Les plus beaux villages des Iles Lofoten en Norvège

Les Iles Lofoten, c’est vraiment un endroit à part en Norvège. Evidemment pour ses paysages, je vous rabâche souvent les oreilles avec ça, mais pas que. En effet, depuis 900 ans, c’est un centre très important d’exportation de morue et de hareng, les poissons arrivant dans les iles avec la fin du gulf stream. Alors naturellement, de nombreux villages de pêcheurs se sont créés, surtout depuis 1860. Depuis, la pêche est toujours la principale activité des iles Lofoten.

Et on ressent cela chez les gens sur quelques points. Il n’y a pas de culture Sami (Lapons) aux iles Lofoten, c’est plus orienté viking. D’ailleurs, alors que cela n’est pas le cas à Tromso, les habitants des iles Lofoten chassent et mangent encore de la baleine, depuis 4000 ans en fait. Mais ils sont quand même vachement sympa !

Les villages de pêcheurs sont constitués de rorbu, ces petites maisons rouges (ou oranges!) sur pilotis, typiques de Norvège. Et ça tombe bien car c’est sacrément photogénique. On va trouver sur les Iles Lofoten parmi les plus beaux villages de pêcheurs de Norvège. Plus anciens, plus traditionnels que ce qu’on peut trouver dans le nord de la Norvège, à Senja ou vers Tromso.

Et parmi ces villages, certains se détachent facilement, été comme hiver (j’ai la chance d’avoir pu faire les deux saisons). Le plus connu, Reine avec sa vue assez folle, les jumeaux Hamnoy et Sakrisoy au pied de montagnes, A au bout du monde ou Henningsvaer et sa forte activité de pêche, ou encore Kabelvaag, la jolie vieille ville. Je vous propose de les découvrir ici, j’espère que cela vous donnera envie d’aller les voir et d’y prendre le temps!

En pratique : presque tous ces villages se trouvent au sud des Lofoten, le long de la E10 (Henningsvaer et Kabelvaag sont au nord, vers Svolvaer). Une voiture est quasi indispensable pour les enchaîner. Pour rejoindre l’archipel, tout est dans mon article comment aller aux Iles Lofoten.

Reine, le village indispensable des iles Lofoten

Reine, c’est probablement la plus belle vue des Iles Lofoten. De Norvège aussi ? il y a des chances ! Situé dans la partie la plus impressionnante des iles Lofoten, l’ile de Moskenesoya, ce village est entouré de montagnes très très à pic.

Idéalement situé sur sa presqu’ile, le village de Reine est relié à la route principale par petit bout de terre. Et c’est à cet endroit que vous allez avoir une vue de dingue. Une vue que vous connaissez à peu près tous, le village aux maisons rouges avec d’immenses montagnes derrière sortant de l’eau.

Reine n’est pas qu’une carte postale, c’est aussi un chouette petit village. Touristique, certes, mais pas tant que ça vu que les gens ne s’arrêtent pas très longtemps. Et on va trouver tout ce qu’il faut pour rester quelques jours. Cafés, bars, restos, boutiques (enfin, je mets au pluriel mais c’est pas sur sur 😀 ).

L’avantage de Reine, c’est qu’il est bien situé pour faire le tour de tous les villages du sud. J’y reste à chaque fois 2/3 jours pour rayonner avec le plus grand des plaisirs!

Mais Reine, ce n’est pas qu’un point de vue. Que faire sur place ? Le village se parcourt à pied en une petite heure, entre le pont à l’entrée du village qui donne la vue globale, les pontons, les rorbu et le port (à ne pas rater). Vous y trouverez de quoi manger, un café ou deux, une supérette et même de quoi louer un kayak : pagayer dans le Reinefjord au pied des parois, c’est une des plus belles balades nautiques des Lofoten.

Surtout, Reine est le pied de Reinebringen, LE belvédère que vous avez forcément vu en photo : des escaliers de pierre (les « marches sherpa », près de 2 000 marches) grimpent jusqu’à une vue plongeante sur le village et les fjords. Attention cependant : le sentier est fermé l’hiver (grosso modo de novembre à avril) et il est régulièrement fermé le reste de l’année à cause des chutes de pierres. Vérifiez toujours qu’il est ouvert avant de partir, et ne contournez jamais un ruban rouge ou un panneau d’interdiction au départ : la montagne est instable et ça tombe pour de vrai. Je n’ai jamais pu le faire pour le moment. Mais sachez que chaque année, les secours viennent sauver des imprudents (pour rester poli) qui bravent les interdictions et se retrouvent coincés là haut. Je peux comprendre que l’on veuille profiter de la vue, mais pas à n’importe quel prix.

