Cómo ver los restos del avión DC-3 en la costa sur de Islandia

Es probablemente la foto de Islandia que más veces has visto: una carcasa de avión plateada posada en medio de una inmensa llanura de arena negra, con absolutamente nada alrededor. Y cada vez surge la misma pregunta: ¿cómo se llega y, sobre todo, merece de verdad las 2 h que me va a llevar?

Bueno, seamos claros desde ya: sí, está chulo, y sí, hay que ir. Pero es una visita que cuesta tiempo, y el tiempo es justo lo que falta cuando recorres la costa sur de Islandia. Así que más vale saber en qué te metes antes de aparcar.

Porque ha cambiado mucho. En mis primeras estancias en Islandia, aparcabas al borde de la carretera y no había absolutamente nada. Hoy hay un aparcamiento (de pago), una lanzadera e incluso un segundo avión desde 2025. Sí, sí, dos aviones (¡más los que están un poco más lejos!).

Veámoslo todo en detalle, y también te daré los otros restos de aviones del país, uno de ellos mucho más fácil de acceder justo al lado de Seljalandsfoss. ¡Venga, vamos allá!

¿Merece de verdad la pena ir a ver los restos del DC-3?

Depende sobre todo de una cosa: cuántos días tienes.

En concreto, no es algo superespectacular, no es un gran paisaje. Es algo que divide. La mitad de la gente dice «hay que verlo», la otra mitad dice que no pierdas el tiempo.

Hablamos de una carcasa (ahora dos) de avión perdida en una inmensa playa de arena negra, en medio de la nada. Así que entiendo que no le guste a todo el mundo.

Si haces la costa sur en 3 días o más, ve, de verdad. El lugar es realmente particular. No es bonito en el sentido clásico del término, es incluso francamente desolado: arena negra hasta el horizonte, el mar a un lado, las montañas al otro, y esa carcasa plantada en medio de la más absoluta nada. No te esperas para nada ver algo así, ¡y es precisamente lo que le da la gracia! De hecho, ocupa un buen lugar en mi selección de los lugares más bonitos de Islandia.

En cambio. Si haces Reykjavik-Jökulsárlón en un solo día, olvídalo. Vas a quemar 2h30 de tu jornada por un sitio que, una vez allí, se visita en 20 minutos. En ese mismo hueco haces Dyrhólaey y Reynisfjara y Sólheimajökull, o cualquiera de las otras actividades imprescindibles del país.

La relación tiempo/disfrute no juega realmente a favor del avión, sobre todo si encadenas la carretera de circunvalación con etapas ajustadas.

Y hay que ser honesto en un punto: la caminata es aburrida. No es una ruta de senderismo, es una línea recta y llana de 3,5 km sobre grava compactada, sin panorama, sin nada, con el viento en toda la cara. Los que vuelven decepcionados son casi siempre los que esperaban un bonito sendero :p En cambio, si llevas un dron, es un lugar interesante visto desde arriba.

Por fin ahora se puede hacer el trayecto con una lanzadera desde el aparcamiento, así que se ahorra muchísimo tiempo (24 € ida y vuelta, eso sí).

Así que la verdadera decisión está aquí:

• ¿Tienes tiempo y te gusta caminar? A pie, a primera hora de la mañana. Es la mejor opción, y con diferencia.
• ¿Vas justo de tiempo, en familia o con niños pequeños? La lanzadera, sin dudarlo ni un segundo.
• ¿Tienes de verdad muy poco tiempo? Ve mejor a ver el otro DC-3 cerca de Seljalandsfoss (hablo de él más abajo), ¡son 200 m a pie!

Dónde están los restos y cómo no pasarte el aparcamiento

Los restos están en el sandur de Sólheimasandur, una inmensa llanura de aluvión glaciar al sur de la carretera 1, entre la cascada de Skógafoss y la pequeña localidad de Vík i Mýrdal.

La referencia que no falla

El aparcamiento está en el lado sur de la carretera 1 (a la derecha viniendo de Reykjavik), en una gran explanada de grava bien llana, unos 2 km después del cartel de Sólheimajökull y justo antes del puente sobre el río Jökulsá á Sólheimasandi.

