Los pueblos de pescadores más bonitos de las islas Lofoten en Noruega

Las islas Lofoten son de verdad un lugar aparte en Noruega. Evidentemente por sus paisajes, te doy la lata a menudo con eso, pero no solo. De hecho, desde hace 900 años son un centro importantísimo de exportación de bacalao y arenque, ya que los peces llegan a las islas donde se apaga la corriente del Golfo. Así que, naturalmente, surgieron numerosos pueblos pesqueros, sobre todo a partir de 1860. Desde entonces, la pesca sigue siendo la principal actividad de las islas Lofoten.

Y eso se nota en la gente en algunos puntos. No hay cultura sami (lapona) en las islas Lofoten, está más orientada a lo vikingo. Además, a diferencia de Tromsø, los habitantes de las islas Lofoten todavía cazan y comen ballena, desde hace 4000 años de hecho. ¡Pero aun así son superamables!

Los pueblos pesqueros están formados por rorbu, esas casitas rojas (¡o naranjas!) sobre pilotes, típicas de Noruega. Y viene de perlas porque es tremendamente fotogénico. En las islas Lofoten vas a encontrar algunos de los pueblos pesqueros más bonitos de Noruega. Más antiguos y más tradicionales que los que se encuentran en el norte de Noruega, en Senja o hacia Tromsø.

Y entre estos pueblos, algunos destacan con facilidad, tanto en verano como en invierno (tengo la suerte de haber podido vivir las dos estaciones). El más conocido, Reine con su vista bastante alucinante, los gemelos Hamnøy y Sakrisøy al pie de las montañas, Å en el fin del mundo o Henningsvær y su intensa actividad pesquera, o también Kabelvåg, el bonito casco antiguo. Te propongo descubrirlos aquí, ¡espero que te den ganas de ir a verlos y de tomarte tu tiempo con ellos!

En la práctica: casi todos estos pueblos están en el sur de las Lofoten, a lo largo de la E10 (Henningsvær y Kabelvåg están al norte, hacia Svolvær). Un coche es casi imprescindible para encadenarlos. Para llegar al archipiélago, está todo en mi artículo cómo llegar a las islas Lofoten.

Reine, el pueblo imprescindible de las islas Lofoten

Reine es probablemente la vista más bonita de las islas Lofoten. ¿De Noruega también? ¡Hay muchas posibilidades! Situado en la parte más impresionante de las islas Lofoten, la isla de Moskenesøya, este pueblo está rodeado de montañas muy muy escarpadas.

Idealmente situado en su pequeña península, el pueblo de Reine está unido a la carretera principal por una estrecha lengua de tierra. Y es justo ahí donde vas a tener una vista de locura. Una vista que conocéis más o menos todos: el pueblo de casas rojas con inmensas montañas detrás saliendo del agua.

Reine no es solo una postal, también es un pueblo encantador. Turístico, sí, pero no tanto, ya que la gente no se queda mucho tiempo. Y vas a encontrar todo lo necesario para quedarte unos días. Cafeterías, bares, restaurantes, tiendas (bueno, lo pongo en plural pero no estoy seguro del todo 😀 ).

La ventaja de Reine es que está bien situado para recorrer todos los pueblos del sur. ¡Me quedo allí cada vez 2 o 3 días para moverme con el mayor de los placeres!

Pero Reine no es solo un mirador. ¿Qué hacer aquí? El pueblo se recorre a pie en una horita, entre el puente a la entrada del pueblo que ofrece la vista de conjunto, los pantalanes, los rorbu y el puerto (que no te puedes perder). Encontrarás dónde comer, una cafetería o dos, un pequeño supermercado e incluso dónde alquilar un kayak: remar por el Reinefjord al pie de las paredes es uno de los paseos náuticos más bonitos de las Lofoten.

Sobre todo, Reine está al pie de Reinebringen, EL mirador que seguro que has visto en fotos: unas escaleras de piedra (los «escalones sherpa», casi 2000 peldaños) suben hasta una vista en picado sobre el pueblo y los fiordos. Cuidado, eso sí: el sendero está cerrado en invierno (más o menos de noviembre a abril) y se cierra con regularidad el resto del año por los desprendimientos. Comprueba siempre que esté abierto antes de salir y no sortees nunca una cinta roja ni un cartel de prohibición en el inicio: la montaña es inestable y de verdad caen piedras. Yo todavía no he podido hacerlo. Pero que sepas que cada año los equipos de rescate vienen a salvar a imprudentes (por decirlo de forma educada) que se saltan las prohibiciones y se quedan atrapados ahí arriba. Entiendo que uno quiera disfrutar de la vista, pero no a cualquier precio.

