Que faire sur la côte sud de l’Islande – voici les plus beaux endroits, avec carte et itinéraires

Visiter la côte sud de l’Islande est probablement la chose la plus facile à faire lorsque l’on arrive dans ce pays pour la première fois. Et cela tombe bien, c’est également là où l’on trouve parmi les plus beaux paysages du pays! De superbes cascades, des plages de sable noir, des volcans, des canyons, des glaciers majestueux. C’est également le terrain de jeu de nombreuses fantastiques randonnées pour atteindre le Landmannalaugar, par exemple.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour visiter cette région. Tout d’abord avec une voiture et réserver des hôtels. On va le voir, ce n’est pas forcément le plus simple à cause de la faible offre hôtelière disponible. En campervan (idéalement 4×4) pour avoir bien plus de liberté et se réveiller dans des endroits fantastiques. Ou alors en utilisant les bus locaux et réservant les activités.

Depuis le temps, vous me connaissez, je ne peux que vous conseiller de prendre votre temps. Tout d’abord les distances sont grandes. Vous ferez énormément de pauses photo, conduire prend du temps ici. Les différentes choses à voir peuvent être vues en 10 minutes oui, mais on les apprécie encore plus en prenant le temps, en s’y baladant. Les cascades permettent quelques balades, on peut marcher le long de glaciers.

Alors certains diraient qu’on peut faire le sud en 3 jours, je conseille jusqu’à une semaine pour prendre vraiment la pleine mesure de ce que cette région a à offrir et vous en mettre plein les yeux ! Car comme tout le long de la route 1 islandaise, on va avoir des trucs à voir absolument partout.

La carte de la côte sud de l’Islande

Voici une carte avec les principaux points d’intérêt en Islande et notamment dans le sud. Les cascades, les plages et montagnes, et aussi les emplacements des principaux hôtels, ce qui peut être assez pratique pour savoir où loger pas trop loin des parcs et glaciers.
Vous pouvez cliquer sur la carte pour accéder directement à la carte Google Maps.

Les plus beaux endroits de la côte sud de l’Islande

La côte sud se parcourt d’ouest en est, le long de la route 1. Voici les plus beaux arrêts dans l’ordre où vous les croiserez en roulant depuis Reykjavik, puis deux détours qui sortent de la route principale : les îles Vestmann (accessibles en ferry) et la vallée de Þórsmörk (dans les hautes terres, en 4×4 l’été).

Les cascades Seljalandsfoss et Gljúfrabúi

L’Islande est vraiment le pays des cascades. Il y en a partout, des connues, des cachées, des énormes, des petites. Vraiment partout. Sur la côte sud, on va trouver Seljalandsfoss, très chouette, très jolie. Moins puissante que Skogafoss, mais pleine de charme notamment car on peut passer derrière. C’est un peu casse gueule, légèrement humide, mais ça vaut le coup!

Un peu plus loin, on va trouver sa petite soeur, Gljúfrabúi, qui est cachée dans la roche. Ca a un petit côté Indiana Jones, elle est vraiment jolie.

La cascade Skogafoss

Un des premiers gros spots de la côte sud de l’Islande. La cascade de Skogafoss est l’une des plus connues du pays, notamment car elle est très facilement accessible, au bord de la route 1. Elle fait un vacarme de tous les diables, son débit est très important et tombe à pic du haut de ses 60 mètres. C’est ce qui la rend si impressionnante. Elle est haute, elle est très puissante, et c’est aussi (pendant la bonne saison) un chouette cadre pour les aurores boréales.

C’est également le point de départ d’une belle rando qui mène au Þórsmörk et au Landmannalaugar. Pour cela, c’est très simple, il faut prendre l’escalier juste à la droite de la cascade. Et sans faire la rando, se balader là haut est réellement quelque chose à faire, la vue et les paysages sont top! Par exemple la photo de couverture est prise en haut de la cascade, quand on s’engage sur le chemin de randonnée.

A 15 minutes de marche de Skogafoss, une cascade très peu connue mais super chouette: Kvernufoss, une espèce de mini Seljalandsfoss car on peut aller à l’intérieur. Alors je ne peux pas vous en dire grand chose car je ne la connaissais pas du tout lors de mes derniers voyages. Mais il faut y aller, surtout qu’il n’y a personne!

Le DC3, l’avion abandonné

Une autre chose à voir sur la côte sud est la fameuse épave de l’avion américain, le DC3 qui a du atterrir d’urgence sur la plage, en provenance de Hofn, en novembre 1973.
A partir d’un petit parking sur la route 1 (devenu payant), on a une grosse heure de marche pour accéder à l’avion, qui est l’un des endroits les plus photographiés d’Islande. Cela fait une petite trotte au milieu du grand nulle part, mais ça vaut le coup car on ne s’attend pas à voir cette carcasse ici. Pensez bien à suivre le chemin et ne faites pas comme moi à s’en éloigner, ça rajoute de la route pour rien. Bon, même si ce n’est pas indiqué, la possibilité de se perdre est quasi nulle.

Vous avez sinon la possibilité de prendre la navette pour vous faire gagner du temps. Je ne dis pas que le trajet à pied est bof, mais disons qu’on a une sensation de bout du monde. Une plage de sable noir sans fin, surtout par temps difficile. J’aime bien, c’est rigolo, mais un poil longuet!

