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Crear un itinerario en Islandia suele ser algo muy exigente y un auténtico rompecabezas. Sí, vale, es una isla redonda con una carretera que da la vuelta. Difícil perderse, lo reconozco. Pero si no quieres conducir a toda pastilla y hacer solo la carretera de circunvalación, hay que tener en cuenta los siguientes elementos: la temporada, la apertura de las carreteras, 4×4 o no, campervan o no, la meteorología.
Este viaje a Islandia se hizo en condiciones particulares. Se decidió en el último momento, y el hecho de haber elegido este destino unos días antes de la salida hizo que el viaje fuera muy especial. En efecto, a mediados de octubre, normalmente las carreteras F están cerradas y el centro del país es inaccesible. Pues bien, en aquel momento no era así, todo seguía disponible o casi. Así que pude alquilar un campervan 4×4 precisamente para acceder a esas carreteras prohibidas a los coches normales y ver lugares mágicos como el Fjallabak, el Landmannalaugar, glaciares o géiseres, y crear mi itinerario en función de la meteorología, de mis ganas, día a día.
En un principio había salido con cierto itinerario, sobre todo con la idea de cazar auroras boreales en los lugares más famosos de la isla (Vestrahorn, Vatnajokull, Skogafoss…) pero el hecho de ir en furgoneta, la meteorología y la ausencia de auroras cambiaron por completo unos planes que al final se decidieron día a día. ¡Para mi mayor placer! Porque pude disfrutar al máximo de lugares aislados y de carreteras F, cruzándome con muy pocos turistas. Lo cual es el sueño de todo viajero, o casi 🙂
Al final, mi recorrido se concentró en todo el oeste de la isla, entre el Reykjanes, Snaefellsnes, los Fiordos del Oeste, el Fjallabak y la carretera F35
Bueno saberlo antes de lanzarte:
- Este itinerario, tal cual, se hace normalmente de mediados de junio a mediados de septiembre. Es el único periodo en el que la F208, la F35 y la F570 están abiertas al mismo tiempo.
- Yo lo hice a mediados de octubre, ¡y es una excepción! Aquel año, las pistas aún no estaban cerradas. No ocurre todos los años, así que no cuentes con ello bajo ningún concepto.
- No se anuncia ninguna fecha de apertura por adelantado. La única fuente fiable es umferdin.is, que hay que consultar esa misma mañana.
- El 4×4 no es opcional aquí. Las carreteras F están prohibidas a los vehículos de tracción a dos ruedas, y tu seguro se anula si vas igualmente (lo explico todo aquí).
- ¿No hay carreteras F abiertas? No te preocupes. El oeste sigue siendo muy factible en 8-9 días por las carreteras asfaltadas: Círculo Dorado, Snaefellsnes y Fiordos del Oeste. Pierdes el Landmannalaugar y Kjölur, ¡pero no el resto!
5 razones para descubrir el oeste de Islandia fuera de los caminos trillados
- Acceder a los rincones remotos y magníficos del país
- Sin ningún turista
- Poder dormir en lugares espléndidos en campervan
- Los Fiordos del Oeste, el lugar más aislado de la isla
- ¡Las alegrías de las routalakon!
Itinerario para un roadtrip de 12 días por el oeste de Islandia
El itinerario del roadtrip se va a desglosar de esta manera
- D1: recogida del campervan y ruta hacia el Círculo Dorado
- D2: el Círculo Dorado (Geysir, Gullfoss) y la entrada de la F35
- D3: Hjalparfoss, Gjain y Haifoss, tres cascadas en un día
- D4: Haifoss de cerca y noche en pleno corazón del Fjallabak
- D5: la pista F208 y el Landmannalaugar
- D6: ruta hacia el Snaefellsnes por Grabrok y Stykkisholmur
- D7: la península de Snaefellsnes y la pista F570 del Snaefellsjokull
- D8: ruta hacia los Fiordos del Oeste por las carreteras 60 y 62
- D9: los acantilados de Latrabjarg y la cascada de Dynjandi
- D10: los siete fiordos desde Isafjordur, y una ballena
- D11: regreso a Reikiavik por la F35 (Kjölur) y Kerlingarfjoll
- D12: el Blue Lagoon y la península de Reykjanes
D1: recogida del campervan y ruta hacia el Círculo Dorado
¡Y hala, empieza! Campervan alquilado en CampEasy. Un 4×4 para poder tomar las carreteras F que todavía siguen abiertas en este mes de octubre. Yo, que estoy acostumbrado a conducir un Twingo por las carreteras de la región de París, creo que hice bien en contratar un seguro completo 😀 (si te preguntas cuáles son realmente útiles, aquí hice la criba) Y ya temo las maniobras de aparcamiento con un trasto de este tamaño (¿se nota el parisino que solo conduce un Twingo?)
Objetivo del final del día: poner rumbo al Círculo Dorado para pasar la noche allí y empezar las visitas relativamente temprano al día siguiente.
Se nota lo cómodo que estoy aparcando
El interior está bien distribuido, ¡tan grande como un piso parisino!
D2: el Círculo Dorado (Geysir, Gullfoss) y la entrada de la F35
Hay que saber que el Círculo Dorado, que incluye Thingvellir, Geysir y Gullfoss, es el lugar más turístico de la isla. También es el más fácil de hacer, ya que muchos turistas hacen una escala de uno o dos días en la isla y hacen obligatoriamente este circuito. En autobús desde Reikiavik o con coche de alquiler, es muy sencillo para un día.
Dicen que los géiseres de Geysir (nombre islandés que dio nombre a los géiseres) son los más activos por la mañana. Todos los géiseres del lugar tienen su propio nombrecito. Y lo gracioso es que el más activo no es Geysir, sino Strokkur. Vete a saber.
Y en efecto, por la mañana, la cosa está bastante bien. Strokkur (el único que hace verdadero ruido) alcanza fácilmente entre 10 y 20 m, y hay mucha menos gente que a partir de las 10 h.
Ruta hacia la famosa Gulfoss, la “cascada dorada”. Muy impresionante pero muy turística.
Y desde allí empieza la F35, que permite adentrarse más en el interior. No hay ni un alma y hay unos paisajes preciosos, lunares, entre volcanes y glaciares. Me quedaré por allí para intentar observar las auroras boreales, porque el cielo está muy bien, el aire es seco, poco nuboso y el entorno es realmente estupendo. Bueno, aunque las condiciones sean inmejorables, las auroras no acaban de aparecer. ¡Será cuestión de dejarlo para otra vez!
Los impresionantes géiseres de Islandia
Una de las cascadas más conocidas de Islandia, y la más turística
D3: Hjalparfoss, Gjain y Haifoss, tres cascadas en un día
Por debajo de la carretera del Círculo Dorado, hay otra carretera que forma un bucle y que ofrece un espectáculo estupendo. En un entorno más ondulado, menos verde, mucho más volcánico y árido, encontraremos 3 magníficas cascadas que permitirán pasar un día genial: Hjalparfoss, Gjain y Haifoss. Que se pueden descubrir aquí. ¡Atención, 4×4 casi obligatorio!
La doble cascada de Hjalparfoss
Dos de las numerosas cascadas de Gjain
D4: Haifoss de cerca y noche en pleno corazón del Fjallabak
Ayer, como llegué demasiado tarde a Haifoss, no había podido hacer la pequeña caminata al pie de las cascadas. Y con el viento, no había podido disfrutarla de verdad. Era demasiado peligroso acercarse. Así que decidí pasar allí un ratito y poder disfrutarla más que un simple paso rápido, porque esta cascada merece realmente la pena. El paseo para acceder al pie de las dos cascadas (Haifoss y su hermana gemela Granni) merece la pena porque conduce a un bonito cañón y uno puede acercarse de verdad hasta muy cerca de ellas.
Como también quería ir al día siguiente al Landmannalaugar por la carretera F208, primero quería ganar tiempo en la ruta acercándome lo máximo posible, y luego encontrar un rincón agradable para pasar la noche en plena naturaleza. Seamos claros de entrada: dormir en furgoneta fuera de un camping está prohibido en Islandia desde 2015, y la multa arranca en 50 000 ISK. Aquella noche, en octubre, los campings de la zona estaban cerrados y no había ni un alma en 50 km a la redonda. No lo repetiría en plena temporada y no te lo aconsejo: hoy está vigilado, y hay campings que permanecen abiertos por todas partes. En resumen, encontré un lugar de lo más discreto, frente a las montañas y los volcanes del Fjallabak y a inmensos campos de lava. Ideal para la puesta y la salida del sol, así como para la observación de las auroras boreales. Lejos de toda civilización, de todo ruido, de toda luz. Quizá un poco demasiado, hasta el punto de dar un poco de miedo por momentos 😀 Pero una noche excepcional en un marco excepcional, ¡con un poquito de auroras boreales para rematar la faena! De hecho, te cuento esa noche en pleno corazón de las Highlands en detalle aquí.
La magnífica cascada de Haifoss
Algunas auroras boreales por encima del glaciar
D5: la pista F208 y el Landmannalaugar
Un proverbio dice (algo así como) que no importa el destino, sino el camino. Y eso es lo que me encanta de Islandia. Las carreteras suelen estar en escenarios excepcionales y el destino, para mí, no es más que un pretexto. El Landmannalaugar es bonito, está claro, pero hay que detenerse en la F208, en la carretera que lleva hasta allí. Porque atraviesa lugares fantásticos.
Tras una fantástica salida del sol y una pequeña exploración de donde había pasado la noche, quise dedicar un día entero a hacer esas pocas decenas de km a través del Fjallabak y no me decepcionó. Encontrarás decenas de rincones fotogénicos, pequeños paseos que hacer, cráteres que subir.
Y una vez en el Landmannalaugar, también habrá numerosos paseos, entre ellos uno hacia un volcán colorido y todavía humeante. ¡Lo mejor de lo mejor!
La salida del lugar será bajo la nieve, lo que demuestra que el invierno, aunque con retraso, empieza a asomar la nariz y la carretera se cerrará dentro de unos días. ¡Tuve suerte!
Los magníficos colores de la salida del sol sobre las montañas y volcanes del Fjallabak
Una vista extraordinaria en el parque del Fjallabak
Las montañas del Landmannalaugar
4 excelentes alojamientos para descansar
📍 Stykkishólmur (Snæfellsnes) · ubicación 9,6/10
Una adorable casa de madera de 1860 frente al puerto de Stykkishólmur, con la cálida acogida de Martha y Monica y un personal valorado 9,9/10 por los viajeros.
- Puerto y ferris a Flatey/Fiordos del Oeste a 300 m
- Desayuno con huevos ecológicos + pan casero muy elogiado
- Salón-biblioteca, estación iPod, camas de lujo y duchas de chorros
Cancelación gratuita
Desde 200 € / noche
📍 Geysir (Círculo Dorado) · ubicación 9,7/10
El hotel de diseño a 2 minutos a pie de los géiseres, con cena frente a las erupciones y el lujo poco común de quedarte cuando todos los autobuses turísticos ya se han ido.
- Parque geotérmico de Geysir a 2 min a pie, Gullfoss a 10 km
- 3 restaurantes en el sitio + desayuno continental
- Habitaciones con vistas a la montaña + traslado al aeropuerto + parking gratuito
Cancelación gratuita
Desde 220 € / noche
📍 Keflavík · aeropuerto a 3,5 km · ubicación 9,0/10
El hotel boutique perfecto para la última noche en Islandia, con bañera de hidromasaje en la azotea frente al puerto deportivo y traslado gratuito al aeropuerto para irte tranquilo.
- Piscina/bañera de hidromasaje en la azotea accesible hasta medianoche
- Traslado gratuito hotel → aeropuerto durante todo el día
- Restaurantes del centro a 10 min a pie, Blue Lagoon a 20 min
Cancelación gratuita
Desde 230 € / noche
📍 Ísafjörður (Fiordos del Oeste) · ubicación 9,4/10
El hotel cómodo en la plaza Silfurtorg de Ísafjörður, con vistas panorámicas al fiordo y a las montañas, el único hotel de verdad de la capital de los Vestfirðir.