Desde Reine también sale el pequeño ferry hacia Vindstad, desde donde una ruta lleva a la playa salvaje de Bunes: una media jornada magnífica en verano, cuando el mar está turquesa. Cuidado, solo hay uno o dos barcos al día. Y solo se puede acceder así, ¡por lo que si lo pierdes, toca noche al raso!

Cómo llegar y aparcar: Reine está en la E10, aparcamiento de pago a la entrada del pueblo y también junto a los restaurantes y la gasolinera. Cuenta con media jornada para el pueblo y el mirador, pero es un campamento base ideal para moverte 2 o 3 días por todo el sur de las Lofoten.

Å i Lofoten, el pueblo del fin del mundo

Å no es solo una letra rara. Para empezar, se pronuncia «O» a medio camino de la «A», y significa arroyo en nórdico antiguo. Pero sobre todo es el pueblo del fin del fin de las islas Lofoten. Y cuando digo el final, lo digo de verdad. Tomas la carretera que las atraviesa, vas hasta el final y, hala, estás en Å.

Es un magnífico pueblecito pesquero, más pequeño que Reine, muy típico. Muchas casas rojas apiñadas unas junto a otras, al pie de las montañas (lógico, estamos en las Lofoten). Es, evidentemente, uno de los más bonitos de las islas Lofoten por su autenticidad. Y, sorprendentemente, no ha cedido del todo a los cantos de sirena del turismo, porque sigue siendo un pueblo muy activo en la pesca. Bueno, sí, es turístico, vas a ver autocares de turistas asiáticos que se quedan una hora. Pero te aconsejo que te tomes tu tiempo, hay algunos senderos para pasear (tendría que contarte alguna vez cómo tomé uno nevado y me caí al río que estaba escondido bajo la nieve). Y en verano puedes, en particular, dar la vuelta al lago Ågvatnet, el escenario es sublime.

Pero Å no son solo casas rojas. ¿Qué hacer aquí? El pueblo alberga el Museo del Pueblo Pesquero Noruego (Norsk Fiskeværsmuseum): siete edificios de época, conservados tal y como eran entre 1840 y 1960, que cuentan 200 años de pesca del bacalao.

Justo al lado, el único Museo del Stockfish (el bacalao seco) del mundo explica toda la cadena, de la pesca a la exportación. Y no te pierdas la panadería histórica, fundada en 1844: el pan y los famosos bollos de canela se siguen horneando en el horno de leña de 1878 (suele abrir de 11 a 17 h, solo en verano).

Cómo llegar y aparcar: Å está justo al final de la E10, después de Reine. Se aparca en el gran aparcamiento al extremo de la carretera, después de pasar el pueblo, y luego todo se hace a pie. Cuenta con 1 h 30 a 2 h para el pueblo y los museos, más si das la vuelta al lago. Los autocares suelen hacer una parada de una hora a media jornada: ven temprano o a última hora de la tarde para tenerlo tranquilo. ¡Pero la panadería puede que esté cerrada!

Henningsvær, el pueblo de pescadores

Henningsvær es un poco diferente de los demás. Para empezar, el pueblo está mucho más al norte, cerca de Svolvær. Después, menos de postal, es un auténtico puerto pesquero con un montón de barcos, idas y venidas constantes, y situado en un entorno superchulo. Lo bonito es que el pueblo de Henningsvær está repartido por un montón de islitas, algunas unidas por pequeños puentes, otras accesibles solo en barco y con casas de huéspedes, ¡nada mal!

La carretera para llegar es realmente preciosa, bordeas la costa con vistas a las montañas hasta donde alcanza la vista. Una carretera que aprecio especialmente para observar las auroras boreales (te lo digo con toda inocencia).

El pueblo está muy animado por su pesca, pero no solo. Casi resultaría enorme comparado con los demás de las islas Lofoten. De hecho, supera los 440 habitantes, ¡ahí es nada!

Henningsvær es bastante turístico y se desarrolla en ese sentido, por su cercanía a Svolvær, y vas a encontrar unos cuantos phototours sobre el terreno. Pero, sinceramente, no es ninguna molestia, hay sitio de sobra para todo el mundo. ¡Aunque hay que decir que se presta tremendamente bien! Su puerto es muy fotogénico, y también vas a encontrar numerosos «secaderos» de pescado justo después del puerto.

Además, el pueblo es famoso gracias a Instagram. En efecto, ¡su campo de fútbol en la pequeña península visto desde el dron es un coto muy codiciado para la fotografía aérea! Te habría enseñado una foto pero… mi dron le hace compañía a los peces de las islas Lofoten.

¿Qué hacer en Henningsvær? Es el pueblo más animado y más «moderno» de las Lofoten. Pasea por el puerto y por Engelskmannsbrygga, empuja la puerta de la KaviarFactory, una galería de arte contemporáneo instalada en una antigua fábrica de caviar (con una magnífica librería de fotografía y diseño), y haz una pausa en la Trevarefabrikken o en el café de los escaladores, dos instituciones de la zona. Henningsvær es también la capital de la escalada de las Lofoten: puedes iniciarte con la escuela de escalada local, salir de safari de pigargos de cola blanca, en kayak o en una salida fotográfica.

Cómo llegar y duración: la carretera de acceso, que deja la E10 y bordea la costa por diques y pequeños puentes, es una de las más bonitas de las Lofoten, prevé paradas. Henningsvær está a unos 30 minutos de Svolvær. Cuenta con media jornada, más si reservas una actividad.

En fin, te decía al principio que el pueblo se desarrollaba bastante deprisa; ahora hay varios hotelitos de calidad, pero también más restaurantes y cafeterías. Así que si te apetece dormir aquí no tendrás la sensación de estar solo en el mundo. Bueno, salvo en pleno noviembre, ahí vale.

Kabelvåg, el bonito casco antiguo de las Lofoten

Cambio de ambiente aquí: Kabelvåg no es una aldea de pescadores, sino una de las ciudades más antiguas del norte de Noruega, construida sobre el emplazamiento medieval de Vågar. Su pequeño centro de madera alrededor de la plaza principal se recorre a pie, entre cafeterías, una tienda de sopladores de vidrio y un puñado de restaurantes: perfecto para tomarte un respiro de media jornada, sobre todo si el tiempo hace de las suyas.

Al principio no tenía pensado para nada hablar de él aquí, pero después de descubrir el bonito centro y su arquitectura, me dije que podía tener su sitio. Sobre todo porque está justo al lado de Svolvær.

Justo por encima del pueblo se alza la Lofotkatedralen (la iglesia de Vågan), la mayor iglesia de madera al norte de Trondheim, con sus 1200 plazas. Y a 5 minutos, el barrio de Storvågan reúne tres bonitas visitas: el Museo de las Lofoten (Lofotmuseet, en el emplazamiento de la antigua ciudad de Vågar), la Galería Espolin y, sobre todo, el Lofotakvariet, el acuario de las Lofoten, donde se entiende todo sobre el bacalao «skrei» que viene a desovar aquí cada invierno. Una visita ideal en familia, y una entrada combinada permite hacer los sitios juntos.

Cómo llegar y duración: Kabelvåg está en la E10, a unos diez minutos de Svolvær y muy cerca de Henningsvær: pasarás por aquí sí o sí si exploras el norte de las Lofoten. Cuenta con media jornada para la ciudad, la catedral y el acuario (que cierra en diciembre-enero y reduce su horario fuera de temporada, comprueba antes de ir en invierno).

Hamnøy, el pueblo de postal

Y no es broma. La vista de Hamnøy desde el puente es ultrafamosa. Es un pueblecito de casas rojas justo antes de Sakrisøy y Reine (a apenas 5 kilómetros), que se usa por lo general para ilustrar todas las guías sobre las islas Lofoten. Hay que decir que está delante de unas montañas magníficas, a orillas del agua. Vale, un pueblo con montañas y agua, en las Lofoten, es bastante habitual. Pero aquí es aún más bonito.

El agua que rodea el pueblo es, como suele pasar en las Lofoten, de un turquesa espléndido, el entorno es paradisíaco. Pero no es solo eso. Sigue siendo un puerto activo, vas a ver varios barcos de pescadores y varios puestos de pescado secándose.

Hamnøy no es solo el puente y la visita de las casitas rojas. Antes de todo eso, hay un auténtico mini puerto al que no va absolutamente nadie, es de lo más bonito (y pequeño).

