Westisland: 12-Tage-Route mit dem Van

Eine Route durch Island zu planen ist meistens ziemlich sportlich und ein echtes Kopfzerbrechen. Also gut, ja, es ist eine runde Insel mit einer Straße, die einmal herumführt. Sich zu verirren ist schwer, das gebe ich zu. Aber wenn du nicht Hals über Kopf durchheizen und nur die Ringstraße fahren willst, dann musst du folgende Dinge einplanen: die Jahreszeit, die Öffnung der Straßen, 4×4 oder nicht, Campervan oder nicht, das Wetter.

Diese Islandreise lief unter besonderen Bedingungen ab. Sie wurde in letzter Minute beschlossen, und dass ich dieses Ziel erst ein paar Tage vor der Abreise gewählt habe, hat den Trip echt speziell gemacht! Denn Mitte Oktober sind die F-Straßen normalerweise gesperrt, das Landesinnere ist nicht erreichbar. Diesmal war das aber nicht so, alles war noch offen oder fast. Ich konnte also einen 4×4-Campervan mieten, um genau diese Pisten zu befahren, die für normale Autos gesperrt sind, und magische Orte wie das Fjallabak, das Landmannalaugar, Gletscher und Geysire zu sehen – und meine Route von Tag zu Tag nach Wetter und Lust zu planen.

Ursprünglich war ich mit einer festen Route losgezogen, vor allem um an den berühmtesten Orten der Insel (Vestrahorn, Vatnajökull, Skógafoss …) Polarlichter zu jagen. Aber der Van, das Wetter und die ausbleibenden Nordlichter haben meine Pläne komplett umgeworfen – am Ende habe ich von Tag zu Tag entschieden. Zu meinem größten Glück! Denn so konnte ich abgelegene Ecken und F-Straßen voll auskosten und bin nur ganz wenigen Touristen begegnet. Der Traum jedes Reisenden, oder fast 🙂

Am Ende hat sich meine Tour ganz auf den Westen der Insel konzentriert, zwischen Reykjanes, Snæfellsnes, den Westfjorden, dem Fjallabak und der F35.

Fünf Gründe, den Westen Islands abseits der ausgetretenen Pfade zu entdecken

• Zugang zu den abgelegenen und wunderschönen Ecken des Landes
• Ganz ohne Touristen
• Im Campervan an traumhaften Orten übernachten
• Die Westfjorde, die abgelegenste Ecke der Insel
• Der Spaß der Routalakon!

Route für einen zwölftägigen Roadtrip durch den Westen Islands

Der Roadtrip gliedert sich folgendermaßen

• Tag 1: Campervan abholen und Fahrt zum Golden Circle
• Tag 2: der Golden Circle (Geysir, Gullfoss) und der Beginn der F35
• Tag 3: Hjálparfoss, Gjáin und Háifoss, drei Wasserfälle an einem Tag
• Tag 4: Háifoss aus der Nähe und Übernachtung mitten im Fjallabak
• Tag 5: die Piste F208 und das Landmannalaugar
• Tag 6: Fahrt zur Halbinsel Snæfellsnes über Grábrók und Stykkishólmur
• Tag 7: die Halbinsel Snæfellsnes und die Piste F570 am Snæfellsjökull
• Tag 8: Fahrt in die Westfjorde über die Straßen 60 und 62
• Tag 9: die Klippen von Látrabjarg und der Wasserfall Dynjandi
• Tag 10: die sieben Fjorde ab Ísafjörður und ein Wal
• Tag 11: zurück nach Reykjavík über die F35 (Kjölur) und Kerlingarfjöll
• Tag 12: die Blue Lagoon und die Halbinsel Reykjanes

Tag 1: Campervan abholen und Fahrt zum Golden Circle

Und los geht’s! Campervan gemietet bei CampEasy. Ein 4×4, um die F-Straßen zu befahren, die in diesem Oktober noch offen sind. Ich, der sonst einen Twingo über die Landstraßen rund um Paris fährt, ich glaube, ich habe gut daran getan, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen 😀 (falls du dich fragst, welche wirklich sinnvoll sind, ich habe das hier für dich sortiert) Und ich fürchte mich jetzt schon vorm Einparken mit so einem Riesending (merkst du den Pariser, der nur einen Twingo fährt?)
Ziel für den Abend: ab zum Golden Circle, dort übernachten und am nächsten Morgen relativ früh mit den Besichtigungen starten.

Man merkt richtig, wie entspannt der Typ beim Einparken ist

Das Innere ist gut durchdacht, so groß wie eine Pariser Wohnung!

Tag 2: der Golden Circle (Geysir, Gullfoss) und der Beginn der F35

Du musst wissen: der Golden Circle, zu dem Þingvellir, Geysir und Gullfoss gehören, ist der touristischste Ort der Insel. Er ist auch am einfachsten zu machen, denn viele Touristen legen nur einen ein- oder zweitägigen Zwischenstopp auf der Insel ein und fahren zwangsläufig diese Runde. Mit dem Bus ab Reykjavík oder mit dem Mietwagen ist das an einem Tag gut machbar.

Angeblich sind die Geysire von Geysir (der isländische Name, der den Geysiren überhaupt ihren Namen gegeben hat) am Morgen am aktivsten. Jeder Geysir auf dem Gelände hat einen eigenen Namen. Und das Lustige ist: der aktivste ist nicht Geysir, sondern Strokkur. Wer’s versteht.
Und tatsächlich, morgens läuft das ziemlich gut. Strokkur (der Einzige, der wirklich Lärm macht) schießt locker 10 bis 20 Meter hoch, und es sind deutlich weniger Leute unterwegs als ab 10 Uhr.

Weiter zum berühmten Gullfoss, dem „Goldenen Wasserfall“. Sehr beeindruckend, aber sehr touristisch.
Und von dort beginnt die F35, die tiefer ins Landesinnere führt. Keine Menschenseele und tolle, fast mondartige Landschaften zwischen Vulkanen und Gletschern. Ich bleibe hier, um Polarlichter zu beobachten, denn der Himmel ist super, die Luft trocken, kaum Wolken und die Kulisse einfach top. Also gut, auch wenn die Bedingungen top sind, lassen die Nordlichter sich nicht wirklich blicken. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Hier den Golden Circle entdecken

Die beeindruckenden Geysire Islands

Einer der bekanntesten Wasserfälle Islands, und der touristischste

Tag 3: Hjálparfoss, Gjáin und Háifoss, drei Wasserfälle an einem Tag

Unterhalb der Straße des Golden Circle gibt es eine weitere Straße, die eine Schleife bildet und ein tolles Schauspiel bietet. In einer hügeligeren, weniger grünen, viel vulkanischeren und kargeren Umgebung findest du drei wunderschöne Wasserfälle für einen schönen Tag: Hjálparfoss, Gjáin und Háifoss. Die kannst du hier entdecken. Achtung, ein 4×4 ist quasi Pflicht!

Tag 4: Háifoss aus der Nähe und Übernachtung mitten im Fjallabak

Gestern war ich zu spät am Háifoss angekommen und hatte die kleine Wanderung zum Fuß der Wasserfälle nicht machen können. Und mit dem Wind hatte ich ihn nicht wirklich genießen können. Es war zu gefährlich, näher heranzugehen. Also habe ich beschlossen, ein Weilchen dort zu verbringen und mehr davon zu haben als nur einen kurzen Halt, denn dieser Wasserfall lohnt sich wirklich. Der Spaziergang zum Fuß der beiden Wasserfälle (Háifoss und seine Zwillingsschwester Granni) lohnt sich, denn er führt in eine schöne Schlucht, und man kommt ihnen richtig nah.

Da ich am nächsten Tag über die F208 zum Landmannalaugar wollte, wollte ich zuerst Zeit gutmachen und so nah wie möglich herankommen, um dann eine schöne Ecke für die Nacht in der Natur zu finden. Sagen wir es gleich ganz klar: im Van außerhalb eines Campingplatzes zu schlafen ist in Island verboten, und zwar seit 2015, und das Bußgeld beginnt bei 50.000 ISK. An diesem Abend im Oktober waren die Campingplätze der Gegend geschlossen und es war keine Menschenseele im Umkreis von 50 Kilometern. In der Hochsaison würde ich es nicht wieder tun, und ich rate dir auch davon ab: heute wird kontrolliert, und überall bleiben Campingplätze offen. Kurz gesagt, ich habe einen absolut diskreten Platz gefunden, gegenüber den Bergen und Vulkanen des Fjallabak und riesigen Lavafeldern. Ideal für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und für die Beobachtung der Polarlichter. Fernab jeder Zivilisation, jedem Lärm, jedem Licht. Vielleicht ein bisschen zu sehr, sodass es manchmal fast unheimlich wird 😀 Aber eine außergewöhnliche Nacht in außergewöhnlicher Kulisse, mit ein ganz klein wenig Polarlichtern als Krönung! Ich erzähle dir übrigens diese Nacht mitten im Hochland hier im Detail.

Der wunderschöne Wasserfall Háifoss

Ein paar Polarlichter über dem Gletscher

Tag 5: die Piste F208 und das Landmannalaugar

Ein Sprichwort sagt (so ungefähr), dass nicht das Ziel zählt, sondern der Weg. Und genau das liebe ich an Island. Die Straßen liegen meist in einer außergewöhnlichen Kulisse, und das Ziel ist für mich nur ein Vorwand. Das Landmannalaugar ist schön, klar, aber man muss sich Zeit für die F208 nehmen, für die Straße, die hinführt. Denn sie durchquert fantastische Orte.
Nach einem fantastischen Sonnenaufgang und einer kleinen Erkundung dort, wo ich die Nacht verbracht hatte, wollte ich mir einen ganzen Tag für diese paar Dutzend Kilometer durch das Fjallabak nehmen – und ich wurde nicht enttäuscht. Man findet Dutzende Fotospots, kleine Spaziergänge, Krater zum Erklimmen.
Und einmal im Landmannalaugar angekommen, warten noch viele Wanderungen, darunter eine zu einem bunten, noch rauchenden Vulkan. Das Beste vom Besten!
Am Ende verlasse ich das Gebiet im Schnee – der Winter, wenn auch verspätet, streckt langsam seine Nase heraus, und die Straße wird in ein paar Tagen gesperrt. Ich hatte Glück!

Die wunderschönen Farben des Sonnenaufgangs über den Bergen und Vulkanen des Fjallabak

Ein außergewöhnlicher Ausblick im Fjallabak-Park

Die Berge des Landmannalaugar

Vier ausgezeichnete Unterkünfte zum Ausruhen

Tag 6: Fahrt zur Halbinsel Snæfellsnes über Grábrók und Stykkishólmur

Jetzt geht es hoch in die Westfjorde, aber am Snæfellsnes komme ich einfach nicht vorbei – eine Ecke Islands, die ich liebe. Man sagt, sie sei Island in Miniatur, und das stimmt. Vulkane, Gletscher, Lavafelder, kleine Dörfer, schwarze Sandstrände: auf dieser kleinen Halbinsel findest du absolut alles. So sehr, dass sie seit meinem letzten Besuch richtig beliebt geworden ist!
Die Straße ab Reykjavík ist grandios, man trifft langsam auf die echten, typisch isländischen Berge. Diese riesigen, steilen Berge, denen die Gipfel wie „abgeschnitten“ wirken. Und die Einfahrt ins Snæfellsnes ist wie die Ankunft auf einem anderen Planeten, zwischen Vulkanen und Lavafeldern.
Nach all der Fahrerei konnte ich endlich eine richtige Mahlzeit essen und das süße Fischerdorf Stykkishólmur entdecken.

Überall Pferde und die typisch isländischen Berge

Ein kleiner Abstecher zu den berühmten Vulkanen von Grábrók

Tag 7: die Halbinsel Snæfellsnes und die Piste F570 am Snæfellsjökull

Ich kenne das Snæfellsnes schon, und ich mag diesen Ort sehr. Aber was ich beim letzten Mal nicht geschafft hatte, waren die kleinen Straßen – und die habe ich diesmal gleich unter die Räder genommen 🙂 Da die Halbinsel nicht besonders breit ist, gibt es nicht allzu viele davon. Aber entlang der 54 im Norden findest du kleine F-Straßen, die sich in die Lavafelder ziehen und um Berge herumführen.
Das Snæfellsnes hat außerdem unzählige wunderschöne Wasserfälle!
Am meisten Spaß hatte ich aber auf der F570. Wenn man den Vulkan Snæfellsjökull umrundet (der laut Jules Verne der Eingang zu seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde ist), kann man eine ziemlich lustige kleine Straße nehmen, die etwa 20 Kilometer lang zum Gletscher hinaufführt. Eine echte Routalakon, heikle und superstelle Passagen, so ruckelig wie nur möglich, ringsum Lavagestein, denn man ist immerhin auf einem aktiven Vulkan. Na ja, aktiv, aber der letzte Ausbruch ist 2.000 Jahre her. Die Nacht brach herein, ich habe es nicht bis ganz ans Ende geschafft, auf zwei bis drei Kilometer genau, aber das Erlebnis lohnt sich richtig, vor allem für den Sonnenuntergang. Für Hin- und Rückweg solltest du mit eineinhalb bis zwei Stunden rechnen, Fotopausen inklusive.

Hier die Halbinsel Snæfellsnes entdecken

Die berühmte Kirche von Ingjaldshóll in Herbstfarben

Eine echte Routalakon bis zum Fuß des Gletschers

Um sich das Leben und die Reiseplanung zu erleichtern, habe ich eine interaktive Islandkarte erstellt. Sie enthält:

• die unverzichtbaren Orte
• Wasserfälle, Wanderungen, Thermalbäder …
• die Aktivitäten
• die Unterkünfte
• kurz gesagt, alles, was du brauchst!

Tag 8: Fahrt in die Westfjorde über die Straßen 60 und 62

Das Ziel sind die Westfjorde, die abgelegenste Region des Landes und die, die als schönste und wildeste gilt. Man muss dazu sagen, dass nur sehr wenige Menschen das ganze Jahr über dort leben, denn die Straßen sind einen Großteil des Jahres gesperrt. Die Dörfer sind dadurch komplett vom Rest des Landes abgeschnitten, auch wenn die Infrastruktur über die Jahre besser wird (Tunnel).
Die Straße ab Snæfellsnes ist ziemlich lang und völlig leer. Es dauert mehrere Stunden, bis mir das erste Auto begegnet! Man spürt, dass es hier wirklich wild ist, der Wind wird noch stärker, die Landschaften noch beeindruckender. In der Ferne zeichnet sich eine Kette von Fjorden ab.
Ich fahre die Südküste entlang auf der Straße 60, dann auf der 62 bis zu einem Campingplatz nahe Breiðavík, um gleich am nächsten Morgen zum Naturschutzgebiet Látrabjarg zu kommen. Aber in dieser Jahreszeit sind ganze Dörfer geschlossen, Straßen gesperrt. Es ist wirklich, aber sowas von leer 😀

Ein bisschen wie Schottland, und keiner auf der Straße!

Eine Kette von Fjorden, so weit das Auge reicht

Tag 9: die Klippen von Látrabjarg und der Wasserfall Dynjandi

Achtung, Held. Das Látrabjarg ist DAS Vogelschutzgebiet des Landes und der Ort, um vor allem Papageitaucher zu Tausenden und andere Zugvögel zu sehen. Ein wildes Fleckchen, an dem man den Klippen und Vögeln ganz nah kommt – klingt also nach einem kleinen Paradies. Bloß … Zugvögel, im Oktober. Das Schutzgebiet ist seit sechs Wochen leer, und das Einzige, was überrascht, ist die Stille. Und hier und da eine Seeschwalbe. Aber es sind schöne Klippen, ein grandioses wildes Fleckchen – nur kommt man eben besser zur richtigen Jahreszeit … 😀
Nach diesem grandiosen Reinfall genieße ich den Ort trotzdem ein bisschen, bevor ich weiter zu den Fjorden und Hochebenen fahre, mit dem (diesmal erreichbaren) Ziel: dem sagenhaften Wasserfall Dynjandi. Dorthin fahre ich die Fjorde entlang, aber auch über die Hochebenen, die außergewöhnliche Ausblicke auf unberührte Täler bieten. Hier zu fahren ist mehr als ein Vergnügen.