Et aussi depuis peu il y a une autre épave à proximité, qui a été mise là par le propriétaire du terrain car le DC3 actuel se dégrade (merci les touristes peu respectueux) très rapidement.

Sinon du côté de Seljalandsfoss, il y en a un autre aussi.

Si vous souhaitez visiter depuis Reykjavik, c’est tout à fait possible!

Les falaises de Dyrholaey

Dyrhólaey, ce sont de jolies falaises hautes de 120m à l’ouest de Vik. On y a une superbe vue sur la plage de sable noir, sur les glaciers au fond, et il y a une impressionnante arche dans la roche. D’ailleurs, Dyrhólaey signifie “l’ile haute avec le trou de porte”.
C’est surtout un paradis pour les macareux en Islande, c’est d’ailleurs ici que j’en ai vu pour la première fois, après mes échecs aux iles Vestmann. Il faut faire attention, en mai et juin c’est fermé justement pour protéger la nidification des oiseaux.

Vik et les plages de sable noir de Reynisfjara

A proximité du village de Vik se trouve la superbe plage de sable noir de Reynisfjara.

Cette plage, classée parmi les 10 plus belles plages du monde, n’a rien à voir avec les plages paradisiaques habituelles. Pas de cocotier, pas d’eau turquoise, mais on ne vient pas en Islande pour ça, donc ça tombe bien. Elle est d’origine volcanique, c’est à dire que suite à une éruption du volcan Katla, la lave qui a coulé jusqu’à la mer s’est petit à petit fragmenté en petits bouts, jusqu’à donner du sable.

On va en revanche trouver quelques éléments assez exceptionnels. Des orgues basaltiques, les Reynisdrangar, des formations rocheuses étranges dans la mer, qui seraient, selon la légende, des trolls.

Découvrez Vik et ses environs dans cet article !

Petit point 2026 : Reynisfjara a morflé cet hiver. En février, la plage a vécu un vrai coup de colère de la nature. Un bout de la falaise s’est effondré d’un côté, et de l’autre, des vents d’est encore plus forts que d’habitude ont carrément balayé une partie du sable noir vers l’ouest. Du jamais-vu, même les fermiers du coin n’en revenaient pas.

Résultat : la bande de sable plat qui permettait de reculer quand une vague débarque a disparu, les orgues basaltiques se retrouvent quasiment les pieds dans l’eau à marée haute, et la fameuse grotte (Hálsanefshellir) est devenue inaccessible, coupée par la mer.

Bonne nouvelle quand même : les aiguilles de Reynisdrangar n’ont pas bougé, et une partie du sable est revenue au printemps. La plage reste donc splendide, mais elle a changé, et l’accès est maintenant géré par un système de feux (vert / jaune / rouge). Bref : respectez-le à la lettre.

Un endroit mortel: c’est déjà l’endroit d’Islande où les « vagues sournoises » emportent des gens presque chaque année. Oui, il y a chaque année des accidents car les vagues sont vraiment fortes et reculent très loin. Et là, il n’y a quasiment plus de recul, donc vraiment, n’allez pas faire les andouilles au bord de l’eau.

Sur google maps j’ai repéré une vallée qui semble être un peu paumée et qui a pourtant un camping. Les vues semblent être dingues, c’est Þakgil. Je vous en dirai plus la prochaine fois car ça a l’air chouette!

Un peu après Vik, un endroit que je n’ai vu qu’en photo et jamais en vrai, car j’étais incapable de trouver son emplacement! C’est la grotte Yoda, située à Hjörleifshöfði. Vous entrez dans la falaise et hop! Vous voyez vraiment Yoda 😀 (promis, pas besoin de boire de l’eau de vie).

Le village abandonné de Nupsstadur

Situé à proximité de la route 1, entre Kirkjubæjarklaustur (vive le copier/coller) et Hof, Nupsstadur est un très joli village typiquement islandais des 17e-19e siècles. Dans une grande prairie et au pied de montagnes, on trouve une vingtaine de petites maisons avec du gazon sur le toit et une chapelle. On retrouve ce type d’isolation un peu partout en Scandinavie, c’est super utile pour protéger contre le froid de l’hiver.

Ce village est un joli témoignage de la vie passée en Islande, où c’était quand même un peu moins facile que de nos jours.

Mise à jour : le site est maintenant interdit d’accès. Il est sur une zone privée, il y a un gros panneau interdit. On peut le voir mais pas se balader entre les maisons.

Le canyon de Fjaðrárgljúfur

Attention, merveille. A l’écart de la route 1 après 8km sur une route légèrement tape cul, on arrive au pied d’un magnifique petit canyon. Long de quelques kilomètres de long et une petite centaine de mètres de haut, aux prémices de ce que l’on peut trouver plus loin sur la route F qui mène au Laki.

Le canyon de Fjaðrárgljúfur n’est pourtant pas très touristique. Ce qui est dommage car c’est vraiment un indispensable. On peut être soit en bas, soit marcher pendant deux kilomètres et avoir un petit point de vue qui le surplombe.