¡Cuidado, está poco señalizado y llega enseguida! Mete las coordenadas GPS en el móvil antes de salir, porque la cobertura es francamente aleatoria por la zona.

• Aparcamiento: 63.4912, -19.3633 (o sea 63°29’28.4″N, 19°21’48.2″O)
• Restos: 63.4591, -19.3648 (o sea 63°27’32.7″N, 19°21’53.3″O)

Un pequeño aviso de paso: varias webs publican coordenadas erróneas para este lugar (algunas directamente imposibles, con segundos a 86…). Usa estas, están contrastadas.

Los tiempos de trayecto

• Reykjavik → aparcamiento: unos 160 km, calcula 2h15 a 2h30
• Skógafoss → aparcamiento: 6 a 10 km según de dónde salgas, unos diez minutos
• Vík → aparcamiento: 27 km, 15 a 20 minutos
• Seljalandsfoss → aparcamiento: unos 40 km

Si buscas dónde dejar las maletas por la zona, tengo un artículo dedicado a los hoteles, casas rurales y campings de la costa sur.

El aparcamiento es de pago, y hay una trampa

Pues sí, ahora el aparcamiento es de pago, y todavía pilla por sorpresa a bastante gente. Lo gestiona Parka por cuenta de la asociación de propietarios de terrenos. Es exactamente el mismo sistema que el del aparcamiento de Landmannalaugar, así que si ya has tratado con Parka en otro lugar de Islandia, no te sonará raro.

Las tarifas

• Coche particular: 750 ISK (≈5 €)
• Coche o furgoneta con más asientos: 1 000 ISK (≈7 €)
• Moto: 300 ISK (≈2 €)
• Autocares: de 1 800 a 6 400 ISK

La categoría depende del número de plazas que figura en el permiso de circulación. Eso explica que algunos blogs anuncien 750 y otros 1 000: ¡las dos cifras son ciertas, solo depende del vehículo! Un coche de alquiler clásico de 5 plazas son 750 ISK. Una furgoneta de 9 plazas pasa a 1 000. Por cierto, si aún dudas sobre tu vehículo, aquí tienes mi artículo sobre qué tipo de coche alquilar en Islandia.

Aun así, buena noticia: la tarifa cubre 24 h, no una hora.

La trampa: no hay ningún parquímetro

Y ahí es donde la gente cae. Ni máquina, ni datáfono, ni tique. Nada. Unas cámaras leen tu matrícula a la entrada, y eres tú quien tiene que pagar en línea en parka.is (o mediante la app Parka) introduciendo tu matrícula.

Dos consecuencias muy concretas:

• Tienes hasta 24 h después de tu salida para pagar. Así que si no tienes cobertura en el aparcamiento (¡pasa!), sin agobios, pagas por la noche en el hotel tranquilamente.
• Si no pagas, son 1 960 ISK de penalización (≈14 €) además de la tarifa, que se cobran al titular del vehículo. Es decir, a tu empresa de alquiler, que te lo volverá a facturar con sus propios gastos de gestión por encima. ¡Puede subir rápido para un aparcamiento de 5 €!

Conviene saber antes de lanzarte:

• No hay ningún baño ni en el aparcamiento ni en los 3,5 km. Los últimos están en Skógafoss o en la gasolinera de Vík.
• Ni agua, ni comida, ni refugio, ni papelera. De verdad, nada.
• Dormir o acampar en el aparcamiento está prohibido.

Las 3 formas de llegar a los restos del avión

A pie: 3,5 km del tirón

Es la opción gratuita y la más habitual. El camino es ancho, bien llano, señalizado con estacas reflectantes durante todo el trayecto. Solo hay 30 m de desnivel en total, así que ninguna dificultad técnica, está de verdad al alcance de cualquiera.

Calcula 45 min a 1 h por trayecto según el viento, y 2h a 2h30 en total con los 20-30 minutos pasados allí. La vuelta siempre parece más larga: llevas el viento de cara y ya lo has visto todo.

Un consejo sacado de mi experiencia: sigue bien el camino señalizado. Una vez me alejé de él pensando que atajaba con astucia, y solo añade distancia para nada (y salirse del sendero está muy mal visto en estos terrenos).

En lanzadera: la solución cómoda

Una lanzadera oficial une el aparcamiento con los restos del avión, operada por Icelandic Mountain Guides / Icelandia.

• Precio: unos 3 200 a 3 500 ISK (22-25 €) ida y vuelta por adulto
• Niños de 6-15 años: unos 2 380 ISK (≈17 €) — a confirmar al reservar, esta tarifa no aparece en todas partes
• Gratis para menores de 6 años
• Salidas cada 30 minutos aproximadamente, de 10:00 a 17:00, todos los días, todo el año
• 10 a 15 min de trayecto en cada sentido
• ¡No hace falta reservar! Se puede comprar el billete directamente en el autobús. En verano y los fines de semana, reservar es más tranquilo, eso sí.
• Vuelves con la rotación que quieras

Un punto de atención para el invierno: el operador anuncia 10:00-17:00 todo el año, pero la última salida depende de la luz del día. En diciembre-enero, cuando anochece hacia las 16:00, para forzosamente antes. Compruébalo el mismo día.

En bicicleta eléctrica

2 opciones mucho menos conocidas:

• ¡se pueden alquilar bicicletas eléctricas directamente en el aparcamiento! Sin reserva, por orden de llegada. Está bien si quieres evitar la caminata sin pagar la lanzadera para toda la familia, pero la oferta es limitada y para nada garantizada. Lo hace Icelandia, aunque ni siquiera en su web es posible conocer el precio del alquiler por adelantado.
• ¡también se puede ir en e-bike pero con un guía! ahí, evidentemente, el alquiler está garantizado y solo tienes que pedalear y seguir al «que sabe».

¿Y en coche?

Pues no. Está prohibido desde la primavera de 2016. Los propietarios cerraron la pista porque la conducción campo a través salvaje arrasaba el sandur, y difícilmente se les puede quitar la razón. Salirse de las pistas (utanvegaakstur) es, además, un delito medioambiental en Islandia, y los propietarios establecieron una penalización de 100 000 ISK (≈700 €) para todo vehículo que se meta en la arena. Solo la lanzadera tiene derecho a pasar.

Entonces, ¿caminar o coger la lanzadera?

El cálculo es bastante simple: caminar es cambiar 1h30 de tu jornada por 24 € por persona. Solo, se defiende de sobra. En grupo de cuatro, la lanzadera cuesta casi 100 € y ahí, francamente, la decisión se discute.

Y hay un efecto secundario bastante astuto: como la lanzadera solo circula entre las 10:00 y las 17:00, si caminas a primera hora de la mañana o al final del día, ¡tendrás el sitio casi para ti solo!

Meteorología y seguridad: ¿se puede ir a ver los restos con cualquier condición?

Es la parte que las guías olvidan y, sin embargo, es con diferencia la más importante.

En esos 3,5 km no hay absolutamente ningún refugio. Ni una roca, ni un edificio, ni un árbol, nada. Estás en una llanura de arena negra totalmente expuesta, donde el viento se levanta muy rápido y donde las tormentas de arena existen de verdad. Si la cosa se tuerce a mitad de camino, estás a 1 h de tu coche, en ambos sentidos.

Y no es teórico: en enero de 2020, dos turistas murieron de hipotermia en este sendero durante una tormenta. El camino está señalizado, sí, pero con ventisca o de noche, en una llanura sin la menor referencia, no basta.

Me acuerdo de la primera vez que lo hice, en 2016, ninguna instalación ni indicación, un tiempo no muy allá, y cuando se ponía feo podías perder por completo cualquier noción del lugar porque ya no veías los paisajes para orientarte, no estabas más que en una inmensa playa de arena negra con… nada alrededor y un viento capaz de despeinar hasta a una oveja.