- A orillas del agua, museos y restaurantes a un paso
- Restaurante Logn (internacional) + Við Pollinn (local)
- Desayuno variado incluido + traslado al aeropuerto + parking
Cancelación gratuita
Desde 250 € / noche
D6: ruta hacia el Snaefellsnes por Grabrok y Stykkisholmur
El objetivo ahora es subir hacia los Fiordos del Oeste, pero no puedo dejar de pasar por el Snaefellsnes, un rincón de Islandia que me encanta. Dicen que es un concentrado de Islandia y es verdad. Volcanes, glaciares, campos de lava, pequeños pueblos, playas de arena negra, vamos a encontrar absolutamente de todo en esta pequeña península. ¡Tanto que se ha vuelto, desde mi último paso, muy popular!
La carretera desde Reikiavik es magnífica, empezamos a cruzarnos con las verdaderas montañas típicas islandesas. Esas inmensas montañas abruptas y “cortadas” en sus cimas. Y la entrada al Snaefellsnes es digna de la entrada a otro planeta, entre volcanes y campos de lava.
Después de toda esa carretera, por fin pude probar una comida de verdad y descubrir el bonito pueblo de pescadores de Stykkisholmur.
Caballos por todas partes y las típicas montañas islandesas
Un pequeño desvío para ir a ver los famosos volcanes de Grabrok
D7: la península de Snaefellsnes y la pista F570 del Snaefellsjokull
Ya conozco el Snaefellsnes y es un lugar que me gusta mucho. Pero lo que no había podido hacer la última vez eran las carreteras pequeñas, algo que esta vez me apresuré a hacer 🙂 Como la península no es muy muy ancha, no hay muchas. Pero a lo largo de la 54, al norte, encontraremos pequeñas carreteras F que se adentran en los campos de lava y rodean montañas.
¡El Snaefellsnes también posee un número incalculable de cascadas preciosas!
Pero donde más me divertí fue tomando la F570. Rodeando el volcán Snaefellsjokull (que es, según Julio Verne, la entrada de su viaje al centro de la Tierra) se puede tomar una carreterita muy divertida que sube hacia el glaciar durante una veintena de km. Una auténtica routalakon, tramos delicados y muy empinados, dando botes por todas partes, todo ello rodeado de piedras de lava, porque al fin y al cabo estamos sobre un volcán activo. Bueno, activo, pero cuya última erupción se remonta a hace 2000 años. Caía la noche, no pude llegar hasta el final, a 2-3 km, pero la experiencia merece muchísimo la pena, sobre todo para asistir a la puesta de sol. Hay que contar 1h30/2h para hacer la ida y vuelta, incluidas las pausas para fotos.
La famosa iglesia de Ingjaldshóll con los colores del otoño
Una auténtica routalakon para llegar al pie del glaciar
Para facilitarme la vida y la preparación de los viajes, he creado un mapa interactivo de Islandia. Incluye:
- los lugares imprescindibles
- las cascadas, rutas de senderismo, baños termales…
- las actividades
- los alojamientos
- en resumen, ¡todo lo que necesitas!
D8: ruta hacia los Fiordos del Oeste por las carreteras 60 y 62
El objetivo es llegar a los Fiordos del Oeste, la región más remota del país y considerada la más bella y la más salvaje. Hay que decir que muy poca gente vive allí todo el año, porque las carreteras están cerradas gran parte del año. Así que los pueblos quedan totalmente aislados del resto del país, aunque las infraestructuras tienden a mejorar con los años (túneles).
La carretera que parte del Snaefellsnes es bastante larga y está totalmente vacía. ¡Tardo varias horas antes de cruzarme con el primer coche! Se nota que esto es realmente salvaje, hay aún más viento, los paisajes son más impresionantes. La sucesión de fiordos se dibuja a lo lejos.
Recorro la costa sur por la carretera 60, y luego la carretera 62 hasta un camping cerca de Breidavik, para poder hacer la reserva de Latrabjarg mañana por la mañana. Pero en esta temporada, son pueblos enteros los que están cerrados, con las carreteras cortadas. Está realmente, pero realmente vacío 😀
Un aire a Escocia, ¡y nadie en la carretera!