Le parc du Skaftafell

Le parc du Skaftafell, au cœur du gigantesque parc national du Vatnajökull, est un vrai indispensable de la côte sud. C’est une oasis verte, presque incongrue, coincée entre les langues glaciaires, la forêt et les montagnes : quand tout autour n’est que glace et sable noir, on se retrouve d’un coup au milieu des bouleaux. C’est aussi le meilleur camp de base de la région pour randonner.

Les glaciers. Depuis le centre des visiteurs, une balade facile et quasiment plate (environ 1h aller-retour) mène jusqu’au front du Skaftafellsjökull et sa petite lagune semée de blocs de glace : l’un des glaciers les plus accessibles du pays, parfait si vous voulez approcher la glace sans effort. Et si l’envie vous prend de monter sur le glacier, c’est ici que partent la plupart des sorties encadrées de rando glaciaire et d’escalade sur glace — jamais sans guide, la glace bouge et se fissure en permanence.

Svartifoss, la cascade noire. La star du parc. Une cascade encadrée d’orgues basaltiques noirs en forme d’orgue d’église, si graphiques qu’ils ont inspiré l’architecture de la Hallgrímskirkja, la grande église de Reykjavik. Comptez environ 1h30 aller-retour depuis le centre des visiteurs, ça grimpe un peu mais c’est accessible à tous.

Les randonnées. Le Skaftafell, c’est LE spot rando de la côte sud, pour tous les niveaux. Facile : la boucle de Svartifoss et le sentier du Skaftafellsjökull. Intermédiaire : le point de vue de Sjónarnípa (2 à 3h), qui surplombe le glacier d’en haut, une vue à couper le souffle. Costaud : les pics de Kristínartindar, une grosse demi-journée réservée aux marcheurs aguerris. Vous retrouvez tous les tracés à jour sur le site du parc national.

Juste à côté : le Svínafellsjökull. À seulement 3-4 km à l’est, un petit embranchement de gravier mène à un autre glacier, le Svínafellsjökull — vous l’avez sûrement déjà vu à l’écran, il a servi de décor à Interstellar, Batman Begins et Game of Thrones. Le point de vue est superbe et l’accès très facile. Une réserve importante toutefois : le versant qui domine le glacier est instable et surveillé pour risque d’éboulement, et on déconseille formellement de marcher sur la glace sans guide. On admire, mais on reste prudent.

Le cap Ingolfshofdi

Un super endroit, et pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est un des meilleurs endroits d’Islande  pour voir les macareux et plein d’autres oiseaux. C’est ici que je les ai vus le plus clairement et d’assez proche. Ensuite, ce cap est un super endroit. Une grosse péninsule entourée de plages de sable noir, qui donne l’impression d’être sur une autre planète. Et si le temps est pourri, alors c’est encore mieux ! Enfin, le trajet est fort surprenant. En effet, on y accède en… tracteur. Les touristes sont dans une remorque tractée pour traverser les 6km de plage. C’est une chouette expérience !

Le cap Ingolfshofdi s’appelle ainsi car cela serait le point d’arrivée du premier colon “permanent” d’Islande: Ingólfr Arnarson

Le glacier Fjallsarlon

Un très joli glacier un peu avant le fameux Jokulsarlon. Fjallsarlon est beaucoup moins touristique que son grand frère, mais vaut largement le coup d’oeil. Ca me fait penser que 3km avant, il y en a un autre avec absolument personne, dont j’ai absolument oublié le nom, et c’est très agréable !

Le canyon caché de Múlagljúfur

Voilà LA pépite que presque personne ne connaissait il y a quelques années, et qui reste bien plus tranquille que le Fjaðrárgljúfur : le Múlagljúfur. Un canyon spectaculaire tapissé de mousse verte, avec des cascades qui plongent dans le vide — dont la Hangandifoss, une cascade « suspendue » de plus de 100 m — et, au fond, la vue s’ouvre sur le glacier et la plaine côtière. C’est grandiose, et on est souvent quasiment seul.

Le petit prix à payer : il faut mériter la vue. Le parking est un chemin de gravier discret le long de la route 1, à une douzaine de kilomètres à l’ouest de Jökulsárlón (facile à rater, repérez-le sur votre GPS avant de partir). De là, comptez une rando d’environ 2,5 km aller-retour, 1h à 1h30, avec 300 m de dénivelé : ça grimpe, et ça devient vite boueux et glissant après la pluie. Bonnes chaussures obligatoires.

Un point important : c’est une balade d’été à automne (grosso modo de juin à fin septembre). Hors saison, avec la neige et la boue, ce n’est plus vraiment une promenade. Mais si vous avez le temps et les mollets, c’est typiquement le genre de détour qui transforme un simple road-trip en vraie aventure.

Le glacier Jokulsarlon

La fameuse lagune de Jökulsárlón, au pied du Vatnajökull, c’est probablement le clou du spectacle de toute la côte sud. Dans le plus pur pragmatisme nordique, « Jökulsárlón » signifie simplement « la lagune du glacier » : ils ont autant d’imagination que moi. C’est la plus grande et la plus profonde des lagunes glaciaires d’Islande — près de 250 m de fond, ce qui en fait carrément le lac le plus profond du pays — née du lent recul du glacier Breiðamerkurjökull.