Der prächtige Wasserfall Dynjandi, riesig

Blick von den Hochebenen beim Abstieg in ein Tal

Tag 10: die sieben Fjorde ab Ísafjörður und ein Wal

An diesem letzten Tag in den Westfjorden ist das Hauptziel, den Osten der Halbinsel zu erreichen und dabei ab Ísafjörður sieben Fjorde zu durchqueren. Der große Reiz dieser Strecke liegt in den Landschaften, den unzähligen Wasserfällen am Wegesrand und (endlich!) einem Wal. Na ja, sagen wir mal, ich habe einen gesehen. Denn er hat nur ein paarmal seinen Rücken gezeigt, und riesig war er auch nicht gerade. Aber wenn du in den Fjorden bist, behalte immer das Wasser im Auge, denn er kann jederzeit auftauchen 🙂

Die wunderschönen Klippen der Westfjorde

Naaaa gut, ein Polarlicht habe ich dann doch ganz gut gesehen, zwischen den Schafen

Tag 11: zurück nach Reykjavík über die F35 (Kjölur) und Kerlingarfjöll

Der Plan ist, über die F35 nach Reykjavík zurückzufahren, auch Kjölur genannt, die ruckelige Straße, die das Land durch die Mitte durchquert und die ich ganz am Anfang der Reise schon kurz gesehen hatte.
Es ist eine besondere Straße, die ich geliebt habe, denn sie führt durch völlig menschenleere Gegenden, aber zwischen zwei riesigen Eiskappen: Langjökull und Hofsjökull, die nach dem berühmten Vatnajökull die größten des Landes sind. Nicht weniger. Und tatsächlich sieht man sie schon aus Dutzenden Kilometern Entfernung auftauchen, und sie verschwinden nie aus der Landschaft, so groß sind sie. Man kommt auch an Hveravellir vorbei, einem ziemlich aktiven Geothermalgebiet, in dem kein einziger Tourist ist.
Kjölur ist einer der wildesten Orte des Landes, und genau das gefällt – oder schreckt ab. Die Straße kann manchmal (oft?) schwierig sein, sie ist nur ein paar Wochen im Jahr offen (von Juni bis September), bietet aber ein außergewöhnliches Panorama und weitere überraschende kleine Straßen. Zum Beispiel die Möglichkeit, zu den Bergen Kerlingarfjöll zu fahren, außergewöhnlich schön und perfekt zum Wandern.
Übrigens ist sie so ruckelig, dass mein Reserverad ein paar Kilometer vor der Rückkehr auf den Asphalt beschlossen hat, sich aus dem Staub zu machen. Ich frage mich echt, wie ich das der Autovermietung erkläre … 😀

Wüste, so weit das Auge reicht, aber umgeben von riesigen Gletschern

Der Ausblick von Kerlingarfjöll ist außergewöhnlich

Tag 12: die Blue Lagoon und die Halbinsel Reykjanes

Bevor ich den Van heute Nachmittag zurückgebe, wollte ich die Gelegenheit für einen Abstecher in eine richtig unwirtliche Ecke des Landes nutzen: die Halbinsel Reykjanes. Die, auf der der Flughafen liegt und die man auf dem Weg nach Reykjavík durchquert. Unwirtlich, weil sie nur aus einem riesigen Lavafeld besteht, mit Klippen aus schwarzem Gestein, einem Wind zum Teufelholen und … der Blue Lagoon. Also gut, es gibt Unwirtlicheres als die Blue Lagoon. Aber nach diesen paar Tagen im Van wollte ich die Entspannung in diesem türkisen Thermalwasser genießen. Und ehrlich gesagt, ich wurde nicht enttäuscht! Zur Öffnung um 8 Uhr sind weniger Touristen da, und man sieht den Sonnenaufgang.
Danach ist es Zeit, den Van zurückzugeben und das Verschwinden des Reserverads zu erklären … 😀

Hier die Blue Lagoon entdecken!

Die Blue Lagoon zwischen den Dampfschwaden

Das türkise Wasser der Blue Lagoon

FAQ: deinen Roadtrip durch den Westen Islands planen

Wie viele Tage braucht man für den Westen Islands?