Depuis Reine part aussi le petit ferry pour Vindstad, d’où une randonnée mène à la plage sauvage de Bunes : une demi-journée magnifique l’été, quand la mer est turquoise. Attention, il n’y a qu’un ou deux bateaux par jour. Et c’est uniquement accessible comme ça, donc si vous le ratez, c’est nuit à la belle étoile!

Comment venir et se garer : Reine est sur la E10, parking payant à l’entrée du village et aussi au niveau des restaurants et station service. Comptez une demi-journée pour le village et le point de vue, mais c’est un camp de base idéal pour rayonner 2 à 3 jours dans tout le sud des Lofoten.

Å i Lofoten, le village du bout du monde

Å, ce n’est pas qu’une lettre bizarre. Déjà, ça se prononce O à mi-chemin vers le A, et ça signifie ruisseau en vieux norrois. Mais c’est surtout le village du bout du bout des iles Lofoten. Et quand je dis le bout, c’est vraiment ça. On prend la route qui les traversent et on va jusqu’au bout et hop, on est à Å.

C’est un superbe petit village de pêcheurs, plus petit que Reine, très typique. Beaucoup de maisons rouges agglutinées les unes à côté des autres, au pied des montagnes (logique, on est aux Lofoten). C’est évidemment l’un des plus beaux des iles Lofoten par son authenticité. Et, étonnamment, il n’a pas totalement cédé aux sirènes du tourisme, car c’est encore un village très actif sur la pêche. Enfin, si, c’est touristique, on va voir des cars de touristes asiatiques qui vont rester une heure. Mais je vous conseille de prendre le temps, il y a quelques chemins de balade à prendre (il faudrait que je vous raconte comment j’en ai pris un enneigé pour tomber dans la rivière qui était cachée sous la neige). Et en été, vous pouvez notamment faire le tour du lac Ågvatnet, le décor est sublime.

Mais Å, ce ne sont pas que des maisons rouges. Que faire sur place ? Le village abrite le Musée du village de pêcheurs norvégien (Norsk Fiskeværsmuseum) : sept bâtiments d’époque, conservés tels qu’ils étaient entre 1840 et 1960, qui racontent 200 ans de pêche à la morue.

Juste à côté, l’unique Musée du stockfish (la morue séchée) au monde explique toute la filière, de la pêche à l’export. Et ne ratez pas la boulangerie historique, fondée en 1844 : le pain et les fameuses brioches à la cannelle y sont toujours cuits dans le four à bois de 1878 (elle ouvre en général de 11 h à 17 h l’été uniquement).

Comment venir et se garer : Å est tout au bout de la E10, après Reine. On se gare sur le grand parking à l’extrémité de la route, après avoir passé le village, puis tout se fait à pied. Comptez 1 h 30 à 2 h pour le village et les musées, plus si vous faites le tour du lac. Les cars y font souvent une halte d’une heure en milieu de journée : venez tôt ou en fin d’après-midi pour l’avoir tranquille. Mais la boulangerie risque d’être fermée!

Henningsvaer, le village de pêcheurs

Henningsvaer est un peu différent des autres. Déjà, le village est situé bien plus au nord, à proximité de Svolvaer. Ensuite, moins carte postale, c’est un vrai port de pêcheurs avec tout plein de bateaux, des vas et viens réguliers, et situé dans un super chouette cadre. Ce qui est sympa, c’est que le village de Henningsvaer est situé sur plein de petites iles, certaines reliées par des petits ponts, d’autres accessibles uniquement en bateau et avec des chambres d’hôtes, pas mal!

La route pour y accéder est vraiment belle, on longe la côte avec une vue sur les montagnes à perte de vue. Route que j’apprécie notamment pour y observer les aurores boréales (je vous dis ça totalement innocemment).

Le village est très vivant par sa pêche mais pas que. Il serait presque immense comparé aux autres des Iles Lofoten. En effet, il dépasse les 440 habitants, rien que ça !