Le spectacle est unique : d’énormes blocs de glace se détachent du glacier, dérivent tranquillement sur l’eau, parfois d’un bleu électrique, avant de filer vers la mer en passant sous le pont de la route 1. On y croise souvent des phoques qui se prélassent entre les icebergs. C’est aussi, avec Gullfoss, l’endroit le plus touristique du pays — et pour une fois, c’est totalement mérité. Pas étonnant qu’il ait servi de décor à James Bond, Batman Begins ou Tomb Raider.

Côté activités, il y a de quoi faire : un tour en bateau amphibie pour s’approcher du glacier et des icebergs (j’en reparle plus bas), et c’est aussi un très bon spot pour les aurores boréales le soir. Et surtout, juste en face, de l’autre côté de la route, ne manquez pas la Diamond Beach.

La Diamond Beach

Juste en face du lagon, de l’autre côté de la route 1, ne ratez pas la Diamond Beach. C’est cette plage de sable noir où viennent s’échouer les blocs de glace détachés du glacier : ils sortent de la lagune, filent à la mer par le petit chenal, et la marée les rejette sur le sable, où ils brillent comme des diamants au soleil — d’où le nom. C’est l’un des endroits les plus photographiés d’Islande.

Une petite précision d’expérience, par contre : la quantité de glace sur la plage est totalement imprévisible, ça dépend du vêlage du glacier et des marées. Perso, à chaque fois que j’y suis passé — et c’était toujours en octobre — il n’y avait quasiment pas de glace sur le sable, donc pas de photo perso à vous montrer ici. Et pour être tout à fait honnête, la première fois, il y a facilement dix ans, j’étais tellement à l’arrache que je ne savais même pas que l’endroit existait… Bref, si vous tombez sur une plage bien garnie de glaçons géants, savourez : vous avez de la chance.

Le Vestrahorn

Le Vestrahorn est une montagne emblématique d’Islande, au même titre que le Kirkjfell dans la péninsule du Snaefellsnes. Située à proximité de Hofn, avant de remonter dans les fjords de l’est, c’est une belle montagne qui détonne un peu par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir. Pour la voir au mieux, il faut prendre la piste dans le sable noir jusqu’à Stokksnes et on a une vue magique notamment pour les aurores boréales.

Par contre, cette piste est payante si on veut y aller en voiture. Une barrière bloque l’entrée. Il faut soit prendre un ticket à la barrière, soit aller au café à côté. Là si vous dites que vous venez pour plusieurs soirs, vous pouvez avoir plus de tickets. Ca fonctionne parfois. Mais parfois non (suivez mon regard).

Les iles Vestmann

Passer une journée aux iles Vestmann est une très chouette idée. Situées à proximité de la côte sud islandaise, on peut rejoindre l’ile de Heimaey en bateau. En plus d’avoir plusieurs volcans actifs (dont le Eldfell qui ravagea une partie de l’ile en 1973), elle abrite la plus grande colonie au monde de macareux, ces oiseaux trop mignons. Evidemment, le jour où j’y étais, ils étaient tous partis en mer et sont revenus après que je sois reparti en bateau. Donc ça peut être intéressant d’y passer une nuit (et là je vous conseille absolument le Camping & Glamping, de super petites cabanes)

On peut passer facilement une journée sur place, car il y a de nombreuses choses à voir et à faire. Grimper sur le volcan encore fumant, faire un tour en bateau, se balader sur les quelques plages de l’ile. Il y a peu de touristes, c’est un endroit très agréable !

Randonner dans le Þórsmörk

Une des plus belles randos au monde qui fait passer dans des paysages d’une autre planète. Des canyons, des montagnes, des glaciers, des volcans actifs. Le Thórsmörk est assez exceptionnel, mais pas évident à voir. Tout d’abord, il n’est accessible qu’environ 3 mois par an à cause des conditions climatiques. Ensuite, il faut traverser gués et rivières, ce qui est loin d’être évident !

Si, comme moi, vous ne vous sentez pas l’âme d’un Mike Horn, il est tout à fait possible d’emprunter les bus 4×4 pour y accéder. J’avais fait ça pour le Landmannalaugar au printemps, une super jeep et hop!

Les meilleures activités possibles le long de la côte sud

A partir de Reykjavik, Vik ou Hofn, on va trouver pas mal d’excursions et d’activités vraiment chouettes, surtout si vous n’êtes pas véhiculés. Marcher sur un glacier, faire une rando, voir les macareux, faire un tour en bateau… vous ne pouvez pas vous ennuyer, voyons tout ça!

Marcher sur un glacier !

Ca, c’est vraiment chouette. Vous me connaissez, à force, dès qu’il y a un glacier, pouf je vais dessus. Par contre, comme pour le Perito Moreno, il faut absolument y aller avec un guide et l’équipement nécessaire. En général des crampons, un piolet ça suffit pour les premières étapes car l’objectif est de découvrir les glaciers et non de randonner très loin, ce qui est trop dangereux à cause des crevasses notamment.

Ici, il s’agit d’une balade sur le glacier de plusieurs heures, c’est une très chouette initiation. Et fiou ce que c’est impressionnant! Vous pouvez déjà avoir un aperçu sur mes photos ci-dessous.

Vous avez plusieurs possibilités, selon d’où vous venez. Si vous êtes du côté de Vik, alors ça sera le glacier Solheimajökull. Si vous êtes un peu plus loin, vous avez les différents glaciers du Skaftafell.

