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Visitar la costa sur de Islandia es probablemente lo más fácil de hacer cuando se llega a este país por primera vez. Y menos mal, porque ¡es también donde se encuentran algunos de los paisajes más bonitos del país! Cascadas espectaculares, playas de arena negra, volcanes, cañones, glaciares majestuosos. Es además el terreno de juego de muchísimas rutas de senderismo fantásticas, para llegar al Landmannalaugar, por ejemplo.
Tienes varias opciones para visitar esta región. Ante todo, con un coche y reservando hoteles. Ya lo veremos, no es necesariamente lo más sencillo debido a la escasa oferta hotelera disponible. En campervan (idealmente 4×4) para tener mucha más libertad y despertarte en lugares increíbles. O bien usando los autobuses locales y reservando las actividades.
Ya me conocéis a estas alturas, solo puedo aconsejaros que os toméis vuestro tiempo. Para empezar, las distancias son grandes. Haréis muchísimas paradas para fotos, conducir lleva tiempo aquí. Las distintas cosas que ver se pueden ver en 10 minutos, sí, pero se disfrutan aún más tomándose el tiempo, paseando por ellas. Las cascadas permiten algunos paseos, se puede caminar a lo largo de los glaciares.
Así que algunos dirían que el sur se puede hacer en 3 días, yo aconsejo hasta una semana para tomar realmente la plena medida de lo que esta región tiene que ofrecer y llenaros los ojos de belleza. Porque, como a lo largo de toda la carretera 1 islandesa, vamos a tener cosas que ver absolutamente por todas partes.
El mapa de la costa sur de Islandia
Aquí tienes un mapa con los principales puntos de interés de Islandia, y en particular del sur. Las cascadas, las playas y montañas, y también la ubicación de los principales hoteles, lo que puede ser bastante práctico para saber dónde alojarse no demasiado lejos de los parques y glaciares.
Puedes hacer clic en el mapa para acceder directamente al mapa de Google Maps.
Los lugares más bonitos de la costa sur de Islandia
La costa sur se recorre de oeste a este, a lo largo de la carretera 1. Aquí tienes las paradas más bonitas en el orden en que las irás encontrando al conducir desde Reikiavik, y luego dos desvíos que se salen de la carretera principal: las islas Vestmann (accesibles en ferry) y el valle de Þórsmörk (en las tierras altas, en 4×4 en verano).
Las cascadas Seljalandsfoss y Gljúfrabúi
Islandia es realmente el país de las cascadas. Las hay por todas partes, conocidas, escondidas, enormes, pequeñas. En serio, por todas partes. En la costa sur nos vamos a encontrar con Seljalandsfoss, muy chula, muy bonita. Menos potente que Skógafoss, pero llena de encanto, sobre todo porque se puede pasar por detrás. Es un poco arriesgado, algo húmedo, ¡pero merece la pena!
Un poco más allá vamos a encontrar a su hermana pequeña, Gljúfrabúi, que está escondida en la roca. Tiene un puntillo a lo Indiana Jones, es realmente preciosa.
La cascada Skógafoss
Uno de los primeros grandes puntos de la costa sur de Islandia. La cascada de Skógafoss es una de las más conocidas del país, sobre todo porque es muy fácilmente accesible, al borde de la carretera 1. Hace un estruendo de mil demonios, su caudal es enorme y cae en picado desde sus 60 metros de altura. Eso es lo que la hace tan impresionante. Es alta, es muy potente y también es (durante la buena temporada) un escenario estupendo para las auroras boreales.
Es también el punto de partida de una bonita ruta que lleva al Þórsmörk y al Landmannalaugar. Para ello, es muy sencillo, hay que coger la escalera justo a la derecha de la cascada. Y sin hacer la ruta entera, pasear allá arriba es realmente algo que hacer, ¡las vistas y los paisajes son geniales! Por ejemplo, la foto de portada está tomada en lo alto de la cascada, cuando te adentras en el sendero de senderismo.
A 15 minutos a pie de Skógafoss, una cascada muy poco conocida pero superchula: Kvernufoss, una especie de mini Seljalandsfoss porque también se puede pasar por dentro. No os puedo contar gran cosa porque no la conocía en absoluto en mis últimos viajes. Pero hay que ir, ¡sobre todo porque no hay nadie!
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El DC-3, el avión abandonado
Otra cosa que ver en la costa sur es el famoso pecio del avión estadounidense, el DC-3, que tuvo que aterrizar de emergencia en la playa, procedente de Höfn, en noviembre de 1973.
Desde un pequeño aparcamiento en la carretera 1 (ahora de pago), hay una buena hora de camino a pie para acceder al avión, que es uno de los lugares más fotografiados de Islandia. Es una buena caminata en medio de la nada absoluta, pero merece la pena porque no te esperas ver este armazón aquí. Acuérdate de seguir el camino y no hagas como yo alejándote de él, eso solo añade camino para nada. Bueno, aunque no esté señalizado, la posibilidad de perderse es casi nula.
También tienes la posibilidad de coger la lanzadera para ganar tiempo. No digo que el trayecto a pie sea malo, pero digamos que da una sensación de fin del mundo. Una playa de arena negra sin fin, sobre todo con mal tiempo. A mí me gusta, es divertido, ¡pero un pelín largo!
Y además, desde hace poco hay otro pecio cerca, que fue colocado ahí por el propietario del terreno porque el DC-3 actual se está degradando (gracias a los turistas poco respetuosos) muy rápido.