Mis reglas, muy sencillas:

• Consulta vedur.is (meteorología) y safetravel.is antes de salir. Siempre, incluso en julio.
• Viento anunciado por encima de 15 m/s, o alerta amarilla: renuncia, o coge la lanzadera.
• En invierno, sal al menos 3 h antes de la puesta de sol.
• Cortavientos impermeable obligatorio. El viento por sí solo basta para enfriarte, incluso con buen tiempo.
• Descarga el mapa sin conexión y la aplicación 112 Iceland. La cobertura es mala en el sandur.
• ¡Lleva agua! No hay en ningún sitio.

Nada de esto es dramático con buen tiempo, ¿eh?: es un paseo llano y fácil. Pero Islandia cambia de opinión en 20 minutos, y ahí no hay ningún sitio donde refugiarse.

Cuándo ir al DC-3 para estar (casi) solo

El sitio está abierto las 24 horas todo el año, y es una ventaja real.

Antes de las 10:00 y después de las 17:00, es decir, fuera del horario de la lanzadera, la afluencia se desploma. Es así de simple: la gran mayoría de los visitantes llega en lanzadera o en excursión organizada, y esos dos flujos se paran a las 17:00. Echa cuentas 🙂

Por temporada:

• Verano: abarrotado de 10:00 a 17:00. Pero con el sol de medianoche, una visita a las 22:00 o a las 6:00 de la mañana se hace perfectamente, y ahí está muy bien. El gran problema cuando hay gente es ver a todos esos irrespetuosos que destrozan los restos, los llenan de grafitis, tiran de los cables…
• Media temporada (mayo, septiembre): el mejor compromiso en mi opinión. Días aún largos y mucha menos gente.
• Invierno: muy poca gente, luz espléndida y posibilidad de ver auroras boreales sobre los restos del avión. Pero el hueco es minúsculo: noche a las 16:00, lanzadera que para antes y caminata arriesgada. Reservado para gente equipada y prudente.

Si aún dudas sobre la época de tu viaje, todo está detallado en mi artículo sobre cuándo viajar a Islandia.

¿Y el dron? Sólheimasandur no figura en la lista de zonas donde el vuelo recreativo está prohibido (a diferencia de Skógafoss y Dyrhólaey, justo al lado, que sí están terminantemente prohibidos desde mayo de 2026). Pero es una propiedad privada, y en Islandia despegar desde un terreno privado requiere el permiso del propietario.

Añade el registro obligatorio en flydrone.is (≈5 900 ISK para 5 años, el registro europeo está reconocido) y el techo de 120 m. Y sobre todo: en la práctica, será el viento quien decida por ti. En un sandur, entre las rachas y la arena abrasiva, a tu dron no le va a gustar. ¡Pero se hace bien!

Desde el verano de 2025 hay dos aviones en Solheimasandur

Los restos originales se deterioran año tras año (bueno no, los restos los deterioran los turistas año tras año).

En marzo de 2025, los propietarios compraron por tanto otro Douglas DC-3, el «Gunnfaxi» (matrícula TF-ISB), un antiguo avión de línea islandés que no volaba desde 1976. Fue trasladado desde Keflavik de noche con escolta policial en junio de 2025, aparcado unas semanas en un campo mientras lo restauraban, y luego instalado sobre la arena junto a los restos de 1973 a lo largo del verano de 2025.

En concreto, cuando llegas al final de los 3,5 km, ahora te encuentras dos DC-3 sobre la arena, separados por unos cientos de metros. No pegados uno al otro, pero perfectamente dentro del mismo campo de visión: en una llanura tan desnuda, se ve el segundo desde muy lejos.

Y el contraste entre ambos es impactante. El Gunnfaxi es un avión completo: alas, motores, deriva, fuselaje blanco crema con su franja oscura y la librea de una antigua compañía islandesa. Incluso está apoyado sobre losas colocadas bajo las ruedas para no hundirse en la arena. No es, pues, un avión «encallado», es un avión aparcado, y se nota enseguida. Los restos de 1973, en cambio, ya no son más que un casco desnudo: sin alas, sin motores, sin cola, metal carcomido y grafitis.