Marchez sur un glacier !

Faire du bateau sur Jokulsarlon

C’est aussi quelque chose de sympa. La lagune de Jokulsarlon est immense. Faire un tour en bateau permet, forcément, de s’approcher du glacier, mais également des animaux sans les embêter, de voir les icebergs de plus près.

Il y a plusieurs types de bateaux, mais j’avoue avoir une petite préférence pour la flexibilité du bateau pneumatique. Après attention, ça ne se fait pas en toute saison!

Voir une grotte de glace

Une des grandes spécialités de la côte sud, ce sont les grottes de glace. Certaines ne sont accessibles qu’en hiver (logique), elles sont naturelles et doivent se reformer après avoir fondu l’été, et d’autres sont accessibles toute l’année.

A partir de Vik, une des curiosités du coin est la grotte bleue, la fameuse grotte de glace du volcan Katla, à l’intérieur d’un glacier dans laquelle on peut entrer et marcher un moment. Avec un guide uniquement car c’est quand même un peu dangereux! A découvrir ici

La grotte la plus connue est à côté de Jokulsarlon, la Crystal Cave. Découvrez la ici !

Voir les macareux

Alors je vous en dis évidemment plus dans l’article dédié aux macareux en Islande, mais ce pays est LE paradis des macareux! Il y a les plus grosses colonies au monde et cela tombe bien, il y en a plusieurs sur la côte sud:

• les Iles Vestmann évidemment, le meilleur endroit au monde
• les falaises de Dyrholaey, il y en a aussi pas mal
• le cap Ingolfsholfdi, super sauvage, vous allez les voir en tracteur, rigolo !

On peut les voir de début/mi mai jusqu’à mi août en gros. C’est vraiment un super spectacle, c’est trop mignon (et un peu gauche aussi).

Pour ma part, j’ai réussi à ne pas les voir aux Iles Vestmann, à la meilleure saison, car ils étaient partis en mer. Mais j’en ai vu un peu à Dyrholaey et beaucoup au Cap Ingolfsholfdi, une super expérience! (et aux 7 iles en Bretagne, mais là c’est une autre histoire).

Voir les macareux aux iles VestmannDepuis Reykjavik !

Faire du cheval sur une plage de sable noir

Le cheval islandais, vous allez le croiser partout, dans les champs le long de la route. Alors autant monter dessus une fois — et tant qu’à faire, sur une plage de sable noir, où le décor est difficile à battre.

C’est une race à part, restée pure depuis plus de mille ans : la loi interdit d’importer des chevaux, et un cheval qui quitte l’île ne peut jamais y revenir. Petit, costaud et plutôt docile, il a surtout une allure bien à lui, le « tölt » : une foulée très souple, sans les à-coups du trot, qui rend la balade confortable même si vous n’êtes jamais monté à cheval. C’est ce qui en fait une bonne activité : accessible aux débutants et aux familles, assez courte (souvent 1 à 2h), et une façon simple de couper entre deux cascades. Sans prétention, mais typiquement islandais. Et dans un cadre dingue.

Quel itinéraire pour visiter la côte sud de l’Islande ?

La bonne nouvelle avec la côte sud, c’est qu’elle se parcourt d’une seule traite : tout s’enchaîne le long de la route 1 (la fameuse route circulaire), d’ouest en est, sans jamais avoir à faire demi-tour. Vous partez de Reykjavik et plus vous roulez vers l’est, plus les paysages montent en puissance, jusqu’au bouquet final : le lagon glaciaire de Jökulsárlón.

La seule vraie question, c’est : combien de temps y consacrer ? On peut en avoir un petit aperçu en une journée, mais pour ne pas passer sa vie au volant et vraiment profiter, je conseille 2 jours minimum, et 3 jours pour le faire tranquillement avec une activité ou deux (rando sur glacier, grotte de glace). Sachant qu’il y a énormément de randos, d’activités, donc vous avez largement la possibilité de rester encore plus de temps.

Voici les trois formats, avec les distances pour vous repérer.

Ces temps sont sans les arrêts. Avec les pauses photo (et il y en a beaucoup), comptez facilement le double sur une journée.

La côte sud en 1 jour, au départ de Reykjavik

En une journée, vous pouvez voir le meilleur de la partie ouest : les cascades de Seljalandsfoss et Skógafoss, la plage de sable noir de Reynisfjara et le village de Vík. C’est déjà énorme, et c’est faisable aussi bien en autonomie qu’en excursion organisée depuis Reykjavik.

Le piège à éviter : vouloir pousser jusqu’à Jökulsárlón dans la même journée. C’est possible (les tours le font en 12 à 14h), mais vous passez alors une dizaine d’heures dans un véhicule pour 3-4h réellement sur place. Si le lagon glaciaire vous fait rêver — et il le mérite — dormez au moins une nuit plus à l’est.

La côte sud en 2 jours, le bon compromis

C’est l’itinéraire que je recommande si vous manquez de temps mais que vous voulez aller jusqu’au lagon.

Jour 1 : les cascades de l’ouest (Seljalandsfoss et sa voisine cachée Gljúfrabúi, puis Skógafoss — et juste à côté, la cascade cachée de Kvernufoss, à 15 min de marche, où l’on passe derrière la chute presque seul), l’épave de l’avion DC-3 sur la plage de Sólheimasandur, le cap de Dyrhólaey, la plage de Reynisfjara et ses orgues basaltiques, puis nuit à Vík.