Si no, por la zona de Seljalandsfoss hay otro también.
Si quieres visitarlo desde Reikiavik, ¡es totalmente posible!
Los acantilados de Dyrhólaey
Dyrhólaey son unos bonitos acantilados de 120 m de altura al oeste de Vík. Desde ahí tienes una vista magnífica sobre la playa de arena negra, sobre los glaciares al fondo, y hay un impresionante arco en la roca. De hecho, Dyrhólaey significa “la isla alta con el agujero de la puerta”.
Es sobre todo un paraíso para los frailecillos en Islandia, es aquí además donde los vi por primera vez, tras mis fracasos en las islas Vestmann. Hay que tener cuidado: en mayo y junio está cerrado precisamente para proteger la nidificación de las aves.
Vík y las playas de arena negra de Reynisfjara
Cerca del pueblo de Vík se encuentra la magnífica playa de arena negra de Reynisfjara.
Esta playa, clasificada entre las 10 más bonitas del mundo, no tiene nada que ver con las playas paradisíacas habituales. Ni cocoteros ni agua turquesa, pero a Islandia no se viene por eso, así que perfecto. Es de origen volcánico, es decir que, tras una erupción del volcán Katla, la lava que corrió hasta el mar se fue fragmentando poco a poco en trocitos, hasta convertirse en arena.
En cambio, sí vamos a encontrar algunos elementos bastante excepcionales. Columnas de basalto, los Reynisdrangar, formaciones rocosas extrañas en el mar que serían, según la leyenda, unos troles.
Pequeño apunte 2026: Reynisfjara sufrió mucho este invierno. En febrero, la playa vivió un auténtico ataque de furia de la naturaleza. Un trozo del acantilado se derrumbó por un lado y, por el otro, unos vientos del este aún más fuertes de lo habitual barrieron literalmente una parte de la arena negra hacia el oeste. Algo nunca visto, ni siquiera los granjeros de la zona daban crédito.
Resultado: la franja de arena plana que permitía retroceder cuando llegaba una ola ha desaparecido, las columnas de basalto se encuentran casi con los pies en el agua con la marea alta, y la famosa cueva (Hálsanefshellir) se ha vuelto inaccesible, cortada por el mar.
Buena noticia de todos modos: las agujas de Reynisdrangar no se han movido, y una parte de la arena volvió en primavera. La playa sigue siendo espléndida, pero ha cambiado, y el acceso ahora está gestionado por un sistema de semáforos (verde / amarillo / rojo). En resumen: respétalo al pie de la letra.
Un lugar mortal: es ya el sitio de Islandia donde las «olas traicioneras» se llevan a gente casi cada año. Sí, cada año hay accidentes porque las olas son realmente fuertes y se retiran muy lejos. Y ahora ya casi no queda margen para retroceder, así que de verdad, no vayáis a hacer el tonto a la orilla del agua.
En Google Maps he localizado un valle que parece un poco perdido y que sin embargo tiene un camping. Las vistas parecen una locura, es Þakgil. Os contaré más la próxima vez, ¡porque tiene una pinta estupenda!
Un poco después de Vík, un lugar que solo he visto en fotos y nunca en persona, ¡porque fui incapaz de encontrar su ubicación! Es la cueva Yoda, situada en Hjörleifshöfði. Entras en el acantilado y ¡hop! Ves de verdad a Yoda 😀 (prometido, no hace falta haber bebido aguardiente).
El pueblo abandonado de Núpsstaður
Situado cerca de la carretera 1, entre Kirkjubæjarklaustur (viva el copiar/pegar) y Hof, Núpsstaður es un pueblo muy bonito, típicamente islandés, de los siglos XVII-XIX. En una gran pradera y al pie de las montañas, hay una veintena de casitas con césped en el tejado y una capilla. Este tipo de aislamiento se encuentra por toda Escandinavia, es superútil para protegerse del frío del invierno.
Este pueblo es un bonito testimonio de la vida de antaño en Islandia, cuando la cosa era bastante menos fácil que hoy en día.
Actualización: el sitio ahora está prohibido al acceso. Está en una zona privada, hay un gran cartel de prohibido. Se puede ver, pero no pasear entre las casas.
El cañón de Fjaðrárgljúfur
Atención, maravilla. Apartado de la carretera 1, tras 8 km por una pista un poco traqueteante, se llega al pie de un magnífico cañoncito. De unos pocos kilómetros de largo y un centenar escaso de metros de alto, es el preludio de lo que se puede encontrar más lejos en la carretera F que lleva al Laki.
El cañón de Fjaðrárgljúfur no es sin embargo muy turístico. Lo cual es una lástima, porque es realmente imprescindible. Puedes estar o bien abajo, o caminar durante dos kilómetros y tener un pequeño mirador que lo domina.
El parque de Skaftafell
El parque de Skaftafell, en pleno corazón del gigantesco parque nacional del Vatnajökull, es un auténtico imprescindible de la costa sur. Es un oasis verde, casi incongruente, encajado entre las lenguas glaciares, el bosque y las montañas: cuando todo alrededor no es más que hielo y arena negra, de repente te encuentras en medio de los abedules. Es también el mejor campamento base de la región para hacer senderismo.
