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Os confieso que esta escapada entre los Alpes bávaros y el Tirol austríaco no estaba precisamente planeada desde hacía tiempo. Como tuve vacaciones de última hora para la semana del 15 de agosto, necesitaba un lugar que cambiara de aires, con naturaleza, no demasiado turístico y donde no hiciera demasiado calor. Y montañas, a ser posible. Al organizarlo a última hora, vi buenas oportunidades por aquí y, sinceramente, ¡no me arrepiento para nada!
Castillos de cuento de hadas, montañas espléndidas, naturaleza, pequeños pueblos alpinos con bonitos chalés típicos y preciosas ciudades entre Múnich e Innsbruck.
Así que, como era de esperar, disfrutamos de un auténtico festín para los ojos durante una semana. Sí, es verdad que quedaba un poco lejos yendo en coche pero, francamente, ¡no nos arrepentimos!
En este artículo os voy a mostrar las maravillas que se pueden encontrar en esta región. Y, sinceramente, esto es solo un pequeño adelanto, porque en cada nueva carretera descubriréis otras joyas.
Y si estáis preparando vuestro viaje, al final del artículo encontraréis un itinerario de una semana: el que nos habría gustado tener antes de salir, con las distancias y la organización que evita pasarse las vacaciones dentro del coche.
¡Vamos allá!
5 razones para ir a los Alpes bávaros y el norte del Tirol
- ¡se está de maravilla allí!
- no es una región muy turística, ni siquiera en temporada alta
- los castillos de Baviera son maravillosos
- se come bien y las cervezas están buenísimas
- el entorno, las montañas, estamos en plena naturaleza magnífica y relajante
Los castillos de Luis II, ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO
Esta es LA razón por la que la mayoría de viajeros vienen a Baviera. Y desde 2025 tienen una buena excusa más: la UNESCO ha inscrito los castillos de Luis II en el Patrimonio Mundial.
Ojo, la inscripción abarca cuatro sitios concretos: Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee y el Königshaus am Schachen. Hohenschwangau no forma parte de ellos, por una buena razón que veremos más abajo.
Dos palabras sobre el personaje, porque sin él nada de esto existiría. Luis II de Baviera era un apasionado de Wagner, estaba fascinado por Luis XIV y, digámoslo, vivía un poco en su propio mundo. Construyó y soñó castillos toda su vida, abriendo un agujero considerable en las arcas del Estado. ¡Incluso tenía previsto un palacio bizantino! Murió en 1886, a los 40 años, en circunstancias nunca esclarecidas, y sus obras se detuvieron en seco.
En fin. Estos castillos son imprescindibles, y os los presento aquí para que os entren ganas. Para toda la parte práctica — las tarifas, las colas, en qué orden encadenarlos y cuántos días reservar — tengo un artículo dedicado: visitar los castillos de Luis II de Baviera.
El castillo de Neuschwanstein
¡El auténtico castillo de cuento de hadas! El castillo de Neuschwanstein os va a dejar boquiabiertos por su entorno, su arquitectura y los distintos miradores que hay repartidos por los alrededores. De verdad, por mucho que lo haya visto cientos de veces en foto, tenerlo delante hace unos días fue algo realmente único. Es un poco como encontrarse frente a Chambord por primera vez, ¡impresiona!
El “pequeño” problema de este castillo es que hay que reservar las entradas con mucha antelación. En agosto había una espera de 3 semanas. Así que tuve que conformarme con los exteriores, que ya son magníficos, eh. Lo que no sabía es que hay otra taquilla aquí.
La visita en sí, dicen que está muy bien “pero”. Pero es muy rápida, 20/30 minutos a marcha forzada, sin fotos. Es bastante industrial, y no se puede entrar sin visita guiada. Bueno, por lo demás el interior tiene una pinta magnífica, salido directamente de la imaginación de Luis II de Baviera. Así que merece la pena y sé que iré, después de 2 intentos fallidos 😀
Sobre todo, recorred todos los miradores alrededor del castillo, el del Marienbrücke y el de 5 minutos después. ¡Es mágico! Y los exteriores son gratuitos.
Al bajar, id a daros un chapuzón o simplemente a tomar el aire al lago Alpsee, ¡genial!
En el siguiente artículo os doy toda la información sobre la visita del castillo de Neuschwanstein
📍 Füssen · International Ticket & Travel Center (1 h)
Una entrada sin colas para visitar el castillo de cuento de hadas de Luis II con audioguía en francés, por libre desde Füssen.
- Audioguía en francés dentro del castillo
- Recogida de entradas en la estación de Füssen (oficina ITTC)
- Acceso a la cocina histórica + balcón panorámico
Cancelación gratuita
Desde 45 € /persona.
📍 Múnich · Radius Tours (10 h)
Una excursión de un día desde Múnich hacia el castillo de ensueño de Luis II, en tren o autobús panorámico, con guía de habla inglesa a bordo.
- Traslado ida y vuelta desde Múnich en tren o autobús panorámico
- Guía de habla inglesa a bordo + entrada sin colas al castillo
- Marienbrücke + pueblo de Hohenschwangau + lago Alpsee
Cancelación gratuita
79 €Desde 71 € /persona.
📍 Múnich · Gray Line Munich (10-10 h 30)
Un día completo desde Múnich para visitar los dos castillos más bonitos del rey Luis II: Neuschwanstein y Linderhof.
- 2 castillos de Luis II en un solo día
- Audioguía disponible en francés, alemán, italiano, japonés…
- Paso por Oberammergau y los Alpes bávaros
Cancelación gratuita
Desde 76 € /persona.
El castillo de Hohenschwangau
Justo enfrente de Neuschwanstein (creo que nunca conseguiré escribirlo bien a la primera) se encuentra el castillo de Hohenschwangau (igual de fácil de escribir). Una pequeña aclaración que explica su ausencia de la lista de la UNESCO: no es un castillo de Luis II. Fue su padre, Maximiliano II, quien mandó reconstruir esta ruina medieval entre 1832 y 1836. Luis II creció aquí, y fue mirando las montañas desde este lugar como imaginó Neuschwanstein, justo enfrente. Merece la visita aunque solo sea por eso.
Totalmente diferente de su vecino, con un estilo muy propio. Todo de color ocre, ¡es de lo más sorprendente!
Lo visita menos gente que Neuschwanstein, así que es más fácil conseguir entradas. Y, siendo muy honesto, el interior no es nada del otro mundo comparado con su vecino o con Linderhof, pero es interesante.
Y está justo al lado del lago Alpsee.
El castillo de Linderhof
No lo pongo junto a Neuschwanstein y Hohenschwangau porque el precioso castillo de Linderhof está en otro lugar, en su pequeño rincón apartado, y sobre todo porque es diferente.
Luis II de Baviera era un gran admirador de Luis XIV, y se nota. Aquí recomiendo de verdad hacer la visita de los interiores del (pequeño) castillo de Linderhof, y por dos buenas razones. Primero, no es nada caro. Segundo, los interiores son magníficos, recargados a más no poder, con brillos y oro por todas partes como nos gustan en los castillos reales 😀
¡Pero también hay que tomarse el tiempo de visitar los exteriores! Los jardines son magníficos, se domina el castillo desde ambos lados, dos vistas espléndidas. Estamos en plena naturaleza, no hay demasiada gente, incluso nadie en comparación con Schwangau.
Para la visita, conviene reservar unos días antes en plena temporada alta turística (es decir, agosto). Y si no queréis visitar los interiores, el exterior es gratuito, solo os costará el precio del aparcamiento.
El castillo de Herrenchiemsee
Este lo hicimos durante nuestra segunda escapada, y es una grata sorpresa.
Herrenchiemsee se alza sobre una isla, en medio del Chiemsee — el lago más grande de Baviera. Solo la llegada ya es un placer: se embarca en Prien-Stock, veinte minutos de barco, y la isla se va descubriendo poco a poco. Un paseíto muy agradable 🙂
Una vez allí, cambio de escala. Luis II quería aquí su Versalles. Bueno, casi: los gestores del castillo insisten en que no buscaba una copia fiel, sino un «templo de la gloria» dedicado a Luis XIV, a quien veneraba. Y lo concibió a lo grande. Muy a lo grande.
El resultado es bastante increíble. La Galería de los Espejos de Herrenchiemsee es más larga que la de Versalles — unos 75 metros frente a 73, y 98 metros si contamos los salones de la Guerra y de la Paz. Con 33 lámparas de cristal que Versalles no tiene. La escalera de los Embajadores, por su parte, reproduce una escalera de Versalles destruida en 1752, reconstruida a partir de grabados.
¿Lo más disparatado de la historia? Se tragó 16,6 millones de marcos, es decir, más que Neuschwanstein y Linderhof juntos. La obra se detuvo en seco a su muerte, en 1886, y el ala norte incluso fue demolida en 1907. Y él solo se alojó allí una única vez, unos diez días en el otoño de 1885.
Un extra histórico con el que no se cuenta: fue aquí, en agosto de 1948, donde una treintena de expertos prepararon la Ley Fundamental alemana. Fue en Herrenchiemsee donde se decidió la primacía del artículo sobre la dignidad humana. Hay un museo en la isla que cuenta todo esto, incluido en la entrada.
Conviene saber antes de lanzarse:
- Contad 45 minutos a pie entre el embarcadero y el castillo. ¡Es la cifra oficial y sorprende a todo el mundo! Un coche de caballos hace el trayecto en temporada
- Reservad 4h30 mínimo en la isla si queréis verlo todo sin correr
- La visita de los aposentos se hace obligatoriamente con visita guiada, de 30 a 40 minutos. En alemán en continuo, en inglés dos veces por hora en verano. No hay visita en español ni audioguía — es el punto débil
- El barco no se reserva por internet, y a bordo solo se paga en efectivo
- Las fuentes de los jardines solo funcionan de principios de mayo al 3 de octubre
¿Y el cuarto, el Königshaus am Schachen?
El cuarto sitio de la inscripción de la UNESCO es del que nadie habla. ¡Y con razón!
El Königshaus am Schachen se encuentra a 1.866 metros en el macizo del Wetterstein, por encima de Garmisch. Un chalé de madera muy sencillo por fuera, con una sala turca completamente delirante en el piso de arriba, donde Luis II venía a celebrar su cumpleaños.
El problema: solo se puede acceder a pie. Ninguna carretera, ningún remonte. Contad de 6 a 7 horas de marcha ida y vuelta. Yo no lo he hecho, así que no os voy a contar tonterías al respecto.
Si sois montañeros, sabed que abre del 29 de mayo al 27 de septiembre, con visitas cada hora de 9h a 17h, limitadas a 30 personas. La entrada cuesta 6 €, gratis hasta los 18 años, y las entradas se compran únicamente en la taquilla in situ — ni reserva, ni tarjeta bancaria.
Seis euros y nadie, frente a la afluencia de Neuschwanstein. El contraste tiene su gracia 🙂
La iglesia de Wies
¡Una grata sorpresa! En esta región de Europa, entre el sur de Alemania y Austria, me encantan sus iglesias totalmente rococó. Y la iglesia de Wies es uno de los ejemplos más bellos del mundo. Nada menos.
Fundada en 1749, perdida en pleno campo, es una oda al color y a la luz. Es bastante increíble. Trampantojos por todas partes, columnas de mármol, techos alucinantes (con el arcoíris, ¡solo faltan los ositos cariñositos!). Contrasta totalmente con el otro lado de la iglesia, el del órgano, igual de magnífico.
Y lo mejor es que no hay mucha gente. La iglesia suele estar abierta hasta las 20h, es gratuita, así que de verdad, tenéis que ir.
La abadía de Ettal
¡Otra estupenda sorpresa! Volvíamos tranquilamente de la iglesia de Wies para ir a comer a Garmisch cuando ¡zas!, pasamos por delante de una bonita y enorme abadía en Ettal. Es una abadía benedictina que hay que visitar sí o sí, porque el interior es, una vez más, magnífico.
Una inmensa cúpula toda decorada, un techo fantástico, ¡para que te dé tortícolis! Y, además, la visita también es gratuita.
Algo curioso: es aquí donde se creó la cerveza Benediktiner, obra de los monjes benedictinos de la abadía. Y, francamente, está buenísima (la weissbier, un manjar). No se puede comprar en el sitio, pero sí en los supermercados de los alrededores.
La cima del Zugspitze
Se trata, ni más ni menos, que de la montaña más alta de Alemania. Y en su cima, muy fácilmente accesible, hay una inmensa plataforma que ofrece una vista excepcional sobre los Alpes austríacos y sobre Baviera, con el precioso lago Eibsee como añadido.
No es barato, unos 60 € ida y vuelta, pero merece de verdad la pena por la vista panorámica.
Hay varias posibilidades. Yo subí por el teleférico de Ehrwald, muy rápido y práctico. También está el teleférico desde Eibsee, rápido también. Si no, el tren desde Garmisch-Partenkirchen hasta el glaciar y luego el pequeño teleférico del glaciar a la cima. Es más largo pero ¡tiene muy buena pinta!
Solo planificad bien según la meteorología para no acabar entre las nubes, ¡sería una pena!
Podéis encontrar toda la información en la web del Zugspitze
La cima está repartida entre dos países, Austria y Alemania. Y se nota la diferencia una vez arriba. Del lado austríaco, es sobrio, un restaurante mediocre tipo comedor de empresa. Del lado alemán, un enorme biergarten 😀
El lago Eibsee
Uno de los lagos más bonitos de Alemania. Situado justo al lado de Garmisch-Partenkirchen, es un auténtico remanso de paz. ¡Y eso que pasa bastante gente por allí!
Se viene a nadar, a relajarse, a dar la vuelta al lago, que es grande, pero magnífico. Porque enfrente tenemos montañas y un bosque, es también el lugar ideal para la puesta de sol.
No hay playa propiamente dicha, son los árboles los que bordean el lago, así que se encuentran como pequeñas calas para instalarse, ¡la verdad es que es genial! La entrada es gratuita, el aparcamiento es de pago.
Los bonitos pueblos de Baviera
Las ciudades más bonitas de Baviera están en el norte de la región (o sea, muy lejos), y los pueblos alpinos más bonitos están más bien en Suiza, pero en el sur de Baviera tenemos, aun así, pueblos y pequeñas localidades muy chulos, con las casas de madera oscura, floridas, con adornos preciosos, pinturas… en fin, las imágenes que uno tiene de los pueblos bávaros. Eso sí, prefiero avisar: son un poco turísticos.
Cómo no, uno piensa en Garmisch-Partenkirchen. LA estación turística bávara, superconocida por sus deportes de invierno, pero no solo. La ciudad en sí es muy bonita, con chalés típicos y casas de bonitas fachadas. Muy central, se está cerca de todo, hay accesos fáciles a las montañas y a las rutas de senderismo y, francamente, sigue siendo tranquila.
Un poco más al norte tenemos otro pueblo muy bonito: Oberammergau. Típico, con otra vez estupendos chalés y casas con un montón de trampantojos; son especialistas en el trabajo de la madera. Así que se encuentran numerosas tiendas de tallas de madera. Pasé por allí a última hora del día para cenar, por lo que tuve menos tiempo para descubrirlo, ya que no estaba del todo previsto, pero ¡id sin dudarlo!
Ah, y aprovecho: fue en el restaurante Ammergauer Maxbräu donde bebí la mejor cerveza. La weissbier local es sencillamente excepcional, y la versión sin alcohol también. ¡De verdad!
Justo al lado de Garmisch-Partenkirchen está Grainau, al pie de la montaña Zugspitze. Otro bonito pueblo que es el punto de partida de numerosísimas rutas y que, además, tiene la enorme ventaja de albergar el lago Eibsee, del que también hablamos en este artículo. Es un pueblo muy agradable, más tranquilo, pero con un entorno realmente estupendo.
No tuve tiempo de pasar, pero en cuanto a pueblecitos, pasad por Krün y Wallgau, ¡superbonitos!
Por último, no es un pueblo, pero nos gustó mucho la arquitectura de la pequeña ciudad de Füssen, justo al lado de los castillos. Casas muy bonitas, un castillo, es típicamente alemana y ¡francamente muy chula!
Perderse por las carreteras secundarias que bordean las montañas
Está bien deciros «id aquí, allá, haced esto y aquello», pero el gran gran placer allí es disfrutar de los paisajes y conducir un poco sin rumbo fijo. Eso nos permitió descubrir joyas como el lago Blindsee, del que os hablo en este artículo. Tanto del lado bávaro como del lado tirolés, las carreteras son cautivadoras.
Así de memoria, os diría las carreteras alrededor de Garmisch, Ehrwald, Schwangau, la carretera de Ammerwald a Ettal en medio de las montañas.
Y o bien te topas con montañas, o bien con pueblos floridos, o bien con colinas con una iglesia típica de fondo. Difícil, difícil.
La ciudad de Múnich
Hacía tiempo que quería descubrir Múnich. Pero sin saber muy bien qué esperar. Así que desde Ehrwald aprovechamos un día de meteorología horrible para ir a la capital bávara. Al final hizo un tiempo estupendo, y pasamos más tiempo disfrutando de los exteriores (y de las cervezas en la terraza) que de los museos, sobre todo porque estos cerraban pronto.
Pero Múnich es sobre todo la Marienplatz, con el Rathaus, bastante increíble. Un estilo gótico magnífico, justo como me gusta, con gárgolas, un dragón, escaleras de película fantástica. En fin, una auténtica delicia.
También hay bonitas iglesias como la Asamkirche, pero recomiendo de verdad subir a lo alto de las torres de la iglesia de San Pedro. El “Alter Peter” os va a ofrecer una vista alucinante sobre la ciudad y en particular sobre el Rathaus, pero sin la marea de gente delante. Eso sí, hay que ganárselo. No lo parece, ¡pero es alto! 14 pisos 😀 Después de eso, uno se merece otra cerveza (por cierto, tienen unas cervezas sin alcohol estupendas en la región, de verdad).
También queríamos disfrutar de los interiores, teníamos fichada la Residenz, el antiguo palacio real de Baviera, que tiene una pinta suntuosa, así como el palacio de Nymphenburg. Solo que siempre nos cuesta un poco con los horarios alemanes y no lo conseguimos. ¡Así que será para la próxima!
Porque, aunque la ciudad fue destruida en gran parte durante la guerra y la reconstrucción tiene un estilo mucho más reciente, es una ciudad agradable, bonita. Da gusto pasear, pararse en una de las numerosas terrazas. Y desde aquí es muy fácil moverse por los alrededores para descubrir Baviera.
- Qué ver en Múnich
- Marienplatz
- la iglesia Asamkirche
- el palacio Residenz
- el castillo Nymphenburg
- Excursión desde Múnich: Linderhof y Neuschwanstein
- Alojamiento recomendado en Múnich
- Hotel MIO by AMANO, una excelente relación calidad-precio a dos pasos del centro
- Para comer
- las famosas salchichas del Nuernberger Bratwurst Gloeckl am Dom
- la institución Hofbräuhaus
- Augustiner Klosterwirt para cervezas y platos tradicionales
4 alojamientos recomendados en la región
📍 Grainau · teleférico Zugspitze 2,5 km · ubicación 9,2/10
Apartamentos bávaros tradicionales al pie del Zugspitze, con cocina equipada y amplio balcón para admirar la cumbre, a 10 min a pie de los restaurantes del pueblo.
- Habitaciones dobles o apartamentos con cocina
- Teleférico Zugspitze a 2,5 km, pistas de esquí + senderismo a la puerta
- Aparcamiento gratuito + se admiten mascotas + jardín
Cancelación gratuita
Desde 109 € / noche
📍 Oberammergau · estación 550 m · ubicación 9,7/10
Una encantadora casa bávara decorada con gusto junto al teatro de la Pasión, regentada por una propietaria adorable — personal valorado con 9,7/10.
- Calle tranquila sin tráfico, centro de Oberammergau a 5 min
- Desayuno excepcional + capuchino + aparcamiento reservado
- Sauna barril en el jardín (bajo petición) + guardaesquís
Cancelación gratuita
Desde 110 € / noche
📍 Ludwigsvorstadt · estación central 600 m · ubicación 8,8/10
El pied-à-terre urbano con decoración pop art a 5 min a pie de la estación central y del recinto del Oktoberfest, habitaciones insonorizadas y copioso desayuno bufé.
- Estación central 600 m + S-Bahn directo al aeropuerto de Múnich
- Recinto del Oktoberfest a 5 min a pie (Theresienwiese)
- Habitaciones insonorizadas + aire acondicionado en verano + recepción 24 h
Cancelación gratuita
Desde 110 € / noche
📍 Leutasch (Tirol) · remontes Kreith 450 m · ubicación 9,3/10
Apartamentos deluxe de madera y piedra recién renovados con vistas panorámicas a los Alpes, inmenso balcón para las puestas de sol y sauna a disposición.
- Remontes mecánicos Kreith a 450 m + senderismo/bici a la puerta
- Apartamentos + Chalet de 3 habitaciones, cocina, terraza privada
- Aparcamiento gratuito + se admiten mascotas + traslado al aeropuerto de pago
Cancelación gratuita
Desde 160 € / noche
El Tirol austríaco, justo al otro lado de la frontera
Bueno, tenemos que hablar de Austria.
Porque, desde los Alpes bávaros, la frontera está al alcance de la mano. Desde Garmisch, Innsbruck está a 55 minutos. Los lagos del Fernpass están a media hora. ¡Y sería una pena detenerse en una línea sobre un mapa!
Así que os hago un rápido repaso de lo que nos gustó del lado tirolés. Cada uno de estos lugares merecería mucho más que unas pocas líneas, y le dedicaré un artículo entero — considerad esta sección como un aperitivo para ayudaros a decidir si os acercáis hasta allí.
Innsbruck, la capital del Tirol
Porque también hicimos bastantes visitas del lado del Tirol, ¡y merece muchísimo la pena! Innsbruck es una ciudad supersagradable. Muy pija, como saben serlo los austríacos, pero se nota que esta preciosa ciudad tiene un puntito rebelde que podría tirar hacia Budapest.
La arquitectura es magnífica, el entorno es inmejorable porque estamos entre montañas. ¡La auténtica ciudad de postal! Y sobre todo su casco antiguo. No es muy grande, pero es tan bonito con sus callecitas, sus casas torcidas y espléndidamente adornadas.
Cómo no, uno piensa en la calle Maria-Theresien-Straße y sus fachadas barrocas, su columna. Iremos a ver el “tejadito de oro”, la iglesia Hofkirche. Pero en Innsbruck hay que sobre todo pasear tranquilamente para disfrutarla. Porque de verdad, ¡se está de maravilla!
Para coger altura, podéis tomar el teleférico de Nordkette, que dará una estupenda vista sobre las montañas y la ciudad. Por desgracia no pude hacerlo por el viento, ¡pero tenía muy buena pinta!
- Qué ver en la ciudad
- Maria-Theresien-Straße
- Altstadt, el casco antiguo
- el palacio Hofburg
- la iglesia Hofkirche
- el teleférico de Innsbruck
- Swarovski Kristallwelten, un poco a las afueras
- tomarse el tiempo de perderse por la ciudad
- La Innsbruck Card
- incluye los transportes, los teleféricos, museos y atracciones
- Información y reserva
- Un espectáculo folclórico tirolés
- a mi mujer le dio pena que no hubiéramos podido ver ninguno, porque es verdad que yo no lo había buscado en absoluto. Así que aquí tenéis uno, ¡puede ser interesante!
- Información y reserva
- Alojamiento recomendado en Innsbruck
- El muy agradable y no demasiado caro Best Western Plus Goldener Adler, en pleno centro
- Para comer
- la calidad de los productos del Goldener Adler
- el estupendo gulash del Altstadt-Schmankerl
- las tablas de productos locales de la Speckeria
- Augustiner Klosterwirt para cervezas y platos tradicionales
Alpbach, el pueblo más bonito de Austria
A una horita de Innsbruck, Alpbach es un pueblo enteramente de madera marrón, con balcones que se desbordan de geranios rojos y las montañas cerrando el decorado. Parece un plató de cine.
Y no es casualidad: desde 1953, la normativa municipal exige que toda construcción nueva respete el estilo tradicional del pueblo. Setenta años de coherencia dan esto. Pasamos allí el final de una jornada y la luz del atardecer sobre la madera, francamente, ¡es magnífica!
Fue elegido «pueblo más bonito de Austria» en 1983 — por votación de los telespectadores, seamos honestos — y luego «pueblo florido más bonito de Europa» en 1993, este último otorgado por un jurado.
Contad unos 55 minutos desde Innsbruck. Los carteles turísticos anuncian 30 minutos, no os lo creáis 🙂
Plansee para las actividades acuáticas
Con Plansee también nos topamos por casualidad. Es un gran lago de aguas translúcidas, al pie de las montañas, un entorno magnífico. También hay un bonito río que bordea la carretera. Y todo eso, con la ausencia de corriente, es el marco perfecto para hacer paddle surf, piragüismo o simplemente para daros un chapuzón y relajaros. A diferencia de los otros lagos, hay toda una zona acondicionada que permite alquilar, con una playa, un restaurante y sitio para tomar algo. Sí, esta zona está más urbanizada, pero es fácil alejarse para volver a estar solos en el mundo en un entorno increíble.
El lago Blindsee
¡La gran sorpresa! Nos topamos con él por casualidad, siendo, simplemente, uno de los lagos más bonitos de Austria. El Blindsee es un pequeño lago rodeado de montañas, muy fácil de acceder.
Primero tenemos un estupendo mirador en altura para apreciar los colores del agua del lago. Luego, para acercaros (¡algo que tenéis que hacer!), tenéis dos opciones:
- bajar del mirador hasta el nivel del lago, hay una bonita playita. 15 minutos a pie y listo
- ir al otro lado en coche, hay una pequeña zona con acceso de pago, mucho espacio, playitas, muy chulo
Y una vez abajo del todo, podéis dar la vuelta al lago a pie, ¡es superagradable! Y hay rincones para bañarse por todas partes.
El Café 3440, si el Zugspitze os ha echado para atrás
¿Os acordáis de la tarifa del Zugspitze un poco más arriba? 78 € por adulto, y con gente encima.
Pues aquí tenéis la alternativa — pero exige carretera.
Al final del Pitztal, el Café 3440 es el café más alto de Austria. Hace honor a su nombre: 3.440 metros, en la cima del Hinterer Brunnenkogel. Dos remontes desde Mittelberg, unos veinte minutos, y os tomáis un café 478 metros más arriba que el Zugspitze… por 60 € en lugar de 78.
Seamos claros con lo que implica de todas formas. El Pitztal está a dos horas de carretera de Garmisch (una hora y diez desde Innsbruck): no es un reemplazo in situ, es un desvío de media jornada a otro valle. Y en el Zugspitze compráis también la cima de Alemania, la frontera, el Eibsee abajo — cosas que dan para contar. Aquí compráis un glaciar y una vista sobre el Ötztal.
El peor de los casos tampoco es el mismo: si caen las nubes en el Zugspitze, os queda el «he hecho la cima de Alemania». En el Café 3440 os queda un café entre la niebla a 60 €.
El café abre de 9h30 a 15h30, la temporada de verano arranca a principios de julio. Contad 36 € por niño.
El Königssee, el lago más bonito de Baviera
Bueno, si tuvierais que quedaros con un solo lugar de toda esta lista, sería este.
Cambiamos completamente de zona, por cierto. Estamos aquí en Berchtesgaden, en el extremo este de Baviera, en una lengua de territorio alemán que se adentra en Austria. Salzburgo está a media hora, Múnich a dos horas y Garmisch a dos horas y media. Mejor decirlo de entrada: ¡no se hace el mismo día que Neuschwanstein! Necesitáis una base allí, contad dos días mínimo.
Y merece de verdad el desvío.
El Königssee es un fiordo posado en medio de los Alpes. Siete kilómetros de largo, paredes que caen a plomo sobre un agua verde esmeralda, y ni una sola carretera alrededor. La única forma de avanzar es el barco.
Fuimos el verano pasado y, francamente, nos dejó sin palabras.
Una precisión que tiene su importancia: el lago está en el parque nacional de Berchtesgaden, el único parque nacional alpino de Alemania, creado en 1978. De ahí la ausencia de carretera. De ahí también el silencio.
La travesía en barco hasta St. Bartholomä
Los barcos son eléctricos desde 1909. ¡Sí, sí, 1909! Ya era una cuestión de preservación del lago en aquella época.
Resultado: os deslizáis sobre el agua sin un ruido. Se oyen los pájaros, el eco de las paredes, y nada más. Ambiente.
A mitad de trayecto, el barco se detiene. Un miembro de la tripulación saca una trompeta y toca unas notas hacia la pared del Echowand. El eco vuelve tres o cuatro segundos más tarde, nítido, como si alguien respondiera desde el otro lado. Es el típico momento un poco kitsch sobre el papel y realmente bonito en la vida real 🙂
Luego se llega a St. Bartholomä (la iglesia de San Bartolomé, si lo preferís), la pequeña iglesia de cúpulas rojas en forma de cebolla, plantada sobre una península con el Watzmann detrás. Seguro que ya la habéis visto en foto. En la vida real es aún mejor, porque está la escala: la montaña se eleva 2.713 metros justo detrás.
La iglesia es gratuita. Contad 35 minutos de travesía desde el embarcadero.
Conviene saber antes de lanzarse:
- Ida y vuelta a St. Bartholomä: 23,40 € adulto, mitad de precio para los de 6 a 17 años, gratis por debajo
- Hasta Salet (el final del trayecto): 29,80 €
- En temporada alta, una salida cada 10 minutos aproximadamente, primer barco a las 8h
- El consejo que lo cambia todo: prevé la vuelta antes de las 14h30. Lo dice la propia compañía; después de esa hora las colas se alargan seriamente
La caminata hasta el Obersee
Pues aquí, no cometáis el error de deteneros en St. Bartholomä.
Seguid hasta Salet, el final del trayecto. Desde allí, un cuarto de hora de marcha fácil y desembocáis en el Obersee — un segundo lago, más pequeño, más salvaje y, en mi opinión, aún más bonito que el primero.
Es allí donde está la famosa cabaña de madera sobre pilotes, esa que aparece en todos los fondos de pantalla. Está de verdad allí. Es de verdad así.
Nosotros tuvimos tiempo de hacer el paseo antes de que se invitara la lluvia. Y, sinceramente, el cielo bajo y las nubes enganchadas a las paredes le daban algo bastante mágico. ¡No renunciéis porque esté gris!
Si tenéis tiempo, continuad hasta la Fischunkelalm, el pasto de montaña al fondo del lago: 5,5 km ida y vuelta desde Salet, contad 1h45. El sendero está catalogado como fácil, pero ojo de todas formas: bordea la roca, sigue húmedo incluso con buen tiempo y hay cables en algunos puntos. Nada de carritos ahí dentro.
Y 30 minutos más os llevan al pie del Röthbachfall, la cascada más alta de Alemania. 470 metros.
Atención: el barco solo llega a Salet del 25 de abril al 11 de octubre. Fuera de esa ventana, el Obersee es sencillamente inaccesible. No hay plan B.
Subir al Jenner en telecabina
Después del lago visto desde abajo, ¡el lago visto desde arriba!
La Jennerbahn sale de Schönau am Königssee, justo al lado del embarcadero. Pequeñas cabinas tipo huevo de 10 plazas, dos tramos con un cambio a mitad de camino, y ya estáis a 1.800 metros en unos veinte minutos.
La vista es alucinante. Tenéis el Königssee entero 1.200 metros por debajo, todo a lo largo, con los barcos dibujando trazos blancos sobre el verde. Enfrente, el Watzmann. Detrás, el Steinernes Meer y el Hagengebirge. Se ve incluso St. Bartholomä, minúsculo sobre su península.
Desde la estación superior, dos opciones. El sendero panorámico de 360° tiene 400 metros, quince minutos, es muy fácil y basta de sobra. O subís a la verdadera cima del Jenner, a 1.874 metros: veinte minutos a pie, pero el sendero es estrecho y empinado, llevad calzado de verdad.
Hay un restaurante arriba, la Jenneralm, y un espacio de exposición del parque nacional de acceso libre. Todo es accesible para personas con movilidad reducida, algo lo bastante raro como para señalarlo.
Ida y vuelta: 47 € adulto, 28 € para los de 6 a 17 años. Funcionamiento de 9h a 17h, última subida a las 16h40.
Una trampa que conviene conocer: existe un billete combinado barco + Jennerbahn a 56 €, el «See-Gipfel-Ticket». Solo que no se vende en pleno verano — únicamente de enero a finales de junio, y luego a partir del 15 de septiembre. Si vais en agosto, no lo busquéis.
El Hintersee y su bosque encantado
A veinte minutos en coche del Königssee, por la zona de Ramsau bei Berchtesgaden, otro rollo completamente distinto.
El Hintersee es pequeño, tranquilo, con hidropedales en forma de cisne y de pato alineados en un pantalán de madera. Detrás, el macizo del Hochkalter, 2.607 metros. Y si os fijáis bien: el Blaueis, el glaciar más septentrional de todos los Alpes. Ya solo mide 7 hectáreas, frente a las 25 de 1820. Mejor verlo mientras siga ahí.
Para acceder, se atraviesa el Zauberwald — «el bosque encantado». El nombre hace sonreír, y luego entras: bloques de roca grandes como casas, cubiertos de musgo, con el torrente pasando entre ellos. Fue un desprendimiento de hace 3.500 años el que lo lanzó todo aquí desde el Hochkalter, y que cortó el valle para crear el lago.
Contad 2 km y una hora para el circuito forestal. La vuelta al lago, por su parte, tiene 2,7 km, es llana y de grava: esa sí se hace con carrito e incluso en silla de ruedas. El bosque, en cambio, no.
Un detalle que me gusta: los pintores vienen a plantar su caballete aquí desde la década de 1830. Hay un camino dedicado, el Ramsauer Malerweg, con caballetes instalados en el lugar exacto donde se pintaron los cuadros, para comparar. Simple, ingenioso.
Se puede alquilar una barca o un hidropedal, contad una decena de euros la hora — a confirmar in situ, que las tarifas cambian. Aparcamiento a 6 € hasta 4h.
Y ya está. Entre el Königssee, el Obersee, el Jenner y el Hintersee, tenéis de sobra para llenar dos buenas jornadas sin aburriros nunca 🙂
El Nido del Águila, el mirador más incómodo de Alemania
Seguimos en Berchtesgaden, pero cambiamos completamente de registro.
El Kehlsteinhaus — el Nido del Águila — está encaramado a 1.834 metros por encima de Obersalzberg. Es un edificio nazi, construido en 1937-1938 por orden de Martin Bormann, y es hoy uno de los sitios más visitados de la región. Os aviso ya de entrada: es una visita de doble fondo.
La subida, para empezar, es toda una proeza.
No podéis ir en coche. La carretera está prohibida a los vehículos privados desde 1952, y también a las bicicletas y a los peatones. El único medio es el autobús oficial: 6,5 kilómetros, 700 metros de desnivel, cinco túneles y una única horquilla. Veinte minutos. ¡Los conductores son impresionantes y la vista por la ventana lo es aún más!
Una vez arriba, entráis en un túnel de 124 metros excavado en la roca, y luego tomáis un ascensor con paredes de latón — en gran parte original — que sube 124 metros en 41 segundos. Francamente, ese tramo es sobrecogedor.
Y allá arriba, la vista es enorme. El Hoher Göll justo al lado, el Jenner, el Watzmann, el Hochkalter, el Königssee más abajo, el Untersberg y Salzburgo a lo lejos. Con buen tiempo se anuncian 200 kilómetros de visibilidad.
Y luego llega la decepción. Mejor os la digo francamente.
Porque dentro… no hay nada. Un restaurante. Eso es todo. Ni museo, ni sala, ni recorrido, nada que leer. Subís a un lugar de una carga histórica aplastante y os encontráis pidiendo una cerveza con vistas.
En el momento, me irritó. Con un tema semejante, había material para hacer algo apasionante.
Sí que hay una pequeña exposición — catorce paneles, fuera, en la terraza, instalados desde 2017. Pero es corta, está al aire libre y se pasa fácilmente de largo sin verla. No es ahí donde vais a entender el lugar.
Así que no, no es un olvido de los gestores: la decisión es enviar a los visitantes al verdadero museo, más abajo, en lugar de instalar un museo del nazismo en la cima de una montaña con terraza panorámica. Se puede entender.
El problema es que no os lo dicen en ninguna parte.
De paso, dos leyendas que hay que descartar: el Nido del Águila no fue un regalo a Hitler por sus 50 años, es un mito desmentido por los historiadores del sitio. Y no hay ninguna decisión documentada que se tomara allí — solo catorce estancias. El verdadero centro de poder era el Berghof, más abajo, destruido desde entonces.
El consejo que me habría gustado leer antes de ir:
Vuestro billete de autobús para el Kehlstein incluye la entrada gratuita a la Dokumentation Obersalzberg el mismo día. Es el museo que cuenta todo lo que el Nido del Águila no cuenta. Está en el mismo aparcamiento que la salida de los autobuses.
Solo que nadie os lo indica, ni en la taquilla ni allá arriba. Y sobre todo: la Dokumentation cierra a las 17h. Nosotros lo supimos al bajar, y ya era demasiado tarde. Es una tontería, y te fastidia el día.
Así que empezad por el museo por la mañana, y luego subid al Kehlstein después. Contad de 1h30 a 2h para la Dokumentation: reabrió en 2023 tras unas obras, los búnkeres se pueden visitar — es la pieza más grande de la exposición — y la mediaguía existe en francés. Acaba de recibir una distinción en los European Museum of the Year Awards 2026.
Y si de verdad subís al Kehlstein solo por la vista, ¡perfecto! Pero sabedlo antes, así no os llevaréis una decepción al llegar arriba.
Conviene saber antes de lanzarse:
- Autobús ida y vuelta: 34,70 € adulto, 17,20 € para los de 6 a 14 años, ascensor incluido, sin coste de entrada adicional
- Salidas cada 25 minutos, autobuses eléctricos desde 2023
- No hace falta reservar si vais por libre. Vuestra vuelta está prerreservada a +2h, modificable en un terminal
- Abierto solo del 7 de mayo al 31 de octubre. Cerrado todo el invierno
- La Dokumentation Obersalzberg cuesta 4,50 € si vais por vuestra cuenta, gratis hasta los 18 años, abierta todos los días de 9h a 17h — y cierra de verdad a las 17h, no la dejéis para el final del día
- El museo y la salida de los autobuses están en el mismo aparcamiento, en Obersalzberg
Una palabra sobre las excursiones organizadas desde Salzburgo: existen, cuestan de 100 a 120 € por persona para media jornada, y la crítica que sale siempre es que se está muy poco tiempo arriba. Además, el museo por lo general no está incluido — mientras que por libre es gratis con vuestro billete. Vosotros decidís, pero ¡en coche sale claramente más rentable!
Una semana en los Alpes bávaros: el itinerario que me habría gustado tener
Mejor os lo digo francamente: no es el itinerario que seguimos.
Vinimos varias veces a la región y en cada escapada descubrimos cosas sobre la marcha — un lago del que nadie nos había hablado, un pueblo encontrado por casualidad una tarde, una entrada que deberíamos haber comprado tres semanas antes. Así que este es el itinerario que habríamos construido si hubiéramos tenido toda esta información desde el primer día. El que repetiría.
Y lo primero que hay que entender es la geografía. Porque el gran error al preparar este viaje es mirar un mapa de Baviera y pensar que todo está al lado.
¡No lo está para nada!
Los Alpes bávaros se extienden a lo largo de casi 250 kilómetros de oeste a este. Neuschwanstein y el Königssee, las dos estrellas de la región, están a 3 horas de carretera el uno del otro. Si partís de una sola base, os vais a pasar la escapada dentro del coche.
De ahí la organización: tres días en el oeste, cuatro días en el este, y un único día de carretera de verdad entre los dos. Dos hoteles, no más.
Vamos a verlo.
Los 3 primeros días: el oeste, los castillos y la Zugspitze
Base: Füssen o Schwangau las dos primeras noches, Oberammergau la tercera.
Para Schwangau, no hay nada más práctico que el AMERON Neuschwanstein Alpsee Resort, literalmente al pie de los castillos y a orillas del lago Alpsee. En Oberammergau, el Gästehaus am Passionstheater cumple de maravilla. Y si preferís quedaros al pie de la Zugspitze para la tercera noche, está el Chalet St Anton en Grainau, al lado del Eibsee.
Es la Baviera de postal. Los castillos, las montañas, los pueblos de balcones floridos.
Día 1 — Neuschwanstein y Hohenschwangau. Los dos castillos se hacen el mismo día, están uno frente al otro. Reservad las entradas con mucha antelación, es imprescindible en verano — es exactamente el tipo de cosa que nos habría gustado saber antes. Y guardad el final de la tarde para el lago Alpsee, justo debajo: baño o simple vuelta a pie, es el mejor momento del día.
Día 2 — La iglesia de Wies, Linderhof y Ettal. Un día más tranquilo, por carreteras secundarias. La iglesia de Wies por la mañana, Linderhof y sus jardines por la tarde — y no os perdáis la gruta de Venus, reabrió en 2025 tras diez años de obras. La abadía de Ettal al final del recorrido. Dormid en Oberammergau: el pueblo de fachadas pintadas en trampantojo, especialista en el trabajo de la madera. Cenamos allí una noche sin haberlo previsto, ¡y la weissbier del Ammergauer Maxbräu sigue siendo la mejor cerveza de la escapada!
Día 3 — La Zugspitze, el Eibsee y los pueblos. Subid pronto, la luz es mejor y la multitud llega hacia las 11h. Al bajar, el Eibsee está a cinco minutos y merece de sobra dos horas más: la vuelta al lago es magnífica.
Y ya que estáis allí, aprovechadlo: el lago está en Grainau, un pueblo muy agradable al pie de la Zugspitze, claramente más tranquilo que su vecina. Dedicad el final de la jornada a los pueblecitos de la zona — Krün y Wallgau, minúsculos y adorables — antes de terminar en Garmisch-Partenkirchen, con sus chalés típicos y sus fachadas pintadas. Es el tipo de tarde que no habíamos previsto la primera vez, y que lamentamos no haber encajado.
¿Tenéis un día de más? Acercaos a Innsbruck, a 55 minutos de Garmisch, o id a bañaros al Plansee, del lado austríaco.
Los 4 días siguientes: el este, Berchtesgaden y los lagos
Base: Berchtesgaden o Schönau am Königssee, cuatro noches.
Nos alojamos en los Ferienwohnungen Almblick en Oberschönau, a unos minutos del Königssee — ¡práctico cuando quieres coger el primer barco de las 8h!
Cambio total de decorado. Aquí las montañas son más altas, más escarpadas, y el turismo es diferente.
Día 4 — La carretera, con Herrenchiemsee en medio. Es el día de transición, y está lejos de ser un día perdido: el Chiemsee queda justo en el trayecto. Embarcáis en Prien-Stock, pasáis lo esencial del día en la isla y volvéis a salir hacia Berchtesgaden al final de la tarde.
Ojo de todas formas, es una jornada intensa: entre la carretera y las 4h30 mínimo en la isla, se llena bien. Si vuestro vuelo de vuelta sale a última hora del día, guardad mejor Herrenchiemsee para el trayecto de vuelta hacia Múnich — será claramente más relajado.
Día 5 — El Königssee y el Obersee. Reservad el día entero, y coged el primer barco a las 8h. Seguid hasta Salet, caminad hasta el Obersee y, si el tiempo lo permite, continuad hasta la Fischunkelalm. Volved antes de las 14h30 para evitar las colas.
Día 6 — La Dokumentation Obersalzberg y luego el Nido del Águila. En este orden, y no al revés: el museo cierra a las 17h, y está incluido en vuestro billete de autobús. Eso lo aprendimos al bajar, demasiado tarde — no cometáis el mismo error. Por la mañana el museo, por la tarde la subida al Kehlstein. Y terminad la jornada en el Hintersee, a veinte minutos: la luz del atardecer sobre el lago es algo especial.
Día 7 — El Jenner. El Königssee visto desde arriba, para cerrar el círculo. Basta con media jornada, lo que os deja tiempo para retomar la carretera o pasear por Berchtesgaden.
Si tenéis más o menos tiempo
¿Cuatro días? Quedaos solo con el oeste. Múnich, los castillos, la Zugspitze. Olvidaos de Berchtesgaden, perderíais dos jornadas en la carretera para nada.
¿Cinco días? Elegid un bando. O bien el oeste con calma con una incursión a Innsbruck, o bien os vais directamente a Berchtesgaden al llegar y os quedáis allí. Hacer los dos en este formato es ir a la carrera.
¿Diez días? Ahí sí respiráis. Añadid una noche en Berchtesgaden, daos una etapa tirolesa completa — Innsbruck, Alpbach y por qué no el Café 3440 en el Pitztal — y tomaos el tiempo de perderos por las carreteras secundarias. Suele ser el mejor recuerdo que uno se lleva.
¿Y Múnich? Contadla aparte. Un día a la llegada o a la salida, según vuestros vuelos. Es allí donde cogeréis el coche de todas formas.
Las distancias que conviene conocer antes de reservar
Algunos puntos de referencia que os evitarán disgustos a la hora de elegir vuestros alojamientos.
- Múnich → Füssen — 120 km, 1h30
- Füssen → Garmisch-Partenkirchen — 60 km, 1h
- Garmisch → Innsbruck — 56 km, 55 min
- Garmisch → Berchtesgaden — 207 km, 2h35
- Füssen → Berchtesgaden — 265 km, 3h
- Berchtesgaden → Prien (Herrenchiemsee) — 71 km, 1h
- Berchtesgaden → Salzburgo — 28 km, 33 min
- Berchtesgaden → Múnich — 160 km, 1h50
- Múnich → Prien (Herrenchiemsee) — 85 km, 1h
Ojo con un detalle que sale caro: varios de los itinerarios más rápidos pasan por Austria, en particular para llegar a Berchtesgaden desde Salzburgo. Necesitáis entonces una viñeta austríaca — 12,80 € para diez días, frente a 200 € de multa si os pillan. Compradla por internet antes de salir, se resuelve en dos minutos.
Un último consejo, y es el más importante: no reservéis vuestros alojamientos antes de haber decidido vuestras zonas. Es el error clásico — se bloquea un hotel «céntrico» que no lo es, y se pasa la semana yendo y viniendo. ¡Mejor dos hoteles bien situados que uno solo mal ubicado!
FAQ e información práctica sobre los Alpes bávaros
¿Cuál es la mejor época para visitar los Alpes bávaros?
El verano (de junio a septiembre) es ideal para hacer senderismo, disfrutar de la naturaleza, tener colores espléndidos y contar con un tiempo que no es horrible.
En invierno, la región es un paraíso para el esquí y las raquetas, ¡con estaciones y pistas por todas partes! Se encuentran telesquís en cada pueblo y tenéis los dominios más grandes, como Garmisch-Partenkirchen.
La media temporada es lluviosa pero nada turística, así que también se hace. Vine en enero por primera vez, y es verdad que no había mucha gente. Pero estaba bastante húmedo, tengo que reconocerlo 😀
Así que depende de lo que queráis. ¿Senderismo o esquí? Si venís en verano, tened en cuenta que hay que hacer las reservas de las visitas de los castillos con algo de antelación para no quedaros con las ganas como nosotros.
¿Dónde alojarse para visitar los Alpes bávaros?
La zona es, aun así, muy grande. Así que según lo que queráis ver, podéis tener uno o 2/3 alojamientos por todo el sur de Baviera, sobre todo para acercaros al Königssee.
Nosotros pasamos toda una semana en Ehrwald, del lado austríaco. Un bonito pueblecito, agradable. Desde allí era supersencillo acceder a todo (Múnich, Innsbruck, los castillos…).
Nos alojábamos en los Apartments S, unos apartamentos muy recientes y superfuncionales frente a las montañas. Por otro lado, en cuanto a chalés muy agradables en Ehrwald, está el Zugspitz Lodge.
Ehrwald está justo al lado de otro pueblo todavía más agradable: Lermoos. Más chalés bonitos, pero más turístico. Los dos se equivalen y son superagradables 🙂 En Lermoos, os recomendaría el Apart Haus Alpenhof, ¡un entorno magnífico!
Pero hay bastantes opciones muy interesantes del lado alemán. Por ejemplo en Grainau, el Boutique Hotel Längenfelder Hof , que es estupendo y magnífico.
En Garmