endroits tout autour de l’ile. Les exemples les plus connus sont les iles Vestmann et le parc Látrabjarg, deux immenses colonies. Mais on va pouvoir en trouver à plein d’autres endroits plus faciles d’accès :

• Côte sud :
  • le cap Ingólfshöfði (là où j’ai pu les voir le plus facilement)
  • Dyrhólaey (j’ai pu en voir quelques uns aussi)
  • et donc les iles Vestmann accessibles en bateau.
• Reykjavik :
  • c’est possible de les voir sur l’ile de Akurey, mais uniquement via des tours en bateau, il n’est pas possible d’y aller seul. L’avantage, c’est pas cher (55€). En savoir plus ici.
• Westfjords :
  • il faut donc aller à Látrabjarg, à l’extrémité ouest.
• Fjords de l’est :
  • l’ile de Papey, accessible uniquement via une agence à partir de Djupivogur, est une toute petite ile inhabitée où l’on est vraiment proche des macareux
  • Borgarfjörður Eystri, au nord des fjords de l’est, est considéré comme un excellent point pour les trouver
• Snaefellsnes :
  • Breiðafjörður est un gros fjord dans lequel on trouve un paquet de petites iles squattées par les oiseaux dont les macareux. Il vous faudra prendre l’un des tours qui partent de Stykkishólmur
• Nord de l’Islande :
  • On va également en trouver pas mal disséminés au nord, notamment au nord d’Husavik, dans la péninsule de Tjornes

Dans l’article suivant, je vous indique toutes les options pour voir les macareux d’Islande!

Voir les baleines et orques

L’Islande est un super pays pour voir les baleines. Le gros avantage est que, contrairement à la Norvège par exemple, il y en a toute l’année et on peut en voir de pas mal d’endroits, surtout de Reykjavik, Akureyri et Husavik. Mais c’est également possible dans le Snaefellsnes et les fjords de l’est. La bonne chose c’est qu’on trouve vraiment tout plein de bébêtes et pas que des baleines. Beaucoup de dauphins, des marsouins, des orques (surtout dans le Snaefellsnes), il y en a pour tout le monde 🙂

Alors ce n’est jamais une science exacte, j’y suis allé un après-midi en octobre dernier, on a vu quelques baleines de loin qui préféraient être tranquilles, tandis que le matin même ils avaient vu beaucoup de dauphins et pas de baleines. Ca sera une surprise à chaque fois.

Les sorties durent environ 3h, moi ils avaient poussé à 4 pour voir une dernière baleine. Et ça coute entre 70 et 130€, selon le bateau, la durée, certains couplent sortie baleines et macareux. Bref, voici quelques recommandations :

• Reykjavik : observation de baleines, 3h, 99€, Seatrips Reykjavik
  • à découvrir ici
• Husavik : observation des baleines dans un bateau en bois traditionnel, avril à novembre, 3h, 85€
  • à découvrir ici
• Akureyri : observation des baleines, sorties toute l’année, 3h, 90€
  • à découvrir ici

Voir l’Islande en avion ou hélicoptère

Il y a certaines choses qui ne sont visibles que d’en haut en Islande et ne sont accessibles que par les airs quand les routes sont fermées, comme le Landmannalaugar, le Laki, les rivières glaciaires… L’Islande vue d’en haut est exceptionnelle, vraiment.

Je vous en ferai un article plus complet avec plein de photos, mais j’ai pris un vol pour découvrir justement ces zones volcaniques et des glaciers, le tout en survolant l’immense calotte glaciaire du Vatnajokull. Ultra impressionnant. Ca a un prix, je ne vais pas le cacher, entre 300 et 450 jusqu’à 1h30 de vol, mais, selon moi, c’est quelque chose à faire une fois… au moins ! Comme j’y étais fin octobre, les Highlands étaient en partie enneigés et c’est d’autant plus beau.

On a plusieurs vols partant de l’aérodrome de Skaftafell, avec des vols intéressants :

• les glaciers, plages de sable noir, et lits de rivières glaciaires, qui donnent des formes inimaginables, à découvrir ici 
• le Vatnajokull, les plus hauts sommets de la région, les glaciers et notamment le Jokulsarlon, à découvrir ici
• le vol ultime avec vatnajokull, Landmannalaugar, Laki, à découvrir ici

Voir les surprenantes grottes de glace

Une autre “spécialité” de l’Islande, ce sont les grottes de glace. On les trouve surtout au niveau des glaciers (logique oui) et plus particulièrement au niveau du Skaftafell. Certaines sont accessibles toute l’année, d’autres uniquement en hiver. Je n’ai pas pu encore le faire car j’oublie à chaque fois, mais c’est au programme du prochain séjour !

En hiver, les grottes sont disponibles de novembre à mars, le temps de se refaire, de réapparaitre. Elles fondent en été, reviennent à peu près au même endroit une fois l’hiver venu. Mais elles bougent donc chaque jour est une nouvelle expérience !
Vous avez la Grotte de Cristal, située juste à côté de Jokulsarlon. La plus grande et facile d’accès. A découvrir ici.

En été, il n’y a qu’une grotte, c’est une grotte de glace noire, qui est située sous le Katla, à côté de Vik. Vous pouvez en savoir plus ici.

A partir de Reykjavik, vous pouvez accéder à une grotte artificielle qui est creusée dans le Langjokull. Moins impressionnant qu’une grotte naturelle, mais plus facile depuis Reykjavik. A découvrir ici.

Enfin, si vous n’avez pas le temps, alors l’exposition Glaciers et Grottes de glace du musée Perlan est faite pour vous ! A découvrir ici.