Dicho de otro modo: uno parece un avión, el otro parece unos restos. Es el segundo el que has venido a ver, y es el único en el que se puede entrar.

Si buscabas la foto clásica de la carcasa sola en medio del vacío, tenlo en cuenta antes de ir: según el ángulo, tendrás el otro aparato en el encuadre.

En torno a esta incorporación hubo una buena pelea local. El museo del transporte de Skógar quería recuperar el Gunnfaxi para conservarlo. Los propietarios —la asociación de terrenos Loðmundur— aceptaron cederlo, pero con una condición: ¡que les proporcionaran otro DC-3 para poner sobre la arena en su lugar! Vamos, un callejón sin salida. Una asociación, los «Amigos de Gunnfaxi», lanzó entonces una colecta nacional en el otoño de 2025 para sacar el aparato de la arena. No funcionó, y la asociación tiró la toalla en marzo de 2026, devolviendo el dinero a sus donantes antes de disolverse. El director de Loðmundur soltó esta frase, recogida por el Morgunblaðið: «Prefiero incluso que el avión se destruya en la arena antes de que acabe en vuestro museo.» Buen ambiente.

El proyecto de los propietarios es ahora ponerlo en valor allí mismo, sobre un pedestal — las losas bajo las ruedas y los trabajos de carrocería visibles en las fotos de 2026 muestran que ya está bastante avanzado. Una parte de los islandeses habla abiertamente de «disneyficación» del sitio: se sustituyen unos restos auténticos, que se van borrando poco a poco, por un avión instalado ahí a propósito. El debate no está zanjado, y el aspecto del lugar probablemente seguirá cambiando en los próximos años.

Los demás restos de aviones en Islandia

Hay varios, pero solo uno es realmente una alternativa turística.

El DC-3 de Eyvindarholt, junto a Seljalandsfoss

Es el que mucha gente tiene en la cabeza sin saber nombrarlo: un DC-3 con el morro rojo, posado en un campo a pocos minutos de Seljalandsfoss y Gljúfrabúi.

• GPS: 63.6484, -19.9398
• 200 m a pie desde el aparcamiento. Coche normal, ninguna pista complicada.
• Aparcamiento de pago: 1 000 ISK (≈7 €) por coche, 1 300 ISK por furgoneta — mismo sistema Parka
• ¡Hay baños! E incluso un punto de recarga eléctrica
• Abierto las 24 horas todo el año, web oficial: planewreck.is

Un pequeño apunte de honestidad, eso sí: no son unos restos in situ. Es un C-47 de 1944, siniestrado en 1969 en Sauðanes, en el noreste, cuyo fuselaje fue trasladado a Eyvindarholt en 2023 e instalado ahí a propósito para el turismo. Así que no se siente para nada la misma emoción que en Sólheimasandur: sin llanura infinita, sin soledad, sin «guau». Pero el aparato está en mucho mejor estado, hay mucha menos gente y, sobre todo, son 5 minutos en vez de 2h30.

Si vas muy justo de tiempo, con niños pequeños, o si hace un tiempo horrible el día que pasas: ve ahí. Marcas la casilla «restos de avión» sin dejarte medio día 🙂

Los restos de la Segunda Guerra Mundial, en Reykjanes

La península de Reykjanes, en torno a Fagradalsfjall, está salpicada de lugares de accidentes aéreos de la Segunda Guerra Mundial: un B-24 Liberator, un Sunderland, varios Hudson, un Canso… El más conocido es el del B-24 «Hot Stuff», estrellado el 3 de mayo de 1943, que causó la muerte de 14 personas, entre ellas el general Frank M. Andrews. En 2018 se inauguró allí un monumento.

Pero seamos claros: no son aviones, son campos de restos dispersos, a menudo cubiertos de musgo, que hay que encontrar fuera del sendero con el GPS en la mano, en campos de lava. Son también tumbas de guerra: se mira, no se toca nada. Y una parte de la zona está afectada por las erupciones desde 2021, así que comprueba safetravel.is. En resumen, es un tema para apasionados de la historia, no una parada de itinerario.

Los restos de Héðinsfjörður, en el norte

En la ladera del Hestfjall, entre Siglufjörður y Ólafsfjörður, se encuentra el lugar del accidente más mortífero de la historia islandesa: un DC-3 de Flugfélag Íslands, el 29 de mayo de 1947, 25 muertos, ningún superviviente. También aquí el aparato ardió y se desintegró: solo quedan restos y una cruz celta erigida en 1997. Acceso mediante ruta de montaña, sin ninguna infraestructura. Es un lugar de memoria, no una atracción.

Lo que a veces te cuentan y que no existe

Pequeño punto de vigilancia, porque algunos restos circulan por los foros sin existir:

• Stokksnes / Hvalnes: no hay restos de avión. El sitio es de pago (1 000 ISK por persona), pero por el Vestrahorn, la playa negra y el poblado vikingo de cine.
• Skálavík, en los Fiordos del Oeste: nada documentado, ni en inglés ni en islandés.
• Núpsstaðarskógar: tampoco nada. La confusión viene probablemente del DC-4 «Geysir», estrellado sobre el Vatnajökull en 1950, cuyos restos están sepultados bajo el hielo y totalmente inaccesibles.

Ir sin coche: la agencia, o nada

Aquí está claro: ningún autobús público llega al aparcamiento de los restos.

La línea Strætó 52 (Reykjavik-Höfn) pasa físicamente por delante, pero no para ahí — y solo circula 4 veces por semana (martes, jueves, viernes, domingo) desde la reforma de la red interurbana de enero de 2026. La parada más cercana es Skógar (unos 7 200 ISK el billete de ida desde Reykjavik), y desde ahí habría que hacerse 6 a 10 km a lo largo de la carretera 1 sin acera. Vamos, que no. En Islandia, las únicas conexiones en autobús realmente prácticas siguen siendo las que hay entre el aeropuerto de Keflavik y el centro de Reykjavik. He detallado todo lo demás en mi artículo sobre cómo visitar Islandia sin coche.

La única opción realista es la excursión organizada desde Reykjavik. Varios operadores ofrecen un día por la costa sur incluyendo el DC-3, con la lanzadera terrestre incluida en el precio — así que cero caminata.

En concreto, en estas jornadas:

• Duración: unas 12 h, recogida en Reykjavik
• Precio: en torno a 150-180 € por persona
• Contenido tipo: Seljalandsfoss, Skógafoss, los restos del DC-3 (lanzadera incluida), Sólheimajökull, Dyrhólaey (donde se pueden ver frailecillos en verano), Reynisfjara
• Guía en inglés la mayoría de las veces, edad mínima a menudo 8 años

Es caro por día, sí, pero es el precio de la costa sur sin coche. Y sinceramente, en este formato el avión es un muy buen añadido: solo pierdes una hora en vez de medio día. Solo acuérdate de elegir bien tu alojamiento en Reykjavik, porque la recogida se hace muy temprano por la mañana.

Y si tienes un día de más en la capital antes o después, he listado todo lo que hay que ver en Reykjavik.

La otra solución si quieres seguir siendo libre: alojarte en Skógar o por los alrededores de Vík, y alquilar un coche allí o coger un taxi para ese tramo.

La historia del DC-3 en dos minutos

El 21 de noviembre de 1973, un Douglas Super DC-3 de la US Navy (un R4D-8 / C-117D, matrícula 17171) se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el sandur de Sólheimasandur. Según las versiones: hielo en los motores, o un error al seleccionar el depósito de combustible.

El dato importante, y que a menudo se olvida mencionar: toda la tripulación sobrevivió. Es útil saberlo al visitarlo, porque mucha gente se acerca al sitio como si fuera un lugar de tragedia, y no lo es en absoluto.