Jour 2 : le canyon de Fjaðrárgljúfur, le parc de Skaftafell (petite rando jusqu’à la cascade Svartifoss), et le clou du spectacle : le lagon de Jökulsárlón avec, juste en face, la Diamond Beach et ses blocs de glace échoués sur le sable noir. Vous rentrez ensuite sur Reykjavik, ou vous coupez la route en dormant à Kirkjubæjarklaustur.

Où dormir : Vík est la base idéale pour la nuit, pile au milieu du parcours (voir ma sélection d’hôtels plus bas).

La côte sud en 3 jours ou plus, le vrai bon rythme

Avec 3 jours, vous arrêtez de courir. Vous gardez le découpage ci-dessus, mais vous ajoutez une vraie activité : une randonnée sur le glacier Sólheimajökull, une sortie en bateau amphibie sur le lagon de Jökulsárlón, ou, en hiver, la visite d’une grotte de glace.

C’est aussi le moment de sortir des sentiers battus, et le bon plan, c’est que les pépites cachées sont réparties tout le long de la route. Dès le jour 1, à côté de Skógafoss, il y a déjà Kvernufoss. Près de Vík, si vous avez une demi-journée, poussez jusqu’à Þakgil : un canyon secret niché dans les hauteurs, au bout d’une route de gravier d’environ 14 km (praticable en été en roulant doucement), un décor de trolls où seuls les initiés viennent camper. Et le matin du jour 3, offrez-vous la petite rando du canyon caché de Múlagljúfur (le parking est un chemin de gravier discret le long de la route 1, à une douzaine de kilomètres avant Jökulsárlón) : environ 1h de montée pour un canyon tapissé de mousse verte, une cascade suspendue de plus de 100 m, et bien souvent, personne. Ce sont exactement ces pépites qui justifient de ralentir et de garder une nuit de plus à l’est plutôt que de tout enchaîner au pas de course.

Vous pouvez aussi pousser jusqu’au Vestrahorn et la presqu’île de Stokksnes, près de Höfn : l’une des montagnes les plus photogéniques d’Islande, souvent zappée faute de temps. Pour étaler la route sans forcer, l’idéal est une nuit vers Hvolsvöllur ou Hella (ouest, au pied des cascades), une à Vík, puis une à Kirkjubæjarklaustur ou Höfn (est).

Et si vous avez une âme d’aventurier, un 4×4 et que vous voyagez en été, la vallée de Þórsmörk en détour dans les terres vaut vraiment le crochet — mais prévenez : c’est un monde à part, avec des gués de rivière à franchir.

Combien de temps pour visiter la côte sud de l’Islande

C’est une très bonne question, et cela va surtout dépendre de votre façon de voyager. Il est possible de ne faire que des stop rapides, n’aller aux cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss, ne pas aller au DC3, un saut photo rapide à Dyrholaey, puis la plage de Vik et ainsi de suite. Si c’est le cas, alors vous pourrez faire le sud en 1 jour, 2 jusqu’au Vestrahorn. Mais est ce que vous en aurez vraiment profité?

C’est pour cela que 3/4 jours, je trouve ça intéressant, car évidemment vous pouvez visiter tous les sites connus, mais vous éloigner un peu comme les canyons, marcher sur la plage, faire la balade à Dyrholaey, profiter des macareux s’ils sont là, randonner sur un glacier, aller voir la très jolie Svartifoss…

Une journée de plus et vous avez les Iles Vestmann à visiter, par exemple. Une en plus et c’est le parc du Skaftafell qui n’aura plus de secret pour vous.

Bref, si je continue j’arrive à passer une semaine ici!

Il faut aussi voir que les distances sont grandes. De Reykjavik à Hofn, c’est 450km, et une route limitée en vitesse, tout plein d’endroits où s’arrêter pour faire des photos. Ca prendra un temps monstre, et encore plus si le temps est pourri (on est en Islande, les probabilités sont grandes!).

Visiter la côte sud sans voiture

Visiter la côte sud en une journée depuis Reykjavik

Peut-être l’activité la plus prisée d’Islande En une grosse journée (une bonne dizaine d’heures), venez découvrir depuis Reykjavik :

• Skogafoss
• Seljalandsfoss
• la plage de Vik
• le glacier de Sólheimajökull.

Et pour pas trop cher en plus, environ 100€ la journée, ça va !

Cette activité ne va pas jusqu’à Jokulsarlon (ça sera dans la suivante)

Voir Jokulsarlon et les cascades en une journée depuis Reykjavik

Un autre très grand classique depuis Reykjavik. C’est une grosse journée qui vous attend, une journée où vous en prendrez plein les yeux. Une virée de 14h pour un programme magnifique :

• les cascades Skogafoss et Seljalandsfoss
• Vik et les plages de sable noir
• Kirkjubæjarklaustur et son canyon
• et surtout le glacier de Jokulsarlon et Diamond Beach !