TOUTES LES ACTIVITES D'ISLANDE

Se reposer dans l’une des sources thermales du pays comme le Blue Lagoon ou Sky Lagoon

La pause détente. Car après toutes ces émotions nordiques vous aurez bien mérité de vous prélasser dans des eaux chaudes entouré de volcans.

Alors oui, on va vous parler surtout du Blue Lagoon (et pour l’avoir fait deux fois, j’aime vraiment beaucoup), mais il y en a un peu partout dans le pays. Notamment :

• Sky Lagoon à proximité de Reykjavik, l’autre référence
• Vök, du côté d’Egilsstadir donc tout à l’est
• Myvatn Nature Baths, sur la côte nord dans un cadre magique
• Forest Lagoon, au nord à Akureyri
• Krauma, véritablement perdu dans la nature près de Borgarnes

Certains sont touristiques, d’autres moins. Ce que tous ces bains ont en commun, c’est un cadre magnifique pour se détendre tranquilou. Imaginez une eau à 39° toute l’année même sous la neige, en pouvant y siroter un petit cocktail et pourquoi pas sous les aurores boréales !

• En savoir plus sur le Blue Lagoon

Voir les aurores boréales en Islande

Avec la Norvège, c’est un des meilleurs pays pour voir les aurores boréales. C’est un peu plus au sud que Tromso, mais cela reste grosso modo au niveau de l’ovale boréal, donc la localisation du pays est bonne.

Mais l’avantage énorme de l’Islande, c’est qu’il n’y a personne! On peut avoir des espaces dégagés à des dizaines de km, on peut donc avoir une vue sensass et très lointaine pour observer les aurores. Il n’y a aucune pollution lumineuse dans le pays (faut dire qu’il n’y a vraiment pas grand monde) et entre les volcans, les cascades, les montagnes, on peut faire de super compositions.

En revanche, il faut avoir du bol sur la météo. C’est l’Islande, c’est pas gagné! 😀

Dans l’article ci-dessous, vous trouverez plein de conseils pour chasser les aurores boréales en Islande.

• Comment voir les les aurores boréales en Islande

Si vous n’êtes pas véhiculés, si vous ne voulez pas vous embêter pour lire la météo et conduire dans des conditions parfois cocasses, alors il y a une possibilité avec les agences. Car si vous restez à Reykjavik, avec toute la pollution lumineuse, c’est un poil compliqué.

Donc comme je vous disais, il est possible de passer par une agence pour voir les aurores boréales. On peut les voir par soi-même mais il y a deux très bonnes raisons pour passer par une agence: on ne conduit pas. Et les voir en ville c’est vraiment pas foufou avec les lumières. Puis on ne sait pas trop comment faire, où aller, quand. Ou enfin pour une question de logistique. D’autres le font très bien, autant passer par eux.

Avant de me lancer tout seul (si vous l’ignorez, j’adore chasser les aurores boréales). Je l’ai fait 2 fois en Norvège avant de me lancer tout seul, ça se fait aussi bien en Islande. Je vous indique dans le lien ci-dessous une bonne agence pour voir les aurores à partir de Reykjavik.

Mais attention, il faut partir à la bonne période pour voir les aurores boréales.

Et vous devez bien choisir entre petite agence (plus chère) et bus touristique (moins cher).

• dans l’article suivant, découvrez les meilleures agences d’aurores boréales de Reykjavik!

voir les aurores boréales

Passer par une agence pour découvrir l’Islande

Les activités à la journée

On va en parler plus précisément dans la partie Islande sans voiture, mais vous pouvez tout à fait passer par des guides pour découvrir l’Islande. C’est super simple (et moins cher qu’en Norvège, pour une fois).

Donc tout dépend combien de temps vous voulez voyager en Islande, si vous voulez une voiture ou non. Si vous n’êtes là que 3-4 jours pour faire les essentiels, alors prendre une agence pour faire le Cercle d’Or (l’activité la plus populaire du pays!) par exemple peut être une bonne idée. J’en ai fait un pour aller dans le Landmannalaugar sous la neige, c’était très chouette (mais pas donné!). Le réseau des agences est très bien organisé en Islande. Certaines activités doivent absolument passer par une agence, comme marcher sur un glacier (très chouette), certaines grottes de lave ou grottes de glace. On peut également aller voir les aurores boréales avec une agence selon la saison.

Donc c’est vraiment varié et les points de départ sont principalement Reykjavik, Akureyri et Jokulsarlon, tandis qu’Husavik est plus dédié à la faune marine (baleines, macareux).

Vous pouvez en profiter pour faire une visite guidée de Reykjavik, une ville très agréable!

L’avantage c’est que tout le monde peut faire un voyage en Islande, que l’on conduise ou non.

Trouver un séjour tout compris ou à la carte

Bien qu’organiser son voyage en Islande ne soit pas trop trop compliqué (il n’y a pas beaucoup de routes, c’est une ile ronde et beaucoup des centres d’intérêt sont autour de la route principale), on peut avoir besoin d’aide pour organiser son séjour.

Je suis passé par eux une fois et je conseille l’agence EVANEOS, pour plusieurs raisons. Tout d’abord c’est français. Ensuite, ils s’appuient sur un réseau d’agences locales efficaces. Ce sont ces agences locales qui proposent des circuits préétablis mais également des séjours à la carte, selon vos désirs. Et ça, cette flexibilité, est vraiment pratique je trouve.

Quel itinéraire faire en Islande

Là, c’est compliqué. Ou très simple (on voit le gars qui ne veut pas prendre de risque hein).

Cela va énormément dépendre du temps que vous avez. Et de la saison. Et de si vous avez une voiture. Car on ne dirait vraiment pas comme ça, mais les distances sont grandes en Islande. Et on ne roule pas vite. Oh et si vous voulez visiter l’Islande sans voiture, un itinéraire vous attend juste en dessous.