Zwölf Tage, das ist komfortabel: du hast Zeit zum Trödeln, aufs richtige Licht zu warten, zehnmal anzuhalten. In acht oder neun Tagen machst du den Golden Circle, das Snæfellsnes und die Westfjorde, ohne zu hetzen. Unter sechs Tagen kannst du die Westfjorde vergessen: das ist weit, die Straßen sind langsam, und du würdest deinen ganzen Urlaub am Steuer verbringen. Lieber weniger, dafür besser!

Wie lang ist diese Route?

Zwischen 2.000 und 2.500 Kilometern, je nach Abstechern. Klingt gewaltig, aber man fährt selten mehr als drei Stunden pro Tag. Was du aber nicht vergessen solltest: seit Januar 2026 hat Island die Kraftstoffsteuern durch eine Kilometerabgabe von 6,95 ISK/km ersetzt. Auf dieser Strecke macht das allein 100 bis 120 Euro aus.

Welches Budget solltest du für zwölf Tage im Van im Westen einplanen?

Für zwei Personen in der Hochsaison solltest du vor Ort mit 2.500 bis 3.500 Euro rechnen, ohne Flüge. Am schwersten wiegt der Van (100 bis 260 Euro pro Tag, je nach Saison und Modell), dann die Campingplätze, das Benzin und die berühmte Kilometerabgabe. Im Mai oder September kostet dieselbe Reise locker 40 % weniger.

Lohnt sich die Camping Card?

Sie kostet 179 Euro im Jahr 2026 und deckt 28 Nächte für zwei Erwachsene ab, in rund 40 Campingplätzen, aber nur bis zum 15. September. Zu zweit lohnt sie sich ab etwa sieben bis zehn Nächten. Aber Achtung: sie deckt weder Strom noch Duschen noch die Kurtaxe, und bei drei Erwachsenen ist sie klar ein Minusgeschäft. Rechne nach, bevor du sie kaufst!

Wo duschst du, wenn du im Van schläfst?

In den öffentlichen Schwimmbädern, ohne eine Sekunde zu zögern. Davon gibt es etwa 120 im Land, der Eintritt kostet 1.500 ISK und die Zehnerkarte 7.000 ISK, also 700 ISK pro Dusche. Es ist warm, es ist tadellos, und du badest obendrein. Eine lokale Regel, die du kennen solltest: vor dem Bad ist nacktes Duschen mit Seife Pflicht!

Darf man in Island überall im Van schlafen?

Nein, und das ist ganz klar: seit 2015 ist es verboten, im Van, im Wohnmobil oder im Wohnwagen außerhalb eines Campingplatzes zu schlafen, mit einem Bußgeld ab 50.000 ISK. Nur das Zelt ist von der Regel ausgenommen, für eine Nacht, auf unbewirtschaftetem Land. Keine Sorge, es gibt mehr als genug Campingplätze, davon rund 20 ganzjährig geöffnet.

Wann solltest du für diese Route losfahren?

Von Mitte Juni bis Mitte September, wenn du die F-Straßen offen finden willst: das ist das einzige Fenster, in dem alles gleichzeitig zugänglich ist. Mein Lieblingszeitraum bleibt die erste Septemberhälfte. Die Preise sinken, die Campingplätze sind noch offen, es sind viel weniger Leute unterwegs, und die Polarlichter sind schon zurück. Die perfekte Kombi, wirklich!

Lohnen sich die Westfjorde wirklich?

Für mich ist das mit Abstand das schönste Stück dieser Route. Aber seien wir ehrlich: die Straßen sind langsam, oft aus Schotter, und du musst mindestens drei Tage einplanen, eher vier oder fünf, um wirklich etwas davon zu haben. Wenn deine Reise kürzer als acht Tage ist, heb sie dir fürs nächste Mal auf. Sie haben viel mehr verdient als einen Kurzbesuch.

Fazit

Viel Fahrerei, aber den ganzen Westen Islands zu entdecken ist etwas ziemlich Großartiges. Außergewöhnliche Orte, kaum Touristen – man muss sagen, dass man sich mit einem 4×4-Campervan im Oktober wie allein auf der Welt fühlt und an Orte kommt, an die die meisten Touristen nicht gelangen.
Island besichtigt man nicht in einem Rutsch. Jeder Besuch, jede Durchreise macht das Erlebnis anders, wegen des Wetters, des Lichts, der Jahreszeit. Und ich glaube nicht, dass man davon je genug bekommt 🙂