Henningsvaer est assez touristique et se développe dans ce sens, de par sa proximité avec Svolvaer, et on va trouver pas mal de phototours sur place. Mais franchement, ce n’est pas embêtant, il y a bien assez de place pour tout le monde. Mais il faut dire que ça s’y prête sacrément bien! Son port est très photogénique, et on va également trouver de nombreux “séchoirs” à poisson juste après le port.

De plus, le village est célèbre grâce à Instagram. En effet, son terrain de foot sur sa presqu’ile vu du drone est un terrain de chasse très prisé pour la photo aérienne! Je vous aurais bien montré une photo mais… mon drone sert de compagnon aux poissons des iles Lofoten.

Que faire à Henningsvaer ? C’est le village le plus vivant et le plus « branché » des Lofoten. Flânez le long du port et sur Engelskmannsbrygga, poussez la porte de la KaviarFactory, une galerie d’art contemporain installée dans une ancienne usine de caviar (avec une superbe librairie photo et design), et faites une pause à la Trevarefabrikken ou au café des grimpeurs, deux institutions du coin. Henningsvaer, c’est aussi la capitale de l’escalade des Lofoten : on peut s’initier avec l’école de grimpe locale, partir en safari pygargues à queue blanche, en kayak ou en sortie photo.

Comment venir et durée : la route d’accès, qui quitte la E10 et longe la côte sur des digues et de petits ponts, est l’une des plus belles des Lofoten, prévoyez des arrêts. Henningsvaer est à environ 30 minutes de Svolvaer. Comptez une demi-journée, davantage si vous réservez une activité.

Après, je vous disais au début que le village se développait assez rapidement, on trouve maintenant plusieurs petits hôtels de qualité, mais aussi plus de restos et de cafés. Donc si vous souhaitez dormir ici vous n’aurez pas le sentiment d’être seuls au monde. Bon, sauf en plein mois de novembre, là ok.

Kabelvaag, la jolie vieille ville des Lofoten

Changement d’ambiance ici : Kabelvaag n’est pas un hameau de pêcheurs mais l’une des plus anciennes villes du nord de la Norvège, bâtie sur le site médiéval de Vågar. Son petit centre en bois autour de la place principale se parcourt à pied, entre cafés, une boutique de souffleurs de verre et une poignée de restos : parfait pour souffler une demi-journée, surtout si la météo fait des siennes.

A l’origine je n’avais pas du tout prévu d’en parler ici, mais après avoir découvert le joli centre ville et son architecture, je me suis dit que ça pouvait avoir sa place. Surtout que c’est juste à côté de Svolvaer.

Juste au-dessus du village se dresse la Lofotkatedralen (l’église de Vågan), la plus grande église en bois au nord de Trondheim, avec ses 1 200 places. Et à 5 minutes, le quartier de Storvågan regroupe trois belles visites : le Musée des Lofoten (Lofotmuseet, sur le site de l’ancienne cité de Vågar), la Galerie Espolin, et surtout le Lofotakvariet, l’aquarium des Lofoten, où l’on comprend tout sur la morue « skrei » qui vient frayer ici chaque hiver. Une visite idéale en famille, et un billet combiné permet de faire les sites ensemble.

Comment venir et durée : Kabelvaag est sur la E10, à une dizaine de minutes de Svolvaer et tout près de Henningsvaer : vous y passez forcément si vous explorez le nord des Lofoten. Comptez une demi-journée pour la ville, la cathédrale et l’aquarium (qui ferme en décembre-janvier et réduit ses horaires hors saison, vérifiez avant d’y aller l’hiver).

Hamnoy, le village carte postale

Et je ne rigole pas. La vue de Hamnoy depuis le pont est ultra célèbre. C’est un petit village de maisons rouges juste avant Sakrisoy et Reine (à 5 petits kilomètres), qui sert en général à illustrer tous les guides sur les Iles Lofoten. Il faut dire qu’il est devant de superbes montagnes, au bord de l’eau. Bon ok, un village avec des montagnes et de l’eau, aux Lofoten, c’est assez courant. Mais ici, c’est encore plus beau.

L’eau qui entoure le village est, comme souvent dans les Lofoten, superbement turquoise, le cadre est paradisiaque. Mais ce n’est pas que ça. C’est encore un port actif, on va voir plusieurs bateaux de pêcheurs et plusieurs étals de poisson en train de sécher.