La route circulaire

Le grand classique est de faire le tour de l’ile via la route circulaire (la route 1). Très facile, ya juste à aller tout droit (le concept d’une route circulaire, en fait). On va trouver énormément de choses à faire :

• les cascades comme Seljalandsfoss (ne pas oublier sa petite soeur Gljúfrabúi), Skogafoss, Godafoss et bien d’autres
• le superbe glacier Jokulsarlon et d’autres à côté dans le parc du Skaftafell
• Vik, ses rochers et ses plages de sable noir sur la côte sud
• Le Vestrahorn
• Les fjords de l’est
• Myvatn
• Les roches de Hvitserkur

On conseille de faire la route circulaire en une dizaine de jour minimum. On peut faire moins, mais ça fait beaucoup de route et surtout, on n’a pas vraiment le temps de s’arrêter et de faire quelques balades.
Dans l’article suivant, je vous présente la route circulaire islandaise en détail

En dehors de la route circulaire, il y a quelques indispensables à faire lors de votre trajet :

• le Cercle d’Or (1 jour)
• la péninsule du Snaefellsnes (2 jours min)
• les Westfjords (3 jours) si la météo le permet
• les iles Vestmann (1 jour) en ferry, très chouette
• une virée dans le Landmannalaugar si vous avez un 4×4 et si c’est ouvert
• La péninsule de Reykjanes (1j ou moins)

Une semaine ou moins

Si vous restez donc moins d’une semaine en Islande, alors je conseillerais de vous concentrer sur une seule région, pas trop trop loin de Reykjavik. Ca pourrait ressembler à :

• la côte sud jusqu’à Hof (3j)
• le Cercle d’Or (1j)
• la péninsule du Snaefellsnes (2j)

Pour un week end, je vous ai fait tout un article ici.

Itinéraire de 12 jours en van

En octobre dernier, j’ai donc parcouru une partie de l’Islande en van 4×4, en me concentrant totalement sur l’ouest de l’ile. Le détail complet de l’itinéraire ici. Comme le temps ne s’était pas encore gâté, le centre de l’ile était partiellement accessible. J’ai pu aller au Landmannalaugar (une grosse journée A/R), faire le Cercle d’Or, le Snaefellsnes puis surtout filer dans les Westfjords. Le gros avantage du van étant que l’on choisit en fonction de la météo, un peu au jour le jour, même si l’on a une idée de ce que l’on souhaite faire.

Visiter l’Islande en une semaine sans voiture

Il y a pas mal de possibilités grâce aux agences, mais si vous ne conduisez pas, alors rayonnez depuis Reykjavik. Voici ce que je vous propose :

• J1 – Visite de Reykjavik, vous pouvez aussi faire un food tour, ils sont super réputés
• J2 – allez visiter la côte sud de l’Islande pour voir les cascades, Vik et Jokulsarlon. Dense mais fantastique!
• J3 – c’est l’un des meilleurs endroits au monde pour les voir! Alors prenez une excursion pour voir les baleines! Et le reste de la journée, profitez de la ville et Perlan
• J4 – comme la journée de la veille était assez calme, filez découvrir la péninsule du Snaefellsnes. C’est le plus bel endroit du pays!
• J5 – cela vous dit un peu de détente, après tout ça? Parfait! C’est le moment d’aller au
• Blue Lagoon ou Sky Lagoon
• J6 – Une dernière grosse activité qui va vous en mettre plein les yeux : aller marcher sur un glacier!
• J7 – C’est la dernière journée! Soit c’est le départ, soit je vous conseille un truc un peu différent, le Lava Show

Quel budget pour un voyage en Islande ?

Autant le dire tout de suite : l’Islande est le pays le plus cher que j’aie visité, et de loin. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on peut faire varier la note du simple au triple selon sa façon de voyager. Voici, en toute transparence et avec des prix 2026, ce qu’il faut vraiment prévoir pour un tour de l’île.

Les 3 budgets types (par personne et par jour, hors vol)

• Serré / routard — 110 à 150 €/jour : van en basse saison ou van partagé à plusieurs, ou auberges + petite voiture, cuisine maison à 100 %, Camping Card, et on zappe les excursions payantes. C’est le vrai plancher, mais il demande des compromis.
• Le cas le plus courant — 160 à 210 €/jour : un van 2 places l’été, ou la formule voiture + guesthouse avec quelques restos et 2-3 activités. C’est le budget de la grande majorité des voyageurs.
• Confort — 250 à 400 €/jour : hôtels 3-4 étoiles, SUV ou 4×4, restaurants réguliers et excursions guidées.

À l’échelle d’un couple sur 10 jours, vols compris, comptez en gros 3 500 à 4 000 € en version économique, 4 500 à 6 000 € pour un voyage milieu de gamme (le plus fréquent), et 7 000 € et plus en confort.

Le détail poste par poste (prix 2026)

• Vol Paris-Reykjavik : 150 à 300 € en basse saison, 250 à 400 € en mi-saison, 400 à 600 € en plein été.
• Location de voiture : de ~40 €/jour (petite voiture, basse saison) à 90-100 €/jour l’été. Comptez 60 à 160 €/jour pour un SUV, 80 à 220 € pour un 4×4, et 150 à 350 € pour un campervan. Ajoutez 15 à 25 €/jour d’assurances. Je passe toujours par un comparateur de location.
• Essence : environ 1,90 à 2 € le litre. Prévoyez 150 à 250 € pour un tour complet de l’île.
• Hébergement (la nuit) : camping 13-18 €/personne, guesthouse 90-150 €, hôtel 3 étoiles 120-200 €, 4-5 étoiles 250-500 € et plus.
• Repas : un plat au restaurant 25-40 €, un repas complet 45-70 €, une formule en station-service 12-18 €.
• Activités : rando sur glacier ~90-130 €, sortie baleines ~80-100 €, grotte de glace ~150-190 €, motoneige ~150 €, entrée au Blue Lagoon à partir de ~65 €. La nature, elle, reste gratuite (parfois un petit parking à ~1 000 ISK).