Una sucesión de fiordos hasta donde alcanza la vista
D9: los acantilados de Latrabjarg y la cascada de Dynjandi
Atención, campeón. El Latrabjarg es LA reserva ornitológica del país y el lugar donde ver, en particular, frailecillos por millares y otras aves migratorias. Un lugar salvaje donde uno puede acercarse muchísimo a los acantilados y a las aves, así que parece un pequeño paraíso. Salvo que… aves migratorias, en octubre. Como la reserva lleva vacía 6 semanas, lo único que sorprende es el silencio. Y algún charrán por aquí y por allá. Pero son unos acantilados preciosos, es un magnífico lugar salvaje, aunque, claro está, es preferible venir en la buena temporada… 😀
Tras este magnífico fracaso, aun así disfruto un poco del lugar antes de retomar la ruta hacia los fiordos y las altiplanicies, con el objetivo (este sí alcanzable) de la fabulosa cascada de Dynjandi. Para llegar hasta ella, recorro los fiordos pero también paso por las altiplanicies que ofrecen vistas excepcionales sobre valles vírgenes. Conducir aquí es más que un placer.
La espléndida cascada de Dynjandi, inmensa
Vista de las altiplanicies al bajar hacia un valle
D10: los siete fiordos desde Isafjordur, y una ballena
Para esta última jornada en los Fiordos del Oeste, el objetivo principal es llegar al este de la península atravesando 7 fiordos a partir de Isafjordur. El principal atractivo de este trayecto sigue siendo los paisajes, las multitudes de cascadas con las que uno se cruza y (¡por fin!) una ballena. Bueno, es por decir que vi una, eh. Porque solo mostró el lomo varias veces, y no era muy muy grande. Pero cuando estás en los fiordos, mantén siempre un ojo en el agua porque puede asomar la nariz en cualquier momento 🙂
Los magníficos acantilados de los Fiordos del Oeste
Bueeeno, aun así pude ver una aurora bastante bien, entre las ovejas
D11: regreso a Reikiavik por la F35 (Kjölur) y Kerlingarfjoll
La idea es regresar a Reikiavik por la F35, también llamada Kjölur, la carretera llena de baches que atraviesa el país por el centro, y que ya había podido entrever al principio del viaje.
Es una carretera especial y que me encantó porque pasa por lugares totalmente desérticos, pero entre dos inmensos casquetes glaciares: Langjökull y Hofsjökull que son, después del famoso Vatnajokull, los más grandes del país. Casi nada. Y es verdad que se ven aparecer a decenas de km, y nunca abandonan el paisaje de lo grandes que son. También pasaremos por Hveravellir, una zona geotérmica bastante activa y totalmente vacía de turistas.
Kjölur es uno de los lugares más salvajes del país, y eso es lo que gusta, o lo que echa para atrás. La carretera puede ser a veces (¿a menudo?) difícil, solo está abierta unas pocas semanas al año (de junio a septiembre), pero ofrece un panorama excepcional y otras carreteritas sorprendentes. En particular, la posibilidad de ir a las montañas Kerlingarfjoll, excepcionalmente bellas y perfectas para hacer senderismo.
Por cierto, está tan llena de baches que mi rueda de repuesto decidió fugarse a pocos kilómetros de volver al asfalto. Me pregunto cómo voy a explicarle eso a la agencia… 😀
El desierto hasta donde alcanza la vista, pero rodeado de inmensos glaciares
La vista desde Kerlingarfjoll es excepcional
D12: el Blue Lagoon y la península de Reykjanes
Antes de devolver la furgoneta esta tarde, quería aprovechar para dar una vuelta por un lugar bien hostil del país: la península de Reykjanes. La que alberga el aeropuerto y que se atraviesa para ir a Reikiavik. Hostil porque no es más que un inmenso campo de lava, con acantilados de roca negra, un viento de mil demonios y… el Blue Lagoon. Bueno, vale, hay cosas más hostiles que el Blue Lagoon. Pero después de estos días durmiendo en furgoneta, quería disfrutar de la relajación de estas aguas termales turquesas. ¡Y francamente, no me decepcionó! Para la apertura a las 8 h, hay menos turistas y eso permite ver la salida del sol.
Luego llega la hora de devolver la furgoneta y explicar la desaparición de la rueda de repuesto… 😀
El Blue Lagoon entre los vapores
Las aguas turquesas del Blue Lagoon
FAQ: preparar tu roadtrip por el oeste de Islandia
¿Cuántos días hacen falta para hacer el oeste de Islandia?
12 días es lo cómodo: tienes tiempo de entretenerte, de esperar la buena luz, de parar diez veces. En 8 o 9 días, haces el Círculo Dorado, el Snaefellsnes y los Fiordos del Oeste sin correr. Por debajo de 6 días, olvídate de los Fiordos del Oeste: está lejos, las carreteras son lentas, y te pasarías el viaje conduciendo. ¡Mejor hacer menos, pero mejor!
¿Qué distancia representa este itinerario?
Entre 2000 y 2500 km según los desvíos que hagas. Parece enorme, pero rara vez se conduce más de 3 horas al día. Un detalle que no hay que olvidar, sin embargo: desde enero de 2026, Islandia ha sustituido los impuestos sobre el carburante por una tasa kilométrica de 6,95 ISK/km. En este recorrido, eso representa de 100 a 120 € solo por ella.
¿Qué presupuesto prever para 12 días en furgoneta por el oeste?
Para dos personas en temporada alta, cuenta con 2500 a 3500 € sobre el terreno, sin contar los vuelos. Es la furgoneta la que más pesa (de 100 a 260 € al día según la temporada y el modelo), luego los campings, la gasolina y la famosa tasa kilométrica. En mayo o en septiembre, el mismo viaje te costará fácilmente un 40 % menos.
¿Merece la pena la Camping Card?
Cuesta 179 € en 2026 y cubre 28 noches para dos adultos, en una cuarentena de campings, solo hasta el 15 de septiembre. Para dos personas, resulta rentable en torno a las 7 a 10 noches. Pero cuidado: no cubre ni la electricidad, ni las duchas, ni la tasa turística, y con tres adultos deja de compensar por completo. ¡Haz el cálculo antes de comprarla!
¿Dónde ducharse cuando se duerme en furgoneta?
En las piscinas municipales, sin dudarlo ni un segundo. Hay unas 120 en el país, la entrada cuesta 1500 ISK y la tarjeta de 10 entradas 7000 ISK, es decir, 700 ISK la ducha. Está caliente, está impecable, y encima te bañas. Una pequeña regla local que conviene conocer: ¡ducha desnudo con jabón obligatoria antes de entrar en el vaso!
¿Se puede dormir en cualquier sitio en furgoneta en Islandia?
No, y está muy claro: desde 2015, dormir en furgoneta, en autocaravana o en caravana fuera de un camping está prohibido, con una multa que arranca en 50 000 ISK. Solo la tienda de campaña escapa a la regla, por una noche, en un terreno no cultivado. Tranquilo, hay campings de sobra, entre ellos una veintena abiertos todo el año.
¿Cuándo ir para hacer este itinerario?
De mediados de junio a mediados de septiembre si quieres encontrar las carreteras F abiertas: es la única ventana en la que todo es accesible al mismo tiempo. Mi periodo preferido sigue siendo la primera quincena de septiembre. Los precios bajan, los campings todavía están abiertos, hay mucha menos gente, y las auroras boreales ya están de vuelta. ¡El combo perfecto, de verdad!
¿Merecen realmente la pena el desvío los Fiordos del Oeste?
Para mí, es el trozo más bonito de este itinerario, y con diferencia. Pero seamos honestos: las carreteras allí son lentas, a menudo de grava, y hay que contar 3 días como mínimo, más bien 4 o 5 para disfrutarlos de verdad. Si tu viaje dura menos de 8 días, guárdalos para la próxima vez. Merecen mucho más que un paso relámpago.
En conclusión
Mucha carretera, pero descubrir todo el oeste de Islandia es algo bastante magnífico. Lugares excepcionales, muy pocos turistas; hay que decir que viajar en campervan 4×4 en octubre permite sentirse solo en el mundo y poder acceder a lugares a los que la mayoría de los turistas no pueden llegar.
Islandia no se visita de una sola vez. Cada visita, cada paso hace que la experiencia sea diferente, a causa del tiempo, de la luz, de la temporada. Y no creo que uno pueda cansarse de ella 🙂