Hamnoy, ce n’est pas que le pont et la visite des petites maisons rouges. Avant tout ça, il y a un vrai mini port où absolument personne ne va, c’est sympa (et petit) comme tout.

Bon, cela prend gentiment une heure pour faire le tour du village et des différents points de vue. Les vues de nuit ici sont aussi prisées pour avoir les aurores boréales, si on arrive à s’éloigner des lumières. Notamment sur le pont (avec pas mal d’autres personnes) mais également au coeur du village

Concrètement, que faire à Hamnoy ? C’est avant tout un arrêt photo et une parenthèse au calme. La vue carte postale se prend depuis le pont de la E10 : les rorbu rouges au premier plan, les pics qui jaillissent de l’eau derrière. Les cabanes que vous photographiez sont en grande partie celles d’Eliassen Rorbuer, l’un des hébergements les plus iconiques des Lofoten : y dormir, c’est se réveiller dans la photo. Prenez le temps de descendre dans le village, au-delà du pont : le petit port est encore actif, avec ses bateaux et ses étals de morue en train de sécher.

Comment venir et durée : Hamnoy est sur la E10, à 5 km avant Reine. Comptez une petite heure pour faire le tour, et garez-vous proprement (pas sur les accès privés ni au milieu du pont) : utilisez les emplacements prévus.

Truc rigolo, le pont est VRAIMENT populaire. Vous ne pourrez pas le rater car il devrait y avoir déjà du monde dessus, tous au même endroit. Un peu moins pour les aurores boréales. Mais c’est un bon spot!

Sakrisoy, le village modèle réduit

Attention, village rikiki! Celui ci est un village aux maisons oranges. Juste à côté de Hamnoy (mais vraiment, c’est de l’autre côté du pont) et de Reine (de l’autre côté de l’autre pont!), c’est un joli petit village ultra photogénique. Parce que des montagnes, des petites iles, des maisons super choupi. Et un resto avec une superbe vue, dont je vous conseille le saumon!

Le village, fondé en 1889, est aussi un bon coin pour les aurores boréales, car il fait face à des montagnes sacrément belles et la nuit les lumières de la route sont éteintes, ce qui est plutôt pas mal!

Que faire à Sakrisoy ? On en fait le tour en 20 minutes, mais on s’y arrête volontiers, surtout au lever et au coucher du soleil. Côté gourmand, le petit comptoir de fruits de mer du village (Anita’s Seafood) est une institution : burger de poisson, crevettes, soupe, parfait pour une pause les pieds dans l’eau. Et comme l’éclairage de la route s’éteint la nuit, c’est un très bon spot aurores boréales, plus tranquille que le pont de Hamnoy. Sakrisoy se combine avec Hamnoy et Reine dans la même petite boucle.

Chaque mini village du coin a sa photo iconique. Ici, c’est la fameuse maison orange avec la montagne derrière.

Nusfjord, le village caché

Alors Nusfjord, contrairement aux autres, je n’ai pas de photos sous la neige, je ne sais pas pourquoi. Il est bien moins connu que les autres et à la différence, il n’est pas situé sur la route principale. Donc pour le voir, il faut un peu le chercher !

Nusfjord est un très joli village de pêcheurs, et typique. Il est totalement perdu dans son fjord, aussi entouré de montagnes, limite oppressantes. On va trouver quelques rares rorbu mais l’activité touristique y est plus faible qu’ailleurs, surtout en hiver. D’ailleurs la route pour y aller est vraiment chouette, vous allez passer devant les montagnes Batman (vous allez vite voir pourquoi!).

Le site est classé par l’UNESCO dans les sites à préserver, et on peut le comprendre.

Important à savoir avant d’y aller : Nusfjord est aujourd’hui géré comme un village-musée à ciel ouvert, et l’entrée est payante en journée (de l’ordre de 100 à 150 NOK par personne selon la saison). Concrètement, une guérite encaisse aux heures d’ouverture (grosso modo en journée, jusque vers 17 h en saison) : si vous arrivez tôt le matin ou en fin de journée, quand elle n’est pas tenue, c’est souvent gratuit. Et si vous dormez dans un des rorbu de Nusfjord, l’accès est inclus, une bonne raison d’y passer la nuit.