Le budget selon la saison (attention aux écarts !)

C’est LA variable qui change tout. Certains postes peuvent presque tripler entre l’hiver et le plein été, tandis que d’autres ne bougent pas d’un centime.

En clair, ce sont l’hébergement (qui peut tripler), la location de voiture et les vols (qui peuvent doubler) qui font grimper la facture. L’essence, la nourriture et l’entrée des sites, eux, restent identiques toute l’année.

Combien coûte la nourriture en Islande

J’ai visité quelques pays, dont des pas donnés comme la Norvège. Et si je vous disais que l’Islande est le pays le plus cher qui soit? y faire ses courses fait passer la Suisse pour le Lidl de banlieue. Tout est très cher, que ce soit la nourriture, une bière, le logement, l’essence. On peut limiter la casse en mangeant dans les stations services, qui proposent toutes de la restauration.

Pour les courses au supermarché, comptez très facilement 30% de plus qu’au Monop’ de Paris. Pour certains produits comme le fromage, viande/jambon, légumes, c’est au moins 50% de plus.
Par contre, les conserves, ça va “à peu près”. Truc bien, trouvé évidemment à la fin de mon séjour, ils ont des plats préparés de qualité et pas chers. Sans cochonnerie dedans, pas caloriques, copieux et vers 5€.

L’alcool est sacrément cher et réglementé, c’était une mesure pour limiter les problèmes d’alcoolisme du pays dans les années 80.

Après, certains se demandent s’il vaut mieux ramener sa nourriture en bagage. Je dirais que ok c’est 30/50% de plus ici mais au final, à moins de se faire une orgie de saumon, on ne dépense pas tant que ça. Le riz, les pates, ça reste abordable, donc je préfère garder mes kilos en trop (de bagage hein) pour des cadeaux et souvenirs.

Quelques astuces pour alléger la note

• Faites vos courses chez Bónus (l’enseigne au cochon rose), de loin le supermarché le moins cher, et cuisinez un maximum.
• Mangez pas cher dans les stations services. Bon il faut dire que ce sont les seuls points de restauration à des km à la ronde.
• Si vous campez plusieurs nuits, la Camping Card (Útilegukortið, 179 € en 2026) couvre jusqu’à 28 nuits pour une famille : vite rentable.
• Le van remplace la voiture ET l’hôtel : l’économie est réelle mais surtout hors saison
• Voyagez en mi-saison (mai ou septembre) : des prix parfois divisés par deux pour une nature tout aussi belle.
• Remplissez une gourde partout : l’eau du robinet est excellente et gratuite.

Comment aller en Islande et s’y déplacer

Rejoindre l’Islande depuis la France

En avion

C’est une ile isolée de tout. Forcément, l’avion c’est le plus simple et le plus rapide. A cheval entre l’Europe et l’Amérique du Nord (au sens propre comme au sens figuré, vu qu’elle est sur la faille qui sépare ces deux continents), l’Islande reste à portée de tir, 3h de Paris pour changer de monde, ça va.

On va trouver de plus en plus de compagnies aériennes, notamment des low cost comme Transavia. Ce qui fait que ça ne sera jamais vraiment très cher d’aller en Islande, sauf en haute saison (juin à août). Mais de la flexibilité (comme d’hab!) et s’y prendre tôt aideront à faire baisser le coût. Par exemple en octobre, en m’y prenant une semaine avant, j’ai eu mon aller retour à 200€ bagages compris avec Icelandair, qui n’est même pas un low cost.

Un truc chouette est que si vous voulez aller ou revenir d’Amérique du Nord, Icelandair offre l’escale en Islande. Ce qui fait que, pour le même prix, vous pouvez rester 48h à Reykjavik, faire le Blue Lagoon ou le Cercle d’Or par exemple. C’est pratique et cela explique en partie la grosse affluence américaine.

Dans tous les cas, il vous faut comparer les prix avant. Les dates, les compagnies. J’utilise au moins deux comparateurs (vu le prix d’un voyage en Islande, si je peux économiser quelques dizaines d’euros par-ci par-là, je ne me prive pas!).

Et j’utilise surtout Booking Flights grâce à son outil de prédiction des prix.

Transferts entre aéroports et centre ville

L’aéroport international n’est pas à Reykjavik. Sinon ça serait trop simple. Il est situé à Keflavik, au bout du bout de la péninsule de Reykjanes, soit à environ 50km de la ville (facilement 45min).

Alors si vous ne voulez pas louer de voiture, on a quand même des moyens faciles pour aller en ville, même si l’aéroport est assez loin. Dans l’article suivant, je vous explique comment aller de l’aéroport au centre de Reykjavik (navettes, bus publics ou privés, taxi).

• Sinon vous pouvez réserver directement votre billet de bus ici.

En bateau

Si vous souhaitez venir avec votre propre véhicule ou simplement avoir une expérience différente, vous pouvez venir en bateau. Pour cela, il faut vous rendre au Danemark et ensuite c’est 4/5 jours de bateau avec un stop aux Iles Feroe si vous voulez. Cela se passe avec Smyrilline. Vous pouvez avoir une cabine pour vous, en dortoir, réserver tout un séjour ou seulement le trajet. Franchement, l’offre est assez complète, il faut juste avoir du temps!

Se déplacer sur place en Islande

Vous aimez conduire ? Ca tombe bien!