Bueno, lleva tranquilamente una hora dar la vuelta al pueblo y a los distintos miradores. Las vistas nocturnas aquí también son codiciadas para ver las auroras boreales, si consigues alejarte de las luces. En particular en el puente (con bastante más gente) pero también en el corazón del pueblo.

En concreto, ¿qué hacer en Hamnøy? Es ante todo una parada fotográfica y un paréntesis tranquilo. La vista de postal se hace desde el puente de la E10: los rorbu rojos en primer plano, los picos brotando del agua detrás. Las cabañas que fotografías son en gran parte las de Eliassen Rorbuer, uno de los alojamientos más icónicos de las Lofoten: dormir ahí es despertarse dentro de la foto. Tómate tu tiempo para bajar al pueblo, más allá del puente: el pequeño puerto sigue activo, con sus barcos y sus puestos de bacalao secándose.

Cómo llegar y duración: Hamnøy está en la E10, a 5 km antes de Reine. Cuenta con una horita para dar la vuelta, y aparca como es debido (no en los accesos privados ni en medio del puente): usa las plazas previstas.

Cosa graciosa, el puente es DE VERDAD popular. No te lo puedes perder porque ya debería haber gente encima, todos en el mismo sitio. Algo menos para las auroras boreales. ¡Pero es un buen lugar!

Sakrisøy, el pueblo en miniatura

¡Cuidado, pueblo diminuto! Este es un pueblo de casas naranjas. Justo al lado de Hamnøy (pero de verdad, está al otro lado del puente) y de Reine (¡al otro lado del otro puente!), es un bonito pueblecito ultrafotogénico. Porque montañas, islitas, casas superachuchables. ¡Y un restaurante con unas vistas magníficas, donde te recomiendo el salmón!

El pueblo, fundado en 1889, es también un buen lugar para las auroras boreales, porque mira hacia unas montañas tremendamente bonitas y de noche las luces de la carretera están apagadas, ¡lo cual viene bastante bien!

¿Qué hacer en Sakrisøy? Se da la vuelta en 20 minutos, pero te paras a gusto, sobre todo al amanecer y al atardecer. En la parte gastronómica, el pequeño puesto de marisco del pueblo (Anita’s Seafood) es una institución: hamburguesa de pescado, gambas, sopa, perfecto para una pausa con los pies en el agua. Y como el alumbrado de la carretera se apaga de noche, es un muy buen lugar para auroras boreales, más tranquilo que el puente de Hamnøy. Sakrisøy se combina con Hamnøy y Reine en el mismo pequeño circuito.

Cada mini pueblo de la zona tiene su foto icónica. Aquí, es la famosa casa naranja con la montaña detrás.

Nusfjord, el pueblo escondido

Pues Nusfjord, a diferencia de los demás, no tengo fotos bajo la nieve, no sé por qué. Es mucho menos conocido que los otros y, a diferencia de ellos, no está en la carretera principal. ¡Así que para verlo hay que buscarlo un poco!

Nusfjord es un pueblo pesquero muy bonito y típico. Está totalmente perdido en su fiordo, también rodeado de montañas, casi agobiantes. Vas a encontrar algunos rorbu, escasos, pero la actividad turística es más baja que en otros sitios, sobre todo en invierno. Por cierto, la carretera para ir es realmente chula, vas a pasar por delante de las montañas Batman (¡enseguida verás por qué!).

El sitio está catalogado por la Unesco entre los lugares a preservar, y se entiende.

Importante saberlo antes de ir: Nusfjord se gestiona hoy como un pueblo-museo al aire libre, y la entrada es de pago durante el día (del orden de 100 a 150 NOK por persona según la temporada). En concreto, una caseta cobra en horario de apertura (más o menos durante el día, hasta hacia las 17 h en temporada): si llegas temprano por la mañana o al final del día, cuando no está atendida, suele ser gratis. Y si duermes en uno de los rorbu de Nusfjord, el acceso está incluido, una buena razón para pasar la noche.

Qué ver aquí: pasea por el muelle, échale un vistazo a la vieja tienda histórica, a la antigua fábrica de aceite de hígado de bacalao y a los rorbu apiñados al fondo del fiordo. Da de verdad la sensación de retroceder en el tiempo, y por la tarde, una vez que se van los autobuses, el pueblo es casi solo para ti. Cuenta con 2 a 3 h sobre el terreno. Nusfjord no está en la E10: hay que bajar por una pequeña carretera hasta el fondo del fiordo, y se combina bien con Ramberg, Flakstad y la playa de Skagsanden.