Que voir sur place : baladez-vous le long du quai, jetez un œil à la vieille épicerie historique, à l’ancienne fabrique d’huile de foie de morue et aux rorbu agglutinés au fond du fjord. On a vraiment l’impression de remonter le temps, et le soir, une fois les bus repartis, le village est presque rien que pour vous. Comptez 2 à 3 h sur place. Nusfjord n’est pas sur la E10 : il faut descendre une petite route jusqu’au bout du fjord, et il se combine bien avec Ramberg, Flakstad et la plage de Skagsanden.

• Café : vous pouvez prendre une petite douceur au Landhandleriet Café
• Restaurant : il y a le restaurant Karoline, bon mais cher
• Hôtel : l’idéal pour dormir est le Nusfjord Arctic Resort pour être au coeur du village, et les maisons de pêcheurs Lofoten Cottages qui sont top.

Où loger pour visiter les villages des iles Lofoten ?

Clairement, visiter ces villages DOIT faire partie de votre séjour aux Iles Lofoten. Et, par chance, ils sont à peu près tous situés au même endroit, c’est à dire à l’extrême sud. Reine est un très bon point de chute car il permet d’aller très facilement à A, Hamnoy, Sakrisoy.

Mais dans chacun de ces petits villages, surtout Hamnoy et A, il y a des petits rorbu très chouettes. En général ce n’est pas vraiment donné, mais c’est plutôt spacieux et typique.

Nusfjord est un peu plus au nord, à environ 45 minutes, donc ça peut être jouable en allant aussi à Ramberg, Flakstad et Myrland. Mais il y a aussi quelques logements sympas sur place. Peu, mais ça fait largement l’affaire.

En revanche Henningsvaer est bien plus au nord, proche de Svolvaer. Donc là clairement, Reine n’est pas le bon point de chute, mais comme c’est au nord, vous passerez quasiment forcément à proximité, surtout si vous logez du côté de Svolvaer. Mais aussi, pourquoi pas à Henningsvaer. Il y a toutes les commodités, c’est choupi comme tout, ça peut être chouette! Kabelvaag, juste à côté, est aussi une très bonne base pour explorer le nord.

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Vos questions sur les villages des Lofoten

Combien de temps pour visiter les villages des Lofoten ? Pour le sud (Reine, Å, Hamnoy, Sakrisoy, Nusfjord), certains le font en une journée façon dare dare, mais deux jours seraient plus adéquats ; ajoutez une grosse demi-journée pour Henningsvaer et Kabelvaag au nord.

Quel village choisir pour dormir ? Reine pour rayonner dans le sud, Henningsvaer (ou Svolvaer / Kabelvaag) pour le nord. Pour l’expérience rorbu iconique : Hamnoy ou Nusfjord. Mais si vous souhaitez quelque chose de central pour tout le séjour, j’ai adoré rester à Ballstad.

Quel est le plus beau village des Lofoten ? Difficile de trancher ! Reine pour la vue, Hamnoy pour la carte postale, Å pour l’authenticité, Henningsvaer pour l’ambiance. Le mieux reste de les découvrir par vous-mêmes, mais je préfère peut-être Å et son ambiance de bout du monde.

Faut-il une voiture ? Oui, clairement : tout se joue le long de la E10 et les transports en commun sont rares. Voici mon article sur la location de voiture aux Iles Lofoten.

Comment visiter ces villages si on n’a pas de voiture

Et bien ils sont presque tous accessibles en bus (sauf Nusfjord), mais il n’y a pas beaucoup de bus par jour (4 ou 5) donc il vous faudra être patient, très patient 😀

Pour aller à Henningsvaer depuis Svolvaer, c’est le bus 743 qui prend 45min. Sinon pour aller dans les villages du sud (Reine, Hamnoy…), c’est la ligne 300 ou le combiné 741+742 et cela prend 2h30.

Le plus important : utilisez le planificateur de trajets, avec tous les horaires de bus, paiements en ligne et tout : entur.no, c’est indispensable à partir du moment où vous utilisez les transports en commun!

Sinon le plus simple serait de prendre un guide qui vous fait visiter ces villages et les plus beaux endroits des Lofoten sur une journée. Ca n’est pas spécialement cher et cela permet de ne pas passer trop de temps dans le bus.