L’Islande n’a pas de réseau ferroviaire et n’a quasiment pas d’aéroports hors Keflavik. Enfin… il y en a des tout petits, mais vu le vent, vu la tronche des aérodromes, je déconseille 😀

Il y a un réseau de bus qui fait le tour de l’ile et passe également par les deux routes du centre. On peut voir le détail et les horaires sur ce site. Le souci, il n’y a qu’un bus par jour. Donc voyager en Islande en bus est vraiment compliqué.

Le stop pourrait bien fonctionner. Mais rester dehors par ce temps changeant avec si peu de voitures, c’est un défi! Ca se tente, mais sorti de la capitale, le trafic peut être vraiment limité.

Donc il reste la voiture, on va en parler plus bas.

Peut-on visiter l’Islande sans voiture

Donc, comme je vous le disais, voyager sans voiture en Islande, c’est compliqué car il n’y a qu’un bus par jour. Et il n’y a pas forcément d’arrêts aux endroits touristiques, ou d’hôtels pour attendre le prochain bus. Pratique.

Après, ce que vous pouvez parfaitement faire, c’est visiter une bonne partie de l’Islande à partir de Reykjavik, en rayonnant autour :

• les activités de Reykjavik comme voir les baleines, ou à l’extérieur comme marcher sur un glacier ou visiter une grotte de glace
• une ou deux journées pour visiter la côte sud, vous aurez les plus beaux sites comme les cascades, les plages de Vik, les lagunes comme Jokulsarlon
• une journée dans le Snaefellsnes, il y a des tours qui vous font voir les plus beaux endroits. Journée dense mais ça se fait très bien.
• Une journée dans le Reykjanes, un endroit où on se demande comment la vie peut exister (spoiler, il n’y en a quasiment pas!)
• Et une journée au Blue Lagoon ou Sky Lagoon, histoire de se faire du bien
• Plus la visite tranquilou de Reykjavik, une ville fort agréable

Cela fait une bonne semaine à découvrir le sud et l’ouest de l’Islande. Très honnêtement, cela se fait bien.

Louer une voiture en Islande

C’est le moyen le plus simple de se déplacer en Islande, mais c’est cher. En haute saison, pour une petite voiture citadine, il faut compter 100€ par jour environ. Moins en basse saison où les prix pourront être divisés par 2, voire 3. Les prix sont quasiment doublés pour que ça soit en 4×4. Souvent, une assurance est inclue dedans comme chez BlueCar, loueur de référence en Islande. Dans l’article suivant, je vous donne plus d’infos sur comment louer une voiture en Islande. Le type de voiture, les assurances.

Pour louer un van, c’est plus cher, selon le type de van, les roues 4×4 ou non, la place, l’ancienneté… On sera à facilement 200€ par jour en haute saison.

Attention, seules les voitures/van 4×4 sont autorisées à aller sur les routes F en Islande. Ce sont des routes un peu tape cul, parfois difficiles, souvent avec des gués. Elles ne sont pas ouvertes toute l’année mais il est interdit d’y aller avec une voiture classique. Souvent il s’agit d’une piste avec de gros nids de poule.

Quelques options que je conseille de prendre pour la location de voiture/van: boite auto, kilomètres illimités (on peut faire pas mal de route même en rayonnant), faire gaffe à la taille du coffre si vous avez pas mal de matériel, la clim. Un gadget qui fait plaisir en hiver, ce sont les sièges chauffants.

Il est plus pratique et en général moins cher de prendre la voiture à l’aéroport de Keflavik, notamment pour une raison: le transport pour aller en ville coute cher. Faites des simulations, il vaut mieux s’y prendre en avance, et surtout comparez. Pour comparer j’utilise un grand classique : Discover Cars. Car j’aime la clarté des informations, des évaluations et des options.

Il y en a d’autres probablement tout aussi fiables, mais comme j’y trouve toujours ce que je cherche, j’y suis fidèle. Mais surtout, comparez !

Trouvez votre voiture

Conduire en Islande

Bon, ya routes et routes en Islande. La route circulaire est peinarde, goudronnée, bon état, ça va. Comme celle qui fait le Cercle d’Or, celle du Snaefellsnes, ou 2 3 autres, ça se fait très bien. Dès qu’on sort des quelques routes principales, il s’agit plus souvent de pistes, même quand elles ne sont pas notées comme F. Là il faut faire un peu attention où on roule, surtout à ne pas crever. Car on est bon pour ne croiser personne pendant un bon moment sur cette ile!

La dangerosité, notamment sur la route circulaire, vient de la météo. Le vent, très très fort, mais également les tempêtes de neige ou de sable qui peuvent être redoutables. Si vous sentez que ça pue, mettez vous à l’abris le plus rapidement possible plutôt que de risquer l’accident, de renverser la voiture (si si! vous pourrez en voir sur le côté de la route).

Toujours regarder la météo et surtout, toujours regarder l’état des routes avant de débuter la journée. Ca se vérifie sur le site Umferdin.is. Votre nouvelle bible.

En dessous, vous pouvez voir ce que donne une route F. Le terme tape-cul a été inventé pour les routes islandaises.

Et parfois, il y a une rivière à traverser. Là ils sont gentils, ils ont mis des drapeaux pour dire où passer. Ca doit être la seule fois 😀

Permis international

Pas besoin de permis international ni de traduction officielle pour conduire en Islande. Votre permis français suffit à louer et à passer les contrôles. Enfin, passer les contrôles, encore faut-il qu’il y en ait! Le pays est tellement safe qu’à partir du moment où on conduit normalement, il ne devrait pas y avoir besoin.

Visiter l’Islande en Campervan

L’Islande en campervan est peut-être la meilleure façon de découvrir le pays. Moins de contrainte, on peut dormir dans des endroits incroyables, comme par exemple ici, on peut s’éloigner de la foule très facilement et s’il est 4×4 être seul au monde. Vous n’aurez que deux problématiques. D’abord, trouver un campsite pour passer la nuit (on va le voir après) et trouver des toilettes, sauf si vous êtes un lecteur assidu de ce livre.

Cela ne coute pas forcément beaucoup moins cher de voyager en campervan, surtout seul, mais on peut faire sa cuisine, faire la grasse mat’, être à l’abris en cas de temps pourri, prendre son temps, tout simplement.

Je suis passé par CampEasy, qui a une flotte impressionnante, ils sont très bien aménagés et ont aussi des van 4×4, le pied complet! Bon par contre quand, comme moi, on est habitué à conduire une Twingo, les premiers créneaux sont délicats.
En plus petit, genre des Kangoo aménagées, il y a les Kukucampers qui ont très bonne réputation et des voitures très reconnaissables 😀

Dormir en campsite pendant votre voyage en Islande

Bon déjà, en tant que campervan, camping car, on a l’obligation de dormir en camping/campsite. Ce n’est pas comme en Norvège où l’on peut se caser n’importe où tant que le contraire n’est pas indiqué. Ici, on ne peut se mettre que dans les endroits autorisés. Par chance, il y en a beaucoup… pendant la haute saison 😀 La grande majorité ferme début septembre, donc de septembre à mai, ça peut vite devenir assez drôle.

Mais heureusement, plutôt que d’avoir à faire 100km pour trouver un campsite ouvert (véridique), il est toléré que l’on puisse dormir dans des endroits discrets. Il faut garder tous ses détritus bien sur. Mais si on trouve un endroit isolé, sans passage et à l’abris des habitations (ce qui n’est franchement pas difficile dans le pays) alors on peut s’y installer.

En revanche, sur la côte sud ce n’est pas du tout du tout toléré. Il faut impérativement se mettre en campsite car les habitants, au mieux, dénonceront. Au pire, pourraient crever les pneus. C’est la région la plus touristique donc c’est vrai que si tout le monde faisait ça, ça serait vite l’anarchie. Mais heureusement dans cette région il y a pas mal de campsites ouverts toute l’année.

L’autre possibilité, si vous n’avez pas de campsite ouvert, est d’aller dans les campsites fermés. En général le terrain est toujours disponible mais les installations (douches, cuisine) ne sont pas ouvertes. Ca permet d’avoir bonne conscience.

Pour ma part, je vous avoue que pour des questions de douche, j’essayais d’avoir un vrai campsite un jour sur deux. Et la pile de lingettes 😀

VTC et taxis

Il n’y a pas de Uber ou équivalents en Islande, il y a des taxis qui sont très chers. Si vous recherchez des infos sur les transports entre l’aéroport et Reykjavik, c’est par ici. Enfin si, il y a une application qui fait un peu de VTC, c’est Hopp, mais à l’origine c’était pour les trottinettes.

Quand partir en voyage en Islande

On peut visiter l’Islande toute l’année : il n’y a pas vraiment de mauvaise saison, seulement des ambiances très différentes. Tout dépend de ce que vous voulez absolument voir — aurores, macareux, Highlands, baleines — et de votre budget. Le tableau ci-dessous résume tout ça mois par mois, et je détaille chaque saison juste en dessous.

L’été (mi-juin à mi-septembre), la haute saison

C’est LA période reine, et de loin la plus fréquentée. Son gros atout : c’est le seul moment où le centre du pays est accessible (environ 3 mois par an seulement), avec l’accès au Landmannalaugar, au Laki, au Þórsmörk et aux sauvages Westfjords. Ajoutez le soleil de minuit, les macareux (de mai à août), les baleines au meilleur et toutes les randos ouvertes. Le revers de la médaille : les prix flambent, les campervans sont pris d’assaut, et il faut réserver hôtels et van très tôt. Pas d’aurores en revanche, les nuits sont trop claires.

L’automne (septembre-octobre), mon coup de cœur

Dès début septembre, les routes F et le centre commencent à fermer, mais il vous reste largement de quoi faire : la route circulaire, le Snaefellsnes, la côte sud… Et surtout, c’est le retour des aurores boréales ! La nature se pare de couleurs superbes, il y a beaucoup moins de monde, et on retombe sur des prix de mi-saison. Pour moi, c’est le meilleur compromis entre météo encore correcte, budget et magie. Une très belle idée pour les vacances de la Toussaint.

L’hiver (novembre à mars), aurores et grottes de glace

L’hiver islandais est rude mais magique. C’est la pleine saison des aurores boréales et des grottes de glace (accessibles de novembre à mars). Attention à la lumière : autour du 21 décembre, jour le plus court, il fait à peine jour, ce qui limite l’exploration des paysages ; à partir de janvier-février-mars on regagne en luminosité et la météo se calme un peu. Prévoyez un 4×4, et sachez que beaucoup d’expériences (aurores, grottes) se font uniquement en excursion guidée. Côté tarifs, c’est le creux de l’année : les hôtels sont au plus bas.

Le printemps (avril-mai), calme et petit budget

Le printemps est la saison la plus délaissée, et c’est bien dommage. Il y a peu de monde, des tarifs doux, de très belles couleurs, et les macareux reviennent dès mai. Les aurores tirent leur révérence (encore un peu possibles tout début avril), et il faut composer avec quelques chutes de neige tardives. Une saison tranquille et économique, parfaite si vous fuyez la foule.

Alors, quand partir selon vos priorités ?

Au final, tout dépend de ce que vous voulez absolument vivre. Voici le résumé, à recouper avec le tableau plus haut :

• Aurores boréales : de début septembre à fin mars.
• Highlands et centre du pays (Landmannalaugar, Þórsmörk…) : de mi-juin à mi-septembre, selon la météo et l’ouverture des routes.
• Macareux : de mai à fin août.
• Baleines : toute l’année, avec un pic d’avril à octobre.
• Grottes de glace : en hiver (novembre à mars) ; une grotte sous la Katla reste accessible l’été.
• Randonnée : de juin à septembre.
• Petit budget : en mi-saison (mai, septembre-octobre), quand les prix chutent.

Mais surtout, retenez ceci : l’Islande se visite en toute saison. Vous aurez du vent (beaucoup !), de la neige, du temps pourri et parfois du grand beau — mais ce sera toujours une expérience inoubliable dans un environnement d’exception. Ça, c’est le plus important.

Et pour aller plus loin, je vous explique en détail quelles sont les meilleures saisons pour partir en Islande.

La météo en Islande

Il faut savoir que la météo en Islande est très joueuse, comme je l’expliquais un peu plus haut pour choisir quand venir. LE truc compliqué en Islande, c’est le vent. Il est vraiment vraiment fort et il arrive que des campervan soient renversés (d’ailleurs, toujours bien placer son campervan par rapport à la prise de vent quand on est posé quelque part). Dans les hauts plateaux, ça souffle comme pas possible. Dans les terres aussi. Au bord de l’eau aussi. Bref, partout, tout le temps, du vent à défriser un mouton (vous verrez qu’ils ont le poil droit et non frisé à force de prendre le vent).

Côté températures, forcément c’est plus frais dans le centre. Sur la côte, ce n’est jamais extrêmement froid en hiver (donc 8 mois de l’année), entre -10 et 5, un temps extrêmement changeant toute l’année. On dit que si tu n’es pas content de la météo, il suffit d’attendre 10 minutes et ça changera. Il ne fera jamais vraiment chaud, donc il faut toujours être couvert, surtout un coupe vent bien imperméabilisé. En revanche, dans les terres, comme c’est loin de la mer (logique), on va avoir des températures bien plus froides. En plus du vent, sinon c’est pas rigolo. Et en été, il ne fera pas beaucoup plus chaud.

On dit qu’on va avoir les 4 saisons en une journée en Islande. Et bien c’est vrai. J’ai déjà eu des enchaînements neige-soleil-pluie-tempête au mois de mai.

FAQ et infos pratiques sur l’Islande

L’Islande, est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, mille fois oui. C’est le pays le plus dépaysant que j’aie visité : volcans en activité, glaciers, cascades géantes, aurores boréales, macareux… on a l’impression de changer de planète tous les 50 km. Oui c’est cher et la météo est rude, mais aucune autre destination ne procure ce sentiment de nature brute et de bout du monde. Si vous hésitez, foncez.

Combien de jours faut-il pour visiter l’Islande ?

Comptez au minimum 7 jours pour un bel aperçu, mais 10 jours est le format idéal pour faire le tour de l’île par la route circulaire sans courir, et 2 semaines pour vraiment prendre le temps (déviations, treks, Westfjords). En dessous de 5 jours, mieux vaut se concentrer sur la côte sud et le Cercle d’Or plutôt que de tout survoler.

Mais très honnêtement, mes dernières fois ont été des séjours de 2 semaines, et je trouve que c’est parfait.

L’Islande est-elle chère ?

Oui, c’est même le pays le plus cher que je connaisse : comptez 30 à 50 % de plus qu’à Paris sur la nourriture, et des hôtels qui peuvent doubler ou tripler en été. On limite la casse en voyageant en van, en faisant ses courses au Bónus et en partant en mi-saison. Le détail complet, par profil et par saison, est dans ma section budget plus haut dans l’article.

Faut-il un 4×4 pour visiter l’Islande ?

Non : si vous restez sur la route circulaire (la route 1), un véhicule standard suffit largement en été. Le 4×4 devient obligatoire pour emprunter les pistes F vers les Highlands, et fortement conseillé en hiver à cause de la neige. Je détaille tout ça dans mon guide sur la location de voiture en Islande.

Faut-il un visa pour visiter l’Islande ?

Même si l’Islande ne fait pas partie de l’Union Européenne, elle appartient à l’espace Schengen. Concrètement, si vous êtes français (ou d’un autre pays de l’UE, de l’EEE ou de Suisse), vous n’avez besoin d’aucun visa : une simple carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité suffit, pour un séjour allant jusqu’à 90 jours. Au-delà, il faut un titre de séjour.

Pour les voyageurs venant de pays hors UE dispensés de visa (Canada, États-Unis, Royaume-Uni…), c’est un passeport qui est exigé, et non une carte d’identité. Et deux nouveautés arrivent en 2026 : le système EES (contrôle biométrique aux frontières, en service depuis avril 2026) et surtout l’ETIAS, une autorisation de voyage électronique à environ 20 €, à demander en ligne avant le départ, attendue pour fin 2026. Rien de tout ça ne concerne les Français, mais autant le savoir si vous voyagez avec des proches d’une autre nationalité.

Où se loger en Islande ?

Attention, ça pique. L’Islande est l’un des pays où le logement touristique est le plus cher. Réserver un hôtel est une expérience. Car déjà, il faut le trouver. L’offre est très faible, il y a peu d’infrastructures touristiques en Islande, donc tout le monde se les arrache, surtout en haute période touristique. S’y prendre au dernier moment relève du masochisme. Ensuite, une fois qu’on a trouvé quelque chose de disponible, il faut passer à la caisse, et c’est douloureux. Avoir une chambre double pour moins de 100€ relève des 12 travaux d’Asterix, surtout sur la côte sud, très touristique. Comptez plutôt dans les 150€. Hors saison touristique, les prix baissent environ de 30%. C’est cher, mais moins. Quand on prépare un voyage en Islande, la partie hébergement est en général la plus difficile.
Les endroits les plus chers sont de loin Reykjavik et la côte sud entre Vik et Jokulsarlon. Hofn est un peu moins chère, tandis que Akureyri, ça va presque. L’est étant moins touristique, ça va aussi. Myvatn là c’est cher car c’est très prisé.
Clairement, il faut vous y prendre tôt.