El ejército estadounidense recuperó lo que le interesaba y luego dejó el fuselaje allí. Ha permanecido más de cincuenta años, despojado de sus alas, su motor y todo lo que se podía llevar, hundiéndose poco a poco en la arena negra.

Dos pequeñas reglas, eso sí: se puede entrar en la cabina, pero se pide no subirse ni al fuselaje ni a las alas. Es frágil, se deforma, y siempre acaba en la foto de más. Y acampar en el sitio está terminantemente prohibido.

FAQ: los restos del avión DC-3 en Islandia

¿Cuánto tiempo hay que prever en total?

A pie, calcula 2h a 2h30 desde tu coche: unos 45 min a 1 h a la ida, 20 a 30 min allí, otro tanto a la vuelta. La vuelta siempre es un poco más larga, con el viento de cara. En lanzadera, todo cabe en 1 h aproximadamente, trayectos y fotos incluidos. Añade el tiempo de carretera desde Reykjavik, o sea 2h15 a 2h30 en cada sentido.

¿El aparcamiento es de pago de verdad?

Sí. 750 ISK por un coche estándar, 1 000 ISK por una furgoneta, válidos 24 h. No hay ningún parquímetro allí: el pago se hace en línea en parka.is por lectura de matrícula, hasta 24 h después de tu salida. Si se te olvida, se añade una penalización de 1 960 ISK que te volverá a facturar tu empresa de alquiler.

¿Se puede ir en coche hasta el avión?

No, está prohibido desde la primavera de 2016. Los propietarios cerraron la pista porque la conducción campo a través salvaje dañaba el sandur. Solo la lanzadera oficial está autorizada a circular. Meterse en la arena expone a una penalización de 100 000 ISK (unos 700 €) de los propietarios, además de las sanciones legales islandesas por salirse de las pistas, que son severas.

¿Se puede ir en invierno?

Sí, e incluso es la época más bonita por la luz y la tranquilidad. Pero también es la más arriesgada: dos personas murieron de hipotermia en este sendero en enero de 2020. Comprueba vedur.is, sal 3 h antes de la puesta de sol, y con mal tiempo coge la lanzadera o renuncia.

¿Hay baños en el sitio?

No, no hay nada: ni baños, ni agua, ni comida, ni refugio, ni en el aparcamiento ni en los 3,5 km. Los últimos baños están en Skógafoss o en Vík. Ojo, los otros restos, los de Eyvindarholt, sí tienen.

¿Se puede entrar en el avión?

Sí, se puede entrar en la cabina de los restos de 1973, que está abierta y vacía. En cambio, se pide no subirse al fuselaje ni a las alas: la estructura es frágil y se deforma con el peso. Mucha gente lo hace igualmente, lo que acelera el deterioro del aparato.

¿Hubo muertos en el accidente?

No, toda la tripulación sobrevivió al aterrizaje de emergencia del 21 de noviembre de 1973, sin heridos graves. Así que no es un lugar de tragedia, al contrario de lo que muchos imaginan. Las únicas muertes ligadas al sitio son las de dos turistas fallecidos de hipotermia en el camino de acceso en enero de 2020.

¿Es verdad que hay dos aviones en el sitio?

Sí, desde el verano de 2025. Los propietarios instalaron sobre la arena un segundo DC-3, el «Gunnfaxi», un antiguo avión de línea islandés mucho más completo que los restos originales. Los dos aparatos están separados por unos cientos de metros. Los restos de 1973 siguen siendo los únicos en los que se puede entrar.

¿Merece la pena si solo tengo un día en la costa sur?

No, no lo aconsejo. En un solo día, 2h30 por un sitio que se visita en 20 min es pagar demasiado. Coge mejor la lanzadera, o ve a ver los restos de Eyvindarholt cerca de Seljalandsfoss, que solo requieren 200 m a pie.

¿En qué estado está el avión?

Es supertriste porque los turistas deterioran los restos. Tiran de los cables, saltan encima, los llenan de grafitis, se caen trozos (el morro ha desaparecido). Así que no, no está en buen estado, en realidad en peor estado que antes, pero porque nadie va a indicar lo que se debe hacer o no. Así que siempre habrá algún que otro descerebrado dispuesto a estropear el aparato.