Los glaciares. Desde el centro de visitantes, un paseo fácil y casi llano (aproximadamente 1 h ida y vuelta) lleva hasta el frente del Skaftafellsjökull y su pequeña laguna sembrada de bloques de hielo: uno de los glaciares más accesibles del país, perfecto si quieres acercarte al hielo sin esfuerzo. Y si te entran ganas de subir sobre el glaciar, es de aquí de donde salen la mayoría de las salidas guiadas de senderismo glaciar y de escalada en hielo — nunca sin guía, el hielo se mueve y se agrieta permanentemente.
Svartifoss, la cascada negra. La estrella del parque. Una cascada enmarcada por columnas de basalto negras con forma de tubos de órgano de iglesia, tan gráficas que inspiraron la arquitectura de la Hallgrímskirkja, la gran iglesia de Reikiavik. Calcula aproximadamente 1 h 30 ida y vuelta desde el centro de visitantes; sube un poco, pero es accesible para todos.
Las rutas de senderismo. Skaftafell es EL sitio de senderismo de la costa sur, para todos los niveles. Fácil: el circuito de Svartifoss y el sendero del Skaftafellsjökull. Intermedio: el mirador de Sjónarnípa (2 a 3 h), que domina el glaciar desde arriba, una vista que corta la respiración. Exigente: los picos de Kristínartindar, una buena media jornada reservada a caminantes curtidos. Encuentras todos los trazados actualizados en la web del parque nacional.
Justo al lado: el Svínafellsjökull. A solo 3-4 km al este, un pequeño desvío de gravilla lleva a otro glaciar, el Svínafellsjökull — seguramente ya lo has visto en la pantalla, ha servido de decorado a Interstellar, Batman Begins y Juego de Tronos. El mirador es magnífico y el acceso muy fácil. Una reserva importante, no obstante: la ladera que domina el glaciar es inestable y está vigilada por riesgo de desprendimiento, y se desaconseja rotundamente caminar sobre el hielo sin guía. Se admira, pero se mantiene la prudencia.
El cabo Ingólfshöfði
Un lugar estupendo, y por varias razones. Ante todo, es uno de los mejores sitios de Islandia para ver los frailecillos y muchas otras aves. Es aquí donde los vi con mayor claridad y bastante de cerca. Además, este cabo es un lugar magnífico. Una gran península rodeada de playas de arena negra, que da la impresión de estar en otro planeta. ¡Y si el tiempo es malo, entonces mejor todavía! Por último, el trayecto es de lo más sorprendente. En efecto, se accede en… tractor. Los turistas van en un remolque tirado por el tractor para atravesar los 6 km de playa. ¡Es una experiencia estupenda!
El cabo Ingólfshöfði se llama así porque sería el punto de llegada del primer colono “permanente” de Islandia: Ingólfr Arnarson.
El glaciar Fjallsárlón
Un glaciar muy bonito un poco antes del famoso Jökulsárlón. Fjallsárlón es mucho menos turístico que su hermano mayor, pero merece de sobra echarle un vistazo. Eso me recuerda que 3 km antes hay otro con absolutamente nadie, cuyo nombre he olvidado por completo, ¡y es muy agradable!
El cañón escondido de Múlagljúfur
He aquí LA joya que casi nadie conocía hace unos años, y que sigue siendo mucho más tranquila que el Fjaðrárgljúfur: el Múlagljúfur. Un cañón espectacular tapizado de musgo verde, con cascadas que se precipitan al vacío — entre ellas la Hangandifoss, una cascada «colgante» de más de 100 m — y, al fondo, la vista se abre sobre el glaciar y la llanura costera. Es grandioso, y a menudo estás casi solo.
El pequeño precio a pagar: hay que merecerse la vista. El aparcamiento es un camino de gravilla discreto a lo largo de la carretera 1, a una docena de kilómetros al oeste de Jökulsárlón (fácil de pasar de largo, localízalo en tu GPS antes de salir). Desde ahí, calcula una ruta de unos 2,5 km ida y vuelta, de 1 h a 1 h 30, con 300 m de desnivel: sube, y se vuelve rápidamente embarrado y resbaladizo tras la lluvia. Buen calzado obligatorio.
Un punto importante: es un paseo de verano a otoño (grosso modo de junio a finales de septiembre). Fuera de temporada, con la nieve y el barro, ya no es realmente un paseo. Pero si tienes tiempo y piernas, es exactamente el tipo de desvío que transforma un simple road trip en una verdadera aventura.
El glaciar Jökulsárlón
La famosa laguna de Jökulsárlón, al pie del Vatnajökull, es probablemente el broche de oro de toda la costa sur. Con el más puro pragmatismo nórdico, «Jökulsárlón» significa simplemente «la laguna del glaciar»: tienen tanta imaginación como yo. Es la mayor y la más profunda de las lagunas glaciares de Islandia — cerca de 250 m de profundidad, lo que la convierte directamente en el lago más profundo del país — nacida del lento retroceso del glaciar Breiðamerkurjökull.
El espectáculo es único: enormes bloques de hielo se desprenden del glaciar, derivan tranquilamente sobre el agua, a veces de un azul eléctrico, antes de dirigirse hacia el mar pasando bajo el puente de la carretera 1. A menudo te cruzas con focas que se relajan entre los icebergs. Es también, junto con Gullfoss, el lugar más turístico del país — y por una vez, es totalmente merecido. No es de extrañar que haya servido de decorado a James Bond, Batman Begins o Tomb Raider.
En cuanto a actividades, hay de sobra: un paseo en barco anfibio para acercarse al glaciar y a los icebergs (hablo de ello más abajo), y es también un muy buen sitio para las auroras boreales por la noche. Y sobre todo, justo enfrente, al otro lado de la carretera, no te pierdas la Diamond Beach.
La Diamond Beach
Justo enfrente de la laguna, al otro lado de la carretera 1, no te pierdas la Diamond Beach. Es esa playa de arena negra donde vienen a encallar los bloques de hielo desprendidos del glaciar: salen de la laguna, se dirigen al mar por el pequeño canal, y la marea los devuelve a la arena, donde brillan como diamantes al sol — de ahí el nombre. Es uno de los lugares más fotografiados de Islandia.
Una pequeña precisión por experiencia, eso sí: la cantidad de hielo en la playa es totalmente imprevisible, depende del desprendimiento del glaciar y de las mareas. Personalmente, cada vez que he pasado por ahí — y siempre fue en octubre — casi no había hielo en la arena, así que no tengo foto propia que enseñaros aquí. Y para ser del todo honesto, la primera vez, hace fácilmente diez años, iba tan a la carrera que ni siquiera sabía que el lugar existía… En fin, si te encuentras con una playa bien surtida de témpanos gigantes, saboréalo: tienes suerte.
El Vestrahorn
El Vestrahorn es una montaña emblemática de Islandia, igual que el Kirkjufell en la península de Snæfellsnes. Situada cerca de Höfn, antes de adentrarse en los fiordos del este, es una bonita montaña que desentona un poco respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Para verla lo mejor posible, hay que coger la pista por la arena negra hasta Stokksnes y se tiene una vista mágica, sobre todo para las auroras boreales.
Eso sí, esta pista es de pago si quieres ir en coche. Una barrera bloquea la entrada. Hay que sacar un ticket en la barrera, o ir al café de al lado. Ahí, si dices que vienes varias noches, puedes conseguir más tickets. A veces funciona. Pero a veces no (que cada uno saque sus conclusiones).
Las islas Vestmann
Pasar un día en las islas Vestmann es una idea estupenda. Situadas cerca de la costa sur islandesa, se puede llegar a la isla de Heimaey en barco. Además de tener varios volcanes activos (entre ellos el Eldfell, que arrasó una parte de la isla en 1973), alberga la mayor colonia del mundo de frailecillos, esas aves tan monas. Evidentemente, el día que estuve allí, se habían ido todos al mar y volvieron después de que yo me marchara en barco. Así que puede ser interesante pasar una noche allí (y ahí os recomiendo absolutamente el Camping & Glamping, unas cabañitas estupendas).
Se puede pasar fácilmente un día en el sitio, porque hay muchas cosas que ver y hacer. Subir al volcán aún humeante, dar una vuelta en barco, pasear por las pocas playas de la isla. Hay pocos turistas, ¡es un lugar muy agradable!
Hacer senderismo en el Þórsmörk
Una de las rutas más bonitas del mundo, que te hace pasar por paisajes de otro planeta. Cañones, montañas, glaciares, volcanes activos. El Þórsmörk es bastante excepcional, pero no es fácil de ver. Para empezar, solo es accesible unos 3 meses al año a causa de las condiciones climáticas. Además, hay que atravesar vados y ríos, ¡lo que dista mucho de ser evidente!
Si, como yo, no te sientes con el alma de un Mike Horn, es totalmente posible coger los autobuses 4×4 para acceder. Yo hice eso para el Landmannalaugar en primavera, un jeep estupendo y ¡hop!
Las mejores actividades posibles a lo largo de la costa sur
Desde Reikiavik, Vík o Höfn, vas a encontrar bastantes excursiones y actividades realmente chulas, sobre todo si no tienes vehículo. Caminar sobre un glaciar, hacer una ruta, ver los frailecillos, dar una vuelta en barco… no te puedes aburrir, ¡vamos a verlo todo!
¡Caminar sobre un glaciar!
Esto sí que es chulo. Ya me conocéis, a estas alturas, en cuanto hay un glaciar, pumba, me subo encima. Eso sí, como en el caso del Perito Moreno, hay que ir sin falta con un guía y el equipo necesario. Por lo general, unos crampones y un piolet bastan para las primeras etapas, porque el objetivo es descubrir los glaciares y no caminar muy lejos, lo cual es demasiado peligroso por las grietas, entre otras cosas.
Aquí se trata de un paseo sobre el glaciar de varias horas, es una iniciación muy chula. ¡Y madre mía, qué impresionante! Ya puedes hacerte una idea con mis fotos de más abajo.
Tienes varias opciones, según de dónde vengas. Si estás por la zona de Vík, entonces será el glaciar Sólheimajökull. Si estás un poco más lejos, tienes los distintos glaciares del Skaftafell.
Navegar en barco por Jökulsárlón
Esto también es algo agradable. La laguna de Jökulsárlón es inmensa. Dar una vuelta en barco permite, forzosamente, acercarse al glaciar, pero también a los animales sin molestarlos, y ver los icebergs de más cerca.
Hay varios tipos de barcos, pero reconozco que tengo cierta preferencia por la flexibilidad de la lancha neumática. Eso sí, cuidado, ¡no se puede hacer en todas las estaciones!
Ver una cueva de hielo
Una de las grandes especialidades de la costa sur son las cuevas de hielo. Algunas solo son accesibles en invierno (lógico), son naturales y se tienen que volver a formar después de derretirse en verano, y otras son accesibles todo el año.
Desde Vík, una de las curiosidades de la zona es la cueva azul, la famosa cueva de hielo del volcán Katla, dentro de un glaciar en la que se puede entrar y caminar un rato. ¡Únicamente con guía, porque es un poco peligroso! Descúbrela aquí
La cueva más conocida está al lado de Jökulsárlón, la Crystal Cave. ¡Descúbrela aquí!
Ver los frailecillos
Evidentemente os cuento más en el artículo dedicado a los frailecillos en Islandia, ¡pero este país es EL paraíso de los frailecillos! Están las colonias más grandes del mundo y menos mal, porque hay varias en la costa sur:
- las islas Vestmann evidentemente, el mejor sitio del mundo
- los acantilados de Dyrhólaey, ahí también hay bastantes
- el cabo Ingólfshöfði, superagreste, ¡los vas a ver en tractor, qué divertido!
Se pueden ver desde principios/mediados de mayo hasta mediados de agosto, más o menos. Es realmente un espectáculo estupendo, son monísimos (y un poco patosos también).
Por mi parte, conseguí no verlos en las islas Vestmann, en la mejor temporada, porque se habían ido al mar. Pero vi algunos en Dyrhólaey y muchos en el cabo Ingólfshöfði, ¡una experiencia estupenda! (y en las 7 islas de Bretaña, pero eso es otra historia).
Montar a caballo en una playa de arena negra
El caballo islandés lo vas a ver por todas partes, en los campos a lo largo de la carretera. Así que aprovecha para montarte encima una vez — y ya puestos, en una playa de arena negra, donde el decorado es difícil de superar.
Es una raza aparte, que se ha mantenido pura desde hace más de mil años: la ley prohíbe importar caballos, y un caballo que abandona la isla nunca puede volver a ella. Pequeño, robusto y más bien dócil, tiene sobre todo un aire muy suyo, el «tölt»: una zancada muy flexible, sin los tirones del trote, que hace el paseo cómodo aunque no te hayas subido nunca a un caballo. Eso es lo que lo convierte en una buena actividad: accesible para principiantes y familias, bastante corta (a menudo de 1 a 2 h), y una forma sencilla de hacer una pausa entre dos cascadas. Sin pretensiones, pero típicamente islandés. Y en un escenario de locura.
¿Qué itinerario para visitar la costa sur de Islandia?
La buena noticia con la costa sur es que se recorre de un tirón: todo se encadena a lo largo de la carretera 1 (la famosa carretera de circunvalación), de oeste a este, sin tener que dar nunca media vuelta. Sales de Reikiavik y cuanto más conduces hacia el este, más suben en intensidad los paisajes, hasta el bouquet final: la laguna glaciar de Jökulsárlón.
La única pregunta de verdad es: ¿cuánto tiempo dedicarle? Se puede tener una pequeña muestra en un día, pero para no pasarte la vida al volante y disfrutar de verdad, aconsejo 2 días mínimo, y 3 días para hacerlo con calma con una actividad o dos (ruta sobre glaciar, cueva de hielo). Teniendo en cuenta que hay muchísimas rutas y actividades, así que tienes de sobra la posibilidad de quedarte aún más tiempo.
Aquí tienes los tres formatos, con las distancias para orientarte.
| Trayecto | Distancia | Tiempo de conducción (sin paradas) |
|---|---|---|
| Reikiavik → Seljalandsfoss | ~120 km | 1h45 |
| Reikiavik → Vík | ~187 km | 2h30 |
| Vík → Jökulsárlón | ~190 km | 2h15 |
| Reikiavik → Jökulsárlón | ~375 km | ~5h |
Estos tiempos son sin las paradas. Con las pausas para fotos (y hay muchas), calcula fácilmente el doble en una jornada.
La costa sur en 1 día, saliendo de Reikiavik
En un día, puedes ver lo mejor de la parte oeste: las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, la playa de arena negra de Reynisfjara y el pueblo de Vík. Ya es enorme, y es factible tanto por libre como en excursión organizada desde Reikiavik.
La trampa a evitar: querer llegar hasta Jökulsárlón el mismo día. Es posible (los tours lo hacen en 12 a 14 h), pero entonces te pasas una decena de horas en un vehículo para 3-4 h realmente en el sitio. Si la laguna glaciar te hace soñar — y lo merece — duerme al menos una noche más al este.
La costa sur en 2 días, el buen compromiso
Es el itinerario que recomiendo si te falta tiempo pero quieres llegar hasta la laguna.
Día 1: las cascadas del oeste (Seljalandsfoss y su vecina escondida Gljúfrabúi, luego Skógafoss — y justo al lado, la cascada escondida de Kvernufoss, a 15 min a pie, donde se pasa por detrás de la caída casi solo), el pecio del avión DC-3 en la playa de Sólheimasandur, el cabo de Dyrhólaey, la playa de Reynisfjara y sus columnas de basalto, y luego noche en Vík.
Día 2: el cañón de Fjaðrárgljúfur, el parque de Skaftafell (pequeña ruta hasta la cascada Svartifoss), y el broche de oro: la laguna de Jökulsárlón con, justo enfrente, la Diamond Beach y sus bloques de hielo encallados en la arena negra. Después vuelves a Reikiavik, o cortas el camino durmiendo en Kirkjubæjarklaustur.
Dónde dormir: Vík es la base ideal para la noche, justo en el medio del recorrido (ver mi selección de hoteles más abajo).
La costa sur en 3 días o más, el verdadero buen ritmo
Con 3 días, dejas de correr. Mantienes el reparto de arriba, pero añades una verdadera actividad: una ruta sobre el glaciar Sólheimajökull, una salida en barco anfibio por la laguna de Jökulsárlón, o, en invierno, la visita de una cueva de hielo.
Es también el momento de salirse de los caminos trillados, y lo bueno es que las joyas escondidas están repartidas a lo largo de toda la carretera. Ya desde el día 1, al lado de Skógafoss, ya está Kvernufoss. Cerca de Vík, si tienes media jornada, llégate hasta Þakgil: un cañón secreto anidado en las alturas, al final de una carretera de gravilla de unos 14 km (transitable en verano conduciendo despacio), un decorado de troles donde solo los iniciados vienen a acampar. Y la mañana del día 3, regálate la pequeña ruta del cañón escondido de Múlagljúfur (el aparcamiento es un camino de gravilla discreto a lo largo de la carretera 1, a una docena de kilómetros antes de Jökulsárlón): aproximadamente 1 h de subida para un cañón tapizado de musgo verde, una cascada colgante de más de 100 m, y muy a menudo, nadie. Son exactamente estas joyas las que justifican ir más despacio y guardar una noche más al este en lugar de encadenarlo todo a la carrera.
También puedes llegarte hasta el Vestrahorn y la península de Stokksnes, cerca de Höfn: una de las montañas más fotogénicas de Islandia, a menudo descartada por falta de tiempo. Para estirar el camino sin forzar, lo ideal es una noche hacia Hvolsvöllur o Hella (oeste, al pie de las cascadas), una en Vík, y luego una en Kirkjubæjarklaustur o Höfn (este).
Y si tienes alma de aventurero, un 4×4 y viajas en verano, el valle de Þórsmörk como desvío tierra adentro merece de verdad el rodeo — pero aviso: es un mundo aparte, con vados de río que cruzar.
Cuánto tiempo para visitar la costa sur de Islandia
Es una muy buena pregunta, y va a depender sobre todo de tu forma de viajar. Es posible hacer solo paradas rápidas, ir únicamente a las cascadas de Skógafoss y Seljalandsfoss, no ir al DC-3, un saltito rápido para una foto en Dyrhólaey, luego la playa de Vík y así sucesivamente. Si es el caso, entonces podrás hacer el sur en 1 día, 2 hasta el Vestrahorn. Pero ¿lo habrás disfrutado realmente?
Por eso, 3/4 días me parece interesante, porque evidentemente puedes visitar todos los sitios conocidos, pero también alejarte un poco como en los cañones, caminar por la playa, hacer el paseo de Dyrhólaey, disfrutar de los frailecillos si están ahí, hacer una ruta sobre un glaciar, ir a ver la preciosa Svartifoss…
Un día más y tienes las islas Vestmann para visitar, por ejemplo. Uno más y es el parque de Skaftafell el que ya no tendrá secretos para ti.
En fin, ¡si sigo, llego a pasar una semana aquí!
También hay que tener en cuenta que las distancias son grandes. De Reikiavik a Höfn hay 450 km, y una carretera con velocidad limitada, llena de sitios donde parar a hacer fotos. Llevará un tiempo monstruoso, y más aún si el tiempo es malo (estamos en Islandia, ¡las probabilidades son altas!).
Visitar la costa sur sin coche
Visitar la costa sur en un día desde Reikiavik
Quizás la actividad más solicitada de Islandia. En una buena jornada (una buena decena de horas), ven a descubrir desde Reikiavik:
- Skógafoss
- Seljalandsfoss
- la playa de Vík
- el glaciar de Sólheimajökull.
Y por no demasiado dinero además, unos 100€ la jornada, ¡genial!
Esta actividad no llega hasta Jökulsárlón (eso será en la siguiente).
Ver Jökulsárlón y las cascadas en un día desde Reikiavik
Otro gran clásico desde Reikiavik. Te espera una buena jornada, una jornada en la que se te llenarán los ojos de belleza. Una escapada de 14 h para un programa magnífico:
- las cascadas Skógafoss y Seljalandsfoss
- Vík y las playas de arena negra
- Kirkjubæjarklaustur y su cañón
- ¡y sobre todo el glaciar de Jökulsárlón y la Diamond Beach!
Información práctica sobre la costa sur de Islandia
Encontrar un hotel en el sur de Islandia
¿Sois jugadores? ¡Perfecto! Alojarse en Islandia es un poco como jugar a las sillas musicales. Hay más gente que disponibilidad y se agota muy rápido. Sobre todo en el sur, que es la región más turística y donde no vamos a encontrar realmente gran cosa entre Vík y Höfn.
La guinda del pastel: además de no tener mucho donde elegir, es caro. Hay algunos escasos albergues juveniles, a al menos 50€ la cama, hostels en torno a los 100€, y bonitos hoteles entre 100 y 200€. Menos de 100€ la habitación doble es raro, pero existe.
Otra cosa curiosa: muchos hoteles cierran fuera de temporada alta.
Os voy a hacer 3 listas de alojamiento en la costa sur de Islandia. Por la zona de Vík, Höfn y entre las dos. Podéis encontrar todos estos hoteles en el mapa que está más arriba en este artículo, lo que permite saber dónde se sitúan respecto a los sitios que ver.
- Si queréis una lista más completa, aquí tenéis una lista de buenos alojamientos en la costa sur de Islandia
Encontrar un hotel cerca de Vík
En Vík, para visitar las distintas cascadas, la playa de arena negra, los acantilados, tenemos por suerte una oferta correcta de alojamientos. Eso sí, no es barato.
- el Volcano hotel, un hotel muy bonito a las afueras del pueblo por 180€
- the Barns, un albergue juvenil a 50€ la cama en habitación compartida
- el hotel Katla Hofdabrekka, un bonito hotel de 3* donde me alojé, desde 160€
- la muy chula guesthouse Carina a 77€
- el Vik Hotel a 102€
Encontrar un hotel entre Vík y Höfn
Entre Vík y Höfn, ahí la cosa se complica. La distancia es grande entre estas dos ciudades y no vamos a encontrar gran cosa. Así que hay que reservar con bastante antelación si no se quiere hacer demasiada carretera.
- el bonito hotel de 3* Klaustur, a 135€
- la guesthouse Hvoll desde 77€
- el hotel de 3* Skaftafell, uno de los más elegantes de la isla, a 205€
- el Fosshotel Glacier Lagoon, el único 4* de la zona, desde 109€
Encontrar un hotel en Höfn
Por la zona de Höfn, es mucho más fácil y, oh alegría, más barato. Bueno, sigue siendo caro, eh, pero menos.
- al este de Höfn, la magnífica guesthouse Hrafnavellir a 134€
- en la península, el hotel Edda a 104€
- en pleno centro, la estupenda guesthouse Dyngja a 54€
- un poco a las afueras, la Seljavellir Guesthouse a 90€
📍 Austurvegur, centro de Vík · ubicación 9,2/10
La imbatible relación calidad-precio a la entrada de Vík: habitaciones amplias, cocina común para preparar tus comidas y desayuno muy bien valorado, a 7 min a pie de la playa negra.
- Entrada de Vík, playa de arena negra a 7 min a pie
- Cocina común (microondas, nevera, hervidor)
- Parking gratuito + Wi-Fi 297 Mb/s + lavandería
Cancelación gratuita
Desde 125 € / noche
📍 Höfðabrekka, 5 km al este de Vík · ubicación 9,0/10
La comodidad de un hotel más grande con bañera de hidromasaje exterior bien caliente tras un día de excursión, sauna, gimnasio y restaurante buffet muy elogiado.
- Bañera de hidromasaje exterior + sauna + gimnasio (gratuitos)
- Restaurante + buffet de desayuno excepcional
- Habitaciones familiares amplias, parking gratuito
Cancelación gratuita
Desde 185 € / noche
📍 Sléttuvegur, Vík · ubicación 9,3/10
El hotel de diseño inaugurado en 2018 frente a la montaña: habitaciones modernas insonorizadas, restaurante Drangar elogiado, bar de cócteles y buffet de desayuno de renombre.
- Playa de arena negra a 350 m + Reynisfjara a 5 km
- Restaurante Drangar (cocina islandesa) + bar de cócteles
- Habitaciones con vistas a la montaña, ascensor, parking gratuito in situ
Cancelación gratuita
Desde 220 € / noche
Visitar la costa sur de Islandia en furgoneta
Hablo bastante de ello en este artículo: un road trip en furgoneta es genial. Y cuando es en Islandia, entonces es sencillamente lo mejor de lo mejor. En efecto, este país, su inmensidad, sus paisajes y la ausencia de civilización se prestan perfectamente a este tipo de transporte. Fuera de temporada, puedes conducir horas sin cruzarte con nadie, como por ejemplo en los Westfjords.
La costa sur es un buen sitio, seguro y poco exigente para viajar en furgoneta. En efecto, en algunos lugares del país se pueden tener dificultades para encontrar campings, una ducha. Aquí es turístico, está abierto todo el año, siempre hay un poquito de gente y se evitan los problemas de alojamiento.
La acampada libre y aparcar la furgoneta por cualquier sitio están prohibidos en Islandia, aunque a veces se toleran (como en los Westfjords). Hay que decir que fuera de temporada, te puedes encontrar con nada abierto en 100 km a la redonda. En ese caso, hay que ser discreto, no ponerse al borde de la carretera ni en los sitios turísticos. A mí me gusta ponerme en los campings cerrados. El terreno está disponible (no las instalaciones) y no molestas a nadie.
En la costa sur, está formalmente prohibido y hay que evitarlo. Ha habido (y sigue habiendo) numerosos abusos, así que ahora llueven las multas: hay que ponerse en los campsites autorizados, de verdad.
En mi último viaje en furgoneta por Islandia, fui con Campeasy. Y fue estupendo. Una buena flota, están muy bien equipadas, en muy buen estado, sinceramente me sorprendió muy gratamente.
Conducir en Islandia
Hablo de ello también en este artículo sobre Islandia, pero conducir en Islandia puede ser peculiar. Sobre todo en función de la meteorología. Primero hay que saber que las carreteras se dividen en dos categorías en Islandia (las que llevan una pistola cargada… no, nada): las carreteras accesibles para todo el mundo y las carreteras F. Estas famosas carreteras F (F roads) son pistas más o menos fáciles, pero sobre todo autorizadas únicamente para los 4×4. Y con razón: tienen baches, a menudo están dañadas por el mal tiempo, y hay que atravesar ríos. Estas carreteras F también se cierran con regularidad, sobre todo en el centro, donde solo están abiertas 3/4 meses al año.
Así que tu mejor amigo será la web Umferdin.is, que te da al instante el estado de las carreteras, las que están abiertas y cerradas. Cambia todo el tiempo, así que si tienes previsto coger un camino un poco arriesgado, míralo antes de salir.
La meteorología en la costa sur de Islandia
Francamente, la meteorología en Islandia es un poco la ruleta rusa. Y forma parte del encanto del país. Casi en cualquier estación, en cualquier momento, te puedes comer una tormenta y nieve. Nunca hará realmente mucho frío en la costa sur, no vamos a tener -20 como en el corazón de Noruega. En cambio, el viento, ¡uf…! Eso sí que va a ser divertido. Me ha llegado a pasar de ver furgonetas volcadas a causa del viento.
Espérate a que cambie en unos minutos, en un sentido como en el otro. Se dice que si no te gusta el tiempo que hace, basta con esperar 10 minutos para que cambie.
FAQ: vuestras preguntas sobre la costa sur de Islandia
Aquí tienes las preguntas que más me hacen (y las que seguramente te haces tú) antes de salir hacia la costa sur.
¿Cuántos días hacen falta para visitar la costa sur de Islandia?
Calcula 2 días mínimo si quieres llegar hasta la laguna de Jökulsárlón sin pasarte la vida al volante, y más bien 3 a 4 días para tomarte realmente tu tiempo, añadir una ruta o una actividad y salirte de los caminos trillados. En un solo día, solo verás la parte oeste.
¿Se puede visitar la costa sur en un día desde Reikiavik?
Sí, pero solo la parte oeste: las cascadas de Seljalandsfoss y Skógafoss, la playa de Reynisfjara y el pueblo de Vík. Para llegar hasta Jökulsárlón en el día, hace falta una escapada de 12 a 14 h, muy larga. Si la laguna te apetece, mejor duerme una noche en el sitio.
¿Hace falta un 4×4 para la costa sur?
No, no para la carretera principal: la carretera 1 está asfaltada y un coche pequeño basta de sobra en verano. Un 4×4 se vuelve útil en invierno (nieve, hielo) y es obligatorio para las carreteras F que suben tierra adentro (Þórsmörk, tierras altas), con vados de río de por medio.
¿Cuál es la mejor época para visitar la costa sur?
Depende de lo que busques. El verano (junio-agosto) ofrece todo abierto, los días largos, las rutas y los frailecillos. El invierno (noviembre-marzo) da acceso a las auroras boreales y a las cuevas de hielo naturales. La primavera y el otoño son un buen compromiso, con menos gente.
¿Es peligrosa la playa de Reynisfjara?
Sí, hay que ser prudente. Es el lugar de Islandia donde las «olas traicioneras», brutales e imprevisibles, se llevan a visitantes casi cada año. No des nunca la espalda al océano y mantente lejos de la línea de agua. Desde la erosión del invierno de 2026, el margen de seguridad es aún más reducido y el acceso está gestionado por un sistema de semáforos (verde / amarillo / rojo) que hay que respetar al pie de la letra.
¿Se puede visitar la costa sur sin coche?
Sí, es posible a través de las excursiones organizadas desde Reikiavik o de los autobuses locales, pero pierdes en libertad y en flexibilidad. Lo detallo todo en mi artículo sobre cómo visitar Islandia sin coche.
¿Dónde dormir en la costa sur de Islandia?
Las tres buenas bases son Vík (central, ideal para una primera noche), la región de Kirkjubæjarklaustur (a mitad de camino hacia la laguna) y Höfn (al este). La oferta es limitada y cara, sobre todo entre Vík y Höfn: reserva lo antes posible. Ver mi selección de hoteles más arriba.
¿Se pueden ver auroras boreales en la costa sur?
Sí, de principios de septiembre a finales de marzo aproximadamente, en cuanto el cielo esté despejado y la actividad solar acompañe. La laguna de Jökulsárlón y el Vestrahorn son dos de los mejores sitios del país para ello.
¿Se pueden ver frailecillos en la costa sur?
Sí, de principios de mayo a mediados de agosto aproximadamente. Los mejores sitios son los acantilados de Dyrhólaey y sobre todo el cabo Ingólfshöfði, más agreste, al que se accede en tractor.
¿Los aparcamientos son de pago en la costa sur?
Cada vez más, sí. Varios sitios cobran ahora el estacionamiento (Seljalandsfoss, Skógafoss, Fjaðrárgljúfur…), en torno a 700 a 1000 ISK, a menudo a través de la aplicación Parka. Así que prevé un poco de presupuesto para aparcamiento de más.
¿Hasta dónde se extiende la costa sur de Islandia?
A grandes rasgos, va desde la región de Selfoss y Hveragerði, justo después de Reikiavik, hasta Höfn, antes de encarar los fiordos del este. Es decir, unos 450 km de carretera desde Reikiavik, a lo largo de la carretera 1.
Conclusión
Ya lo hemos visto: en la costa sur de Islandia hay realmente muchísimas cosas que ver y, sobre todo, maravillas de la naturaleza. Bonitas cascadas, enormes posibilidades de senderismo como hacia el Landmannalaugar y el Þórsmörk, cañones, montones de frailecillos… en fin, se pueden pasar aquí tanto 4 días como 2 semanas sin ningún problema, sin aburrirse ni un minuto. Es una excelente forma de descubrir Islandia sin adentrarse en lugares demasiado aislados, y ver cosas preciosas.
El problema es, diría yo, la escasa red de autobuses, que hace que sí, se puede visitar el sur de Islandia sin coche, pero habrá que pasar por las agencias.
¡Ah, y la costa sur se puede visitar en cualquier estación!
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