De manière générale, quand on sort de Reykjavik (qui concentre les 2/3 de la population du pays), on va trouver très peu d’offre d’habitation, en raison de la faible densité de population et des restrictions liées à la nature.

Trouvez votre logement

Quelle monnaie et comment payer en Islande ?

En Islande, c’est la couronne islandaise. Le taux de conversion n’est pas super évident car 1€ = 145 ISK (elle varie beaucoup)

En Islande, on peut payer absolument tout et partout en carte bancaire, même dans les coins reculés. C’est normal, c’est le mode de paiement de base.

Parle-t-on anglais en Islande ?

La langue nationale est évidemment l’Islandais, qui a comme beaucoup de langues d’Europe du Nord des origines du vieux Norrois, un dérivé des langues germaniques. Sauf que, contrairement aux autres pays, la langue n’a quasiment pas évolué depuis l’époque médiévale. C’est du à l’extrême isolement de l’ile durant des siècles. Et c’est assez rigolo car ça donne une langue qui ne ressemble à rien. Si on a des notions d’Allemand ou de langue nordique, on peut deviner des ressemblances, des racines communes parfois, mais sinon on est totalement paumé. Et un truc chouette, c’est que la langue n’emprunte pas (du moins au minimum) de néologismes venant de l’étranger. Chaque nouveau terme sera “inventé”, défini en Islandais. Un ordinateur se traduit donc par “prophétesse numérique”. Un satellite par “lune artificielle” ou la météo par “connaissance du temps”. On va donc se servir du “catalogue” existant pour le mettre au gout du jour.

Mais sinon, plutôt que d’avoir à apprendre tout ça, vous pouvez parler Anglais. Tout le monde le parle très bien et c’est super pratique.

L’Islande est-elle un pays sûr ?

Autant vous dire qu’on est plutôt pas mal là haut. Il n’y a pas d’insécurité du tout, c’est nordique, c’est honnête, c’est sain (ça fait très slogan Ikea). Et il n’y a aucune bestiole méchante, dangereuse, agressive. Bon ok, il n’y a aucune bestiole tout court. On s’y sent donc très bien, totalement en sécurité.

Quel adaptateur électrique en Islande ?

On a les mêmes prise qu’en France et Europe (sauf UK), c’est à dire type C/E et 230v. Il n’y a pas besoin d’adaptateur si vous venez d’Europe.

Ai-je du réseau et internet en Islande ?

L’Islande est incluse dans les forfaits français, tant pour internet, SMS que téléphone. Et cerise sur le gâteau, on capte extrêmement bien quasiment partout dans le pays.

Peut-on boire l’eau du robinet en Islande ?

L’eau est évidemment potable partout en Islande. Elle peut avoir une odeur d’oeuf pourri à cause de la géothermie, mais elle est très bonne. L’eau du robinet est servie dans les restaurants contrairement à d’autres pays. Pour l’eau des rivières, il est préférable d’utiliser une gourde filtrante (pour ma part j’utilise la Lifestraw 2go, voir ici). Mais évidemment, pas les eaux des sources d’eau chaude.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter en cliquant ici !Vous avez une question ?

Conclusion et ressources supplémentaires

Voilà voilà j’espère vous avoir éclairé sur ce fabuleux pays et avoir pu vous apporté le plus d’infos possibles dans ce premier article sur l’Islande. C’est un pays qui demande un peu de préparation, surtout au niveau des logements/campsites par rapport aux endroits à visiter, et pour savoir en quelle saison venir.

Mais ce qui est sur c’est que chaque passage en Islande est différent. Une météo, une lumière différente, de nouvelles choses à voir, de nouvelles activités, envie d’aller plus loin ou plus profond dans le pays.

Oh, et vous ne ferez pas qu’un seul voyage en Islande. Vous verrez, ce pays peut rapidement devenir une addiction!

J’ai pas mal écrit, voici quelques ressources de blog qui pourront vous être utiles pour préparer votre séjour :

• Que faire à Vik i Myrdal – le village de la côte sud islandaise est un point de passage obligé!
• Visiter Reykjavik en quelques jours – découvrez tout ce que vous devez faire à Reykjavik
• Où dormir à Reykjavik – dans quels quartiers, quels hôtels devez vous aller et les pièges à éviter
• la meilleure carte de l’Islande – les plus beaux endroits, les activités, les logements… tout est sur cette indispensable carte
• Louez votre voiture en Islande – à quoi il faut faire attention, les éléments indispensables pour que tout ce passe bien
• Que voir à Myvatn – dans le nord de l’Islande, il y a tellement à faire !
• Comment visiter l’Islande sans voiture (en bus?) – si vous ne conduisez pas, il y a des solutions, je vous dis tout
• Où voir les macareux en Islande – voici les principaux endroits dans tout le pays et les infos pratiques
• Voir l’Islande avec la route circulaire – un itinéraire pour découvrir les plus beaux endroits le long de la ring road
• Les plus beaux endroits d’Islande – une sélection plutôt complète des endroits à ne pas manquer! Mais il vous faudra plusieurs voyages :p
• Que voir dans le Cercle d’Or – voici les sites indispensables dans ce petit circuit lui-même indispensable