Si necesitas mas informaciones, puedes preguntarme haciendo un clic aquiPuedo ayudarte ?

En conclusión

• ¡Puedes descubrir en el siguiente artículo la información imprescindible para tu viaje a Islandia !

Y ya está, ¡lo sabes todo!

Los restos del DC-3 son un lugar realmente particular, y entiendo perfectamente por qué se ha convertido en uno de los sitios más fotografiados de Islandia. Pero es una visita que hay que ganarse: 7 a 8 km a pie por una llanura sin el menor interés, un aparcamiento de pago, ninguna infraestructura y una meteorología que puede pillarte en diez minutos.

Mi recomendación en una frase: si tienes tiempo, ve a pie muy temprano por la mañana o al final del día (en temporada alta), estarás solo y eso lo cambia absolutamente todo. Si vas justo o en familia, coge la lanzadera sin sentirte culpable ni un segundo. Y si de verdad falta tiempo, el DC-3 de Eyvindarholt junto a Seljalandsfoss te dará tu foto de avión por 5 minutos de esfuerzo.

Pero ¿es imprescindible? No. Sobre todo ahora, con el deterioro del aparato.

En cualquier caso: mira la meteorología antes de salir, lleva un cortavientos y ¡paga tu aparcamiento esa misma noche! Y si aún estás preparando tu itinerario, acuérdate de conseguir mi guía PDF gratuita sobre Islandia, ahí está todo. No te arrepentirás 🙂

Para facilitarse la vida y la preparación de los viajes, he creado un mapa interactivo de Islandia. Incluye:

• los lugares imprescindibles
• las cascadas, rutas, baños termales…
• las actividades
• los alojamientos
• en resumen, ¡todo lo que necesitas!

Otros recursos sobre Islandia

He escrito bastantes cosas sobre Islandia. Los siguientes artículos deberían interesarte, ¡o eso espero!

Generalidades sobre Islandia

• Preparar tu viaje a Islandia – aquí tienes toda la información imprescindible para tu futura estancia en este magnífico país
• Cuándo viajar a Islandia – descubre mes a mes lo que puedes hacer en el país
• Qué tipo de coche alquilar en Islandia – qué tipo de coche, si hace falta un seguro, cómo conducir por las carreteras F, ¡te lo cuento todo!
• Visitar Islandia sin coche – lo que es realmente factible en autobús, y lo que no lo es en absoluto
• Los 35 lugares más bonitos de Islandia – ¡te indico lo que no debes perderte en el país!
• Qué hacer en Islandia – cueva de hielo, motonieve, auroras boreales… ¡te doy todas las actividades imprescindibles!
• El mejor mapa de Islandia – un mapa interactivo con los lugares más bonitos, los paseos, las cascadas, los alojamientos…
• Una guía de viaje gratuita sobre Islandia – ¡con toda la información imprescindible para pasar unas vacaciones estupendas!

La costa sur y los itinerarios

• Los lugares más bonitos de la costa sur de Islandia – porque hacen falta varios días para descubrir esta región, y el avión no es más que una parada
• Descubrir Vik i Myrdal – la pequeña localidad a 27 km de los restos, ideal para dormir en la zona
• Los hoteles de la costa sur de Islandia – para aconsejarte sobre los buenos sitios donde dormir y evitar las trampas
• Descubrir Islandia por la carretera de circunvalación – cuáles son los principales lugares que ver en este itinerario
• Qué ver en el Círculo Dorado – los 5 lugares increíbles que ver en esta región emblemática

Para profundizar

• Dónde, cuándo y cómo ver las auroras boreales – porque en invierno el sandur es un sitio de observación estupendo
• Dónde y cuándo ver los frailecillos en Islandia – los mejores lugares para cruzarte con estas curiosas aves
• Qué medios de transporte entre Reykjavik y el aeropuerto – autobuses, lanzaderas, taxis… aquí tienes todas las posibilidades