Informations pratiques sur la côte sud de l’Islande

Trouver un hôtel dans le sud de l’Islande

Vous êtes joueurs ? parfait! Se loger en Islande c’est un peu comme jouer aux chaises musicales. Il y a plus de monde que de disponibilités et ça part très rapidement. Surtout dans le sud qui est la région la plus touristique et où on ne va vraiment pas trouver grand chose entre Vik et Hofn.

Cerise sur le gâteau, en plus de ne pas avoir beaucoup de choix, c’est cher. Il y a de rares auberges de jeunesse, à au moins 50€ le lit, des hostels aux environs de 100€, et de beaux hôtels entre 100 et 200€. Moins de 100€ la chambre double, c’est rare, mais ça existe.
Autre chose rigolote, de nombreux hôtels sont fermés hors saison haute.

Je vais vous faire 3 listes d’hébergement sur la côte sud de l’Islande. Aux environs de Vik, Hofn et entre les deux. Vous pouvez trouver tous ces hôtels sur la carte qui est plus haut dans cet article, cela permet de savoir où ils se situent par rapport aux endroits à voir.

• Si vous voulez une liste plus complète, voici une liste de bons logements sur la côte sud de l’Islande

Trouver un hôtel vers Vik

A Vik, pour visiter les différentes cascades, la plage de sable noir, les falaises, on a heureusement une offre correcte de logements. Par contre, ce n’est pas donné.

• le Volcano hôtel, un très bel hôtel à l’extérieur du village pour 180€
• the Barns, une auberge de jeunesse à 50€ le lit en dortoir
• l’hôtel Katla Hofdabrekka, un bel hôtel 3* où j’ai séjourné, à partir de 160€
• la très chouette guesthouse Carina à 77€
• le Vik Hotel à 102€

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Trouver un hôtel entre Vik et Höfn

Entre Vik et Höfn, là ça devient plus compliqué. La distance est grande entre ces deux villes et on ne va pas trouver grand chose. Donc il faut s’y prendre assez tôt si on ne veut pas faire trop de route.

• le bel hôtel 3* Klaustur, à 135€
• la guesthouse Hvoll à partir de 77€
• l’hôtel 3* Skaftafell, un des plus chics de l’ile, à 205€
• le Fosshotel glacier Lagoon, le seul 4* du coin, à partir de 109€

Trouver un hôtel à Höfn

Du côté de Höfn, c’est bien plus facile et, oh joie, moins cher. Bon ça reste cher quand même hein, mais moins.

• à l’est de Höfn, la magnifique guesthouse Hrafnavellir à 134€
• dans la presqu’ile, l’hôtel Edda à 104€
• en plein centre, la super guesthouse Dyngja à 54€
• un peu à l’extérieur, la Seljavellir Guesthouse à 90€

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3 super logements au sud de l’Islande

Visiter la côte sud de l’Islande en van

J’en parle pas mal dans cet article, un roadtrip en van c’est cool. Et quand c’est en Islande alors là c’est juste le top du top. En effet, ce pays, son immensité, ses paysages et l’absence de civilisation se prêtent parfaitement à ce type de transport. En hors saison, vous pouvez rouler des heures sans croiser personne comme par exemple dans les Westfjords.

La côte sud est un bon endroit, sur et pas challengeant pour voyager en van. En effet, dans certains endroits du pays on peut avoir des difficultés pour trouver des campings, une douche. Ici, c’est touristique, c’est ouvert toute l’année, il y a toujours un tout petit peu de monde et on évite les problèmes de logement.

Le camping sauvage et poser son van un peu partout sont interdits en Islande, bien que parfois tolérés (comme dans les Westfjords). Il faut dire qu’en hors saison, on peut se retrouver avec rien d’ouvert à 100km. Dans ce cas, il faut être discret, ne pas se mettre sur le bord de la route ou dans les endroits touristiques. J’aime bien me mettre dans les campings fermés. Le terrain est disponible (pas les installations) et on n’embête personne.

Sur la côte sud, c’est formellement interdit et à éviter. Il y a eu (et toujours) de nombreux abus donc maintenant les amendes pleuvent, il faut se poser dans les campsites autorisés, vraiment.

Lors de mon dernier séjour en van en Islande, je suis passé par CampEasy. Et c’était trop chouette. Une bonne flotte, ils sont très bien aménagés, en très bon état, franchement j’ai été très agréablement surpris.

Conduire en Islande

J’en parle également dans cet article sur l’Islande, mais conduire en Islande peut être funky. Surtout en fonction de la météo. Il faut déjà savoir que les routes se divisent en deux catégories en Islande (celles qui ont un pistolet chargé… non rien) : les routes accessibles à tout le monde et les routes F. Ces fameuses routes F (F roads) sont des pistes plus ou moins faciles, mais surtout uniquement autorisées pour les 4×4. Et pour cause, il y a des trous, elles sont souvent endommagées par les intempéries, et on doit traverser des rivières. Ces routes F sont également régulièrement fermées, surtout au centre où elles ne sont ouvertes que 3/4 mois dans l’année.

Donc votre meilleur ami sera le site Umferdin.is qui vous donne instantanément l’état des routes, celles qui sont ouvertes et fermées. Cela change tout le temps, donc si vous prévoyez de prendre un chemin un peu olé olé, regardez avant de partir.

La météo sur la côte sud de l’Islande

Franchement, la météo en Islande, c’est un peu la roulette russe. Et ça fait partie du charme du pays. Quasiment en toute saison, à tout moment, on peut se farcir une tempête et de la neige. Il ne fera jamais vraiment très froid sur la côte sud, on ne va pas avoir du -20 comme au coeur de la Norvège. En revanche, le vent, pfou…! Ca, ça va être drôle. Il m’est arrivé de voir des vans retournés à cause du vent.

Attendez vous à ce que ça change en quelques minutes, dans un sens comme dans l’autre. On dit que si on n’aime pas le temps qu’il fait, il suffit d’attendre 10 minutes pour que ça change.

FAQ : vos questions sur la côte sud de l’Islande

Voici les questions qu’on me pose le plus souvent (et celles que vous vous posez sûrement) avant de partir sur la côte sud.

Combien de jours faut-il pour visiter la côte sud de l’Islande ?

Comptez 2 jours minimum si vous voulez aller jusqu’au lagon de Jökulsárlón sans passer votre vie au volant, et plutôt 3 à 4 jours pour vraiment prendre votre temps, ajouter une rando ou une activité et sortir des sentiers battus. En une seule journée, vous ne verrez que la partie ouest.

Peut-on visiter la côte sud en une journée depuis Reykjavik ?

Oui, mais seulement la partie ouest : les cascades de Seljalandsfoss et Skógafoss, la plage de Reynisfjara et le village de Vík. Pour pousser jusqu’à Jökulsárlón dans la journée, il faut une virée de 12 à 14h, très longue. Si le lagon vous fait envie, dormez plutôt une nuit sur place.

Faut-il un 4×4 pour la côte sud ?

Non, pas pour la route principale : la route 1 est goudronnée et une petite voiture suffit largement en été. Un 4×4 devient utile en hiver (neige, verglas) et il est obligatoire pour les routes F qui montent dans les terres (Þórsmörk, hautes terres), avec gués de rivière à la clé.

Quelle est la meilleure période pour visiter la côte sud ?

Ça dépend de ce que vous cherchez. L’été (juin-août) offre tout ouvert, les longues journées, les randos et les macareux. L’hiver (novembre-mars) donne accès aux aurores boréales et aux grottes de glace naturelles. Le printemps et l’automne sont un bon compromis, avec moins de monde.

La plage de Reynisfjara est-elle dangereuse ?

Oui, il faut être prudent. C’est l’endroit d’Islande où les « vagues sournoises », brutales et imprévisibles, emportent des visiteurs presque chaque année. Ne tournez jamais le dos à l’océan et restez loin de la ligne d’eau. Depuis l’érosion de l’hiver 2026, la marge de sécurité est encore plus réduite et l’accès est géré par un système de feux (vert / jaune / rouge) à respecter à la lettre.

Peut-on visiter la côte sud sans voiture ?

Oui, c’est possible en passant par les excursions organisées depuis Reykjavik ou par les bus locaux, mais vous perdez en liberté et en flexibilité. Je détaille tout ça dans mon article sur comment visiter l’Islande sans voiture.

Où dormir sur la côte sud de l’Islande ?

Les trois bonnes bases sont Vík (central, idéal pour une première nuit), la région de Kirkjubæjarklaustur (à mi-chemin vers le lagon) et Höfn (à l’est). L’offre est limitée et chère, surtout entre Vík et Höfn : réservez le plus tôt possible. Voir ma sélection d’hôtels plus haut.

Peut-on voir des aurores boréales sur la côte sud ?

Oui, de début septembre à fin mars environ, dès que le ciel est dégagé et l’activité solaire au rendez-vous. Le lagon de Jökulsárlón et le Vestrahorn sont deux des plus beaux spots du pays pour ça.

Peut-on voir des macareux sur la côte sud ?

Oui, de début mai à mi-août environ. Les meilleurs endroits sont les falaises de Dyrhólaey et surtout le cap Ingólfshöfði, plus sauvage, où l’on accède en tracteur.

Les parkings sont-ils payants sur la côte sud ?

De plus en plus, oui. Plusieurs sites facturent désormais le stationnement (Seljalandsfoss, Skógafoss, Fjaðrárgljúfur…), autour de 700 à 1000 ISK, souvent via l’application Parka. Prévoyez donc un peu de budget parking en plus.

Jusqu’où s’étend la côte sud de l’Islande ?

En gros, elle va de la région de Selfoss et Hveragerði, juste après Reykjavik, jusqu’à Höfn, avant d’attaquer les fjords de l’est. Soit environ 450 km de route depuis Reykjavik, le long de la route 1.

Conclusion

On l’a vu, sur la côte sud de l’Islande il y a vraiment beaucoup de choses à voir et surtout des merveilles de la nature. De belles cascades, de très grandes possibilités de randonnées comme vers le Landmannalaugar et le Thorsmork, des canyons, plein de macareux… bref, on peut y passer 4 jours comme 2 semaines sans aucun souci, sans s’ennuyer une minute. C’est une excellente façon de découvrir l’Islande sans s’enfoncer dans des endroits trop isolés, et voir de très belles choses.

Le souci est, je dirais, le faible réseau de bus qui fait que oui, on peut visiter le sud de l’Islande sans voiture, mais il faudra passer par les agences.

Oh et la Côte sud se visite en toute saison !

Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter en cliquant ici !Vous avez une question ?

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