• Café: puedes tomar un pequeño capricho en el Landhandleriet Café
• Restaurante: está el restaurante Karoline, bueno pero caro
• Hotel: lo ideal para dormir es el Nusfjord Arctic Resort para estar en el corazón del pueblo, y las casas de pescadores Lofoten Cottages que son geniales.

¿Dónde alojarse para visitar los pueblos de las islas Lofoten?

Claramente, visitar estos pueblos DEBE formar parte de tu estancia en las islas Lofoten. Y, por suerte, están más o menos todos en el mismo sitio, es decir, en el extremo sur. Reine es una muy buena base porque permite ir facilísimamente a Å, Hamnøy, Sakrisøy.

Pero en cada uno de estos pueblecitos, sobre todo Hamnøy y Å, hay rorbu pequeños muy chulos. En general no es precisamente barato, pero es bastante espacioso y típico.

Nusfjord está un poco más al norte, a unos 45 minutos, así que puede ser viable yendo también a Ramberg, Flakstad y Myrland. Pero también hay algunos alojamientos majos sobre el terreno. Pocos, pero cumplen de sobra.

En cambio Henningsvær está mucho más al norte, cerca de Svolvær. Así que ahí, claramente, Reine no es la base adecuada, pero como está al norte, pasarás casi obligatoriamente cerca, sobre todo si te alojas por la zona de Svolvær. Pero también, por qué no, en Henningsvær. Tiene todas las comodidades, es de lo más mono, ¡puede estar genial! Kabelvåg, justo al lado, también es una muy buena base para explorar el norte.

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Tus preguntas sobre los pueblos de las Lofoten

¿Cuánto tiempo para visitar los pueblos de las Lofoten? Para el sur (Reine, Å, Hamnøy, Sakrisøy, Nusfjord), algunos lo hacen en un día a toda prisa, pero dos días serían más adecuados; añade una buena media jornada para Henningsvær y Kabelvåg en el norte.

¿Qué pueblo elegir para dormir? Reine para moverte por el sur, Henningsvær (o Svolvær / Kabelvåg) para el norte. Para la experiencia rorbu icónica: Hamnøy o Nusfjord. Pero si quieres algo céntrico para toda la estancia, me encantó quedarme en Ballstad.

¿Cuál es el pueblo más bonito de las Lofoten? ¡Difícil decidir! Reine por la vista, Hamnøy por la postal, Å por la autenticidad, Henningsvær por el ambiente. Lo mejor es descubrirlos por ti mismo, pero quizá prefiera Å y su ambiente de fin del mundo.

¿Hace falta coche? Sí, claramente: todo se juega a lo largo de la E10 y el transporte público es escaso. Aquí tienes mi artículo sobre el alquiler de coche en las islas Lofoten.

Cómo visitar estos pueblos si no tienes coche

Pues bien, son casi todos accesibles en autobús (salvo Nusfjord), pero no hay muchos autobuses al día (4 o 5), así que tendrás que tener paciencia, mucha paciencia 😀

Para ir a Henningsvær desde Svolvær, es el autobús 743 que tarda 45 min. Si no, para ir a los pueblos del sur (Reine, Hamnøy…), es la línea 300 o el combinado 741+742 y tarda 2 h 30.

Lo más importante: usa el planificador de trayectos, con todos los horarios de autobús, pagos en línea y demás: entur.no, ¡es imprescindible a partir del momento en que uses el transporte público!

Si no, lo más sencillo sería contratar un guía que te lleve a visitar estos pueblos y los lugares más bonitos de las Lofoten en un día. No es especialmente caro y permite no pasar demasiado tiempo en el autobús.

Conclusión y otros recursos sobre las islas Lofoten

Lo que está genial con estos pueblos es que son todos diferentes. Vale, algunos se parecen, incluso podrían agruparse de lo cerca que están, ¡pero ve a decirles a los habitantes que Hamnoy y Sakrisoy son lo mismo, no estoy seguro de que les haga mucha gracia!
No son muy grandes, así que tómate el tiempo de visitarlos, sobre todo porque son los pueblos pesqueros más bonitos de toda Noruega, sería una pena no aprovecharlos. Y como las islas Lofoten se recorren a lo largo, no puedes perdértelos 🙂
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