Mes 5 objectifs préférés pour photographier les aurores boréales

Il faut savoir que les aurores boréales sont un peu une addiction. Vous verrez, vous aussi vous allez tomber dedans. Cela fait pas mal d’années que je photographie les aurores boréales, et toujours sur un appareil photo Sony. D’abord sur de l’APSC avec un a6300, puis en plein format avec un A7III qui fait bien le travail, et ensuite je suis passé sur le fameux Sony A7SIII (j’en ai même 2!).

Donc des objectifs, j’en ai acheté et essayé un paquet. “Trop”, dirait ma femme. Du bon, du moins bon, des marques obscures, des grands fabricants. Et j’ai mes chouchous! Je ne vais pas vraiment parler de ceux qui ne me plaisent pas car c’est au goût de chacun, mais de ceux que j’utilise le plus, et pourquoi je les utilise, pourquoi ils me plaisent.

C’est parti !

Mon préféré – le Sony 14mm F1.8

Je l’adore car il a absolument tout pour lui :

• 14mm c’est mon format préféré pour les aurores
• Il est tout petit! Quand on passe du 14mm Sigma qui est énorme à lui, on gagne en taille, en poids. Un bonheur à manipuler
• Le piqué est probablement le meilleur de tous les grands angles, même dans les coins, c’est impressionnant
• Son ouverture à 1.8 est top, très lumineux, c’est très largement pour la photo, pas mal pour la vidéo aussi
• La mise au point est super facile à faire

Alors oui, il date de 2021, mais en termes de piqué je n’ai toujours pas trouvé mieux pour un 14mm.

Le seul point négatif, c’est le capuchon qu’on ne peut pas retrouver ailleurs.

Caractéristiques techniques

• Poids / dimensions : 460 g, Ø 83 × 99,8 mm
• Formule optique : 11 groupes / 14 éléments, dont 2 lentilles asphériques extrêmes (XA), 1 asphérique classique et 1 Super ED, traitement Nano AR II
• Angle de champ : 114°
• Diaphragme : 9 lamelles arrondies, f/1.8 à f/16
• Mise au point : AF par moteurs linéaires XD, MAP mini 25 cm
• Filtres : pas de filetage avant (lentille bombée), porte-filtre arrière
• Commandes : deux boutons de verrouillage de mise au point, sélecteur AF/MF et bague de diaphragme déclickable
• Construction : tropicalisé (série G Master)
• Prix actuel : 1499€ voir chez Amazon ou voir chez la Fnac.

Le nouveau venu – le Sigma14mm F1.4 ART

Sigma, quand ils sortent des grands angles, c’est un peu des mastodontes. Mais ils innovent! Ce sont les premiers à avoir sorti un 14mm avec une ouverture F1.4, ce qui est un exploit.

Forcément la comparaison avec le Sony précédent se pose. Il est encore plus lumineux oui, “mais” :

• il est beaucoup plus lourd et imposant
• la qualité du piqué est quasiment la même, quasiment pas de distorsion
• truc top : il a un bloqueur pour la mise au point pour éviter de la faire à chaque fois ou que ça bouge malencontreusement

Avec son ouverture à F1.4, il est idéal pour filmer les aurores boréales, c’est bien plus lumineux que 1.8. Pour les photos, ça joue aussi mais 1.8 c’est déjà très très bien.

Caractéristiques techniques

• Poids / dimensions : 1 170 g, Ø 101,4 × 149,9 mm
• Formule optique : 19 éléments en 15 groupes
• Angle de champ : 114,2°
• Diaphragme : 11 lamelles, f/1.4 à f/16
• Mise au point : AF par moteur linéaire HLA, MAP mini 30 cm
• Spécial astro : commutateur MFL (verrouillage de la mise au point manuelle), dispositif de maintien pour chauffe-objectif, porte-filtre arrière et collier de pied fourni
• Construction : protection contre la poussière et les éclaboussures, fabriqué au Japon
• Prix actuel : 1499€ chez MN photo vidéo (anciennement Miss Numérique ou voir chez le spécialiste Digit Photo.

Sony 24mm F1.4 – intrinsèquement le meilleur, mais…

Quand je l’ai acheté, ce n’était pas pour les aurores boréales. Pour du paysage, pour son côté ultra lumineux, son piqué, et en effet, il est véritablement magnifique, sa gestion de la lumière est fantastique et le piqué est le meilleur de tout le lot.

Bien qu’il ne soit pas fait pour ça, il est techniquement très bon pour les aurores boréales. Piqué, ouverture, il a tout pour plaire. Sauf que l’angle à 24mm est plutôt limitant en cas de grosses aurores au dessus de la tête. Si elles sont un peu loin, si vous avez un joli avant plan à mettre en avant, c’est un excellent objectif.

En gros, je dirais que ça ne doit pas être votre objectif principal, mais un objectif secondaire pour pouvoir varier un peu, et c’est exactement ce que je fais.

Aussi, vous pouvez l’utiliser tous les jours, pour plein d’occasions, c’est pour ça que si vous le prenez, ce n’est pas uniquement pour les aurores boréales, mais vraiment pour toutes les occasions.

Caractéristiques techniques

• Poids / dimensions : 445 g, 75,4 × 92,4 mm
• Formule optique : 13 éléments en 10 groupes, dont 3 lentilles ED et 2 asphériques extrêmes (XA), traitement Nano AR
• Angle de champ : 84°
• Diaphragme : 11 lamelles arrondies, f/1.4 à f/16
• Mise au point : AF DDSSM, MAP mini 24 cm
• Filtres : 67 mm en façade, un vrai plus pour un chauffe-objectif ou un filtre
• Construction : tropicalisé
• Prix actuel : 1349€ chez Amazon et également disponible à la Fnac

Laowa 10mm F2.8 FF – l’ultra ultra grand angle

Ca c’est la bonne surprise. Quand on photographie les aurores, on en veut toujours plus, on veut plus lumineux, on veut des grands angles encore plus grands. 14mm c’est top, “mais”. Parfois cela ne me suffit pas pour ce que je veux faire donc j’ai envie d’avoir l’aurore dans son ensemble.

J’aurais pu prendre un fisheye, mais je n’aime pas trop l’effet et comme je suis une feignasse, je ne veux pas perdre de temps à corriger l’effet.

Vu son prix, je n’ai pas pris un risque énorme à acheter ce 10mm qui est relativement lumineux. 10mm en full frame, c’est énorme, c’est parfait. Et la luminosité, F2.8 très honnêtement si votre appareil photo peut monter à 8000 ou 10000 en ISO, ça ira pour faire des poses de 1.3 ou 1.6 secondes, pour avoir de l’instantané (ma marque de fabrique des aurores).

Tout n’est pas parfait : la mise au point n’est pas évidente, pas aussi facile que sur les Sony, c’est déformé sur les côtés (mais franchement c’est très honnête surtout pour les paysages et les aurores).

10mm, ça me permet d’avoir en format horizontal ce que j’ai en vertical avec le 14mm, donc je peux avoir plus de montagnes, plus d’avant plan. Ou avoir plus d’aurores en vertical.

Franchement, avec le 14mm, il est fixé en permanence pour les aurores.

Caractéristiques techniques

• Poids / dimensions : 420 g, Ø 82 × 70,8 mm
• Formule optique : 15 éléments en 9 groupes, dont 2 asphériques et 3 ED, conception « Zero-D » (distorsion quasi nulle)
• Angle de champ : 130,4°
• Diaphragme : 5 lamelles en version AF (une variante 14 lamelles existe, uniquement en MAP manuelle), f/2.8 à f/22
• Mise au point : AF en Sony E et Nikon Z, MAP mini 12 cm
• Filtres : filetage de 77 mm intégré, rare sur une focale aussi courte
• Limites : la netteté chute un peu sur les bords et l’étirement est marqué sur les côtés, surtout en format vertical.
• Prix actuel : 940€ chez MNphoto Vidéo et également disponible chez Digixo

Sony 16-35mm F2.8 GM – le polyvalent

Ce n’est pas mon préféré pour les aurores, mais finalement après lui avoir redonné une nouvelle chance il est vraiment pas si mal que ça.

2.8, ce n’est pas super lumineux. C’est le minimum nécessaire selon moi pour ne pas avoir à faire des poses trop longues. Donc on va dire que ça va.

J’apprécie cet objectif pour sa polyvalence, de 16 à 35 c’est très bien pour le paysage, c’est mon premier objectif full frame acheté justement, dans ce but là. Et cela fonctionne bien pour les aurores je trouve.

Toutefois je trouve que le piqué est moins bon, surtout en zoomant. Après, on ne va pas aller à 35mm très souvent pour les aurores donc je dirais que ça ne dérange pas plus que cela. A 16mm, c’est très correct, je trouve que c’est mieux à 18mm. Ce qui reste encore raisonnable.

Donc mon avis est que ce n’est pas un objectif fait à l’origine pour les aurores (piqué, luminosité), mais que si vous l’avez, il fera très bien l’affaire. Les photos sont très honnêtes. Je précise que j’ai le I, mais la version II est considérée comme bien meilleure (et un poil plus chère).

Une super alternative, plus chère mais avec des avis excellents est le Sony 12-24 F2.8 GM Premium.

Caractéristiques techniques

• Poids / dimensions : 547 g, Ø 87,8 × 111,5 mm
• Formule optique : 15 éléments en 12 groupes, dont 5 lentilles asphériques (dont 3 XA) et 2 ED (dont 1 Super ED)
• Angle de champ : de 107° à 63°
• Diaphragme : 11 lamelles, f/2.8 à f/22
• Mise au point : AF à 4 moteurs linéaires XD, MAP mini 22 cm
• Filtres : 82 mm
• Commandes : bague de diaphragme dédiée, déclickable
• Par rapport à la version I : poids passé de 680 g à 548 g, longueur de 122 mm à 112 mm, et netteté des bords nettement meilleure
• Prix à partir de : 2000€ à la Fnac et chez MNphoto Video

L’ancien chouchou : le Sigma 14mm F1.8

Celui là m’a suivi un moment. Mon premier objectif spécial aurores pour full frame.

Gros, lourd, la terreur des trépieds et des rotules pas stables. Mais il faisait très bien le travail jusqu’à ce que Sony révolutionne le marché des grands angles avec son propre 14mm F1.8 (le premier de la liste) qui fait 700g de moins.

Il est bon, mais a quand même des défauts qui maintenant sautent aux yeux quand on fait la comparaison avec les petits nouveaux, notamment une grosse distorsion dans les angles, ce qui est pas top pour les étoiles. Un piqué très correct mais qui souffre de la comparaison avec le Sony (ou la nouvelle version du Sigma en F1.4)

Donc si vous l’avez c’est bien, si les aurores ne sont pas votre passion pas besoin de le changer.

Caractéristiques techniques

• Poids : environ 1,1 à 1,2 kg selon la monture
• Formule optique : 16 éléments en 11 groupes, avec des verres FLD et SLD, et quatre asphériques, dont une grosse lentille frontale moulée
• Angle de champ : 114°
• Diaphragme : 9 lamelles arrondies, f/1.8 à f/16
• Mise au point : AF par moteur HSM, MAP mini 27 cm
• Filtres : aucun en façade (lentille très bombée, pare-soleil intégré)
• Distinctions : DPReview Prime lens of the Year 2017

Comme il n’est pas des plus récents, vous pouvez le trouver pas trop cher (environ 1000€) chez Amazon.

Mes autres accessoires indispensables pour photographier les aurores boréales

Je ne détaille pas ici car ça sera le cas dans mon article sur mon matériel photo dédié aux aurores boréales, mais voici ce que j’utilise et recommande :

• Des batteries Sony :
  • j’utilise les batteries officielles Sony. Ok elles sont plus chères, mais c’est increvable.
  • mais oui j’ai aussi ces batteries compatibles que j’utilise quand les autres sont vides. C’est moins cher, l’autonomie est moindre sur la durée
  • important, achetez également un double chargeur pour gagner du temps, c’est pas cher et ultra pratique. Vous avez notamment des packs chargeur + batteries qui sont super rentables

• Le trépied Manfrotto ou Leofoto :
  • j’ai un trépied Manfrotto dont j’apprécie énormément la rotule mais moins les attaches car avec l’humidité le pied se referme même attaché. Mais c’est parce que je reste très longtemps dehors, et c’est à l’usure. Donc si vous ne passez pas tout votre temps sous les aurores pendant des mois et des mois, ça ira. C’est celui ci et sinon, hormis ça, il est super.
  • j’ai également deux trépieds Leofoto dont les pieds sont plus stables, mais j’aime moins la rotule. Ils sont très efficaces je trouve. C’est le Ranger EF-324C.

• Les cartes mémoire :
  • je suis un grand classique, j’utilise les Sandisk 256Go. J’ai aussi des 512Go mais j’ai l’impression que l’enregistrement se fait moins bien dessus. Alors oui je sais que ces cartes mémoire sont soumises à polémique avec des accusations de contrefaçon, mais maintenant ça va. Et je shoote en continu, en timelapse, en rafale. Et pas de souci, donc je les conseille (c’est pourquoi j’ai besoin de grosses capacités, pour pouvoir prendre plus de 10k photos par soir parfois)
    Donc très honnêtement, vu que le prix a explosé ces derniers temps, les 128Go peuvent faire l’affaire, mais il vous en faut plusieurs! vraiment.

Les meilleurs objectifs pour les aurores boréales chez Nikon et Canon

Bon là, je n’ai jamais utilisé de Nikon ou Canon, donc je m’appuie sur les tests, les retours que j’ai trouvés. C’est pour cela que je ne développe pas mais ces objectifs ont excellente réputation.

Les objectifs Canon

• Canon RF 14mm F1.4 L VCM : l’équivalent du Sony 14 GM, encore plus lumineux et toujours compact (578 g), mais cher. Infos et achat
• Canon RF 20mm F1.4 L VCM : considéré comme le meilleur objectif astro de la gamme RF, piqué dès f/1.4 (519 g). Infos et achat
• Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM : le zoom pro de référence pour l’astro chez Canon, stabilisé. Infos et achat
• Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM : le zoom f/2.8 léger et abordable pour débuter les aurores (445 g). Infos et achat

Les objectifs Nikon

• Nikkor Z 20mm f/1.8 S : l’objectif astro de référence chez Nikon, le grand-angle le plus lumineux de la gamme Z (505 g). Infos et achat
• Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S : le zoom ultra grand-angle pro, la seule façon d’avoir du 14 mm autofocus lumineux chez Nikon. Infos et achat
• Nikkor Z 24mm f/1.8 S : un 24 mm lumineux et léger pour cadrer plus serré sur l’aurore (450 g). Infos et achat
• Nikkor Z 17-28mm f/2.8 : le zoom f/2.8 compact et abordable, un bon premier objectif aurores (450 g). Infos et achat
• Laowa 10mm F2.8 Zero-D AF : le même que le mien, en version autofocus pour Nikon Z, pour les ciels qui s’embrasent d’un horizon à l’autre. Infos et achat

FAQ sur la photographie d’aurores boréales

Alors évidemment vous allez trouver toutes ces informations et beaucoup plus dans mon article sur la photographie d’aurores boréales. Mais voici quelques petites infos supplémentaires

Quelle est l’ouverture à privilégier

J’adore 1.8 pour la photo. 1.4 c’est du luxe mais plutôt pour la vidéo. Mais en gros on dit qu’il faut jusqu’à 2.8 pour que cela soit facile. Après F2.8, les temps de pose seront trop longs en cas de grosse activité. Avoir une grande ouverture permet de capter beaucoup de lumière sans avoir à pousser dans les ISO et avoir des temps de pose réduits, donc c’est vraiment idéal.

L’Ultra grand angle est-il obligatoire ?

Une aurore, c’est grand. Ca prend tout le ciel. Donc quand c’est au dessus de la tête ou quasiment, vous allez avoir un torticolis, donc imaginez votre appareil photo, tout ce qu’il doit couvrir pour pouvoir capter le maximum de l’aurore.

Le 14mm est véritablement une bénédiction pour la photographie d’aurores (et le 10mm je ne vous en parle même pas). Mais c’est si l’aurore est grande, et proche. Si jamais elle est loin, alors c’est un peu trop grand angle. C’est ultra pratique quand on est face à des montagnes ou de grandes aurores.

16mm peut correspondre dans beaucoup de cas et est très facilement disponible, donc c’est une bonne option.

A partir de 20mm, c’est trop serré je trouve. Du moins ici au nord de la Norvège.

Quel objectif pour filmer les aurores boréales

1.8 c’est top pour photographier les aurores boréales, cela peut suffire pour les filmer aussi (si votre appareil photo peut monter jusqu’à 40K ISO) notamment si les aurores sont fortes et si la lune est là.

Toutefois, un objectif qui ouvre à F1.4 permet d’être beaucoup plus efficace pour filmer les aurores, donc pour ça que le 14mm F1.4 de Sigma est vraiment top. Et pour avoir le plan d’un peu plus près, du 20mm ou 24, c’est aussi très bien.

Peut-on photographier les aurores avec un objectif fisheye ?

Tout à fait! Mais il vous faudra trouver du fisheye ouvrant à 2.8 (plus lumineux, cela n’existe pas en full frame je crois) pour faire des poses pas trop longues. Après, le fisheye couvre une très grande partie du ciel mais il a une déformation (d’où son nom oui) dont je ne suis pas fan. Et pour aplatir, c’est un poil long, donc je préfère ne pas le faire. Mais c’est possible! Adrien de Nightlights Films l’utilise et ça rend bien.

Un zoom 16-35 mm est-il un bon choix pour les aurores ?

C’est un objectif très classique (et de qualité, et cher) pour le paysage, ultra versatile. Donc oui, si vous en avez un, qui ouvre en 2.8, alors vous pouvez vous en servir pour les aurores boréales. Ce n’est pas la peine d’en acheter un autre si vous avez déjà celui là.

Mais si vous cherchez un objectif dédié, alors un qui gère mieux la nuit sera nécessaire.

Comment éviter la buée et le givre sur l’objectif par grand froid ?

C’est LE truc que j’oublie toujours. Et c’est très con, car en automne c’est humide et en hiver il fait ultra froid, donc la possibilité que de la buée ou du givre se mettent sur l’objectif est quand même grande. Et chaque année je me dis “et merde, j’ai encore oublié”.

La solution la plus efficace, c’est une bande chauffante USB enroulée autour de l’objectif, juste derrière la lentille frontale. Elle garde le verre quelques degrés au-dessus de l’air ambiant, et la buée ne se forme plus. Branchez-la sur une batterie externe et gardez cette dernière dans une poche intérieure : le froid la vide très vite, elle aussi ! Pour les gros objectifs comme le Sigma 14mm F1.4 (plus de 10 cm de diamètre), prenez plutôt une bande de 40 cm.

Et attention au retour au chaud ! Ce n’est pas indispensable (du moins je n’ai jamais eu de souci mais c’est arrivé à d’autres). Mais avant de monter dans la voiture si elle est trop chauffée ou de rentrer à l’hôtel, glissez l’appareil dans un sac zip fermé avec quelques sachets de gel de silice, et attendez une à deux heures avant de l’ouvrir. Sinon, la condensation se forme à l’intérieur de l’objectif, et c’est bien plus embêtant que trois gouttes sur la lentille. Dernier conseil : ne soufflez jamais sur l’objectif pour le nettoyer, votre haleine gèle instantanément.

Au final, quel est le meilleur ensemble appareil photo et objectif pour les aurores boréales

Facile. Pour moi c’est un Sony A7SIII qui est ultra lumineux, et il est normalement utilisé en vidéo pour des clips, des films. Mais il est aussi top pour la photo en basse lumière. Et le coupler à l’objectif Sony 14mm F1.8.

Chez Canon, je dirais l’appareil photo EOS R6 Mark II + objectif RF 14mm F1.4 L VCM

Tandis que chez Nikon cela serait l’appareil photo Z5 II associé au Z 20 f/1.8 S, ou le Z 14-24 f/2.8 S pour avoir du 14 mm. Toutefois, il n’y a pas de 14mm très lumineux, c’est enquiquinant.

Quels sont les meilleurs endroits pour voir les aurores boréales

Si votre objectif est de maximiser vos chances de voir les aurores boréales, alors je vous propose les endroits suivants :

• Tromso forcément, ultra bien placé, pas la meilleure météo mais de super paysages et plein de possibilités pour s’éloigner
• Abisko en Laponie suédoise, un micro climat fait qu’il caille vraiment et que le ciel est toujours (ou presque) clair
• Inari en Laponie finlandaise, le meilleur endroit en Finlande car tout au nord, excellent climat

Articles sur les aurores boréales

Maintenant que vous savez ce qu’il vous faut pour photographier les aurores boréales, il est temps de savoir où aller et comment faire pour les voir, je vous propose donc les articles suivants :

• Tout savoir sur les aurores boréales – les informations indispensables, l’article que vous devez lire pour tout comprendre
• Quand voir les aurores boréales – je vous indique les meilleures périodes, les mois à éviter et pourquoi
• Quels sont les meilleurs endroits où voir les aurores boréales – Tromso, Abisko, la Laponie finlandaise… je vous dis tout !
• Voir les aurores boréales à Tromso : mode d’emploi – quand venir, comment les voir, à quels endroits, je vous indique la meilleure façon de voir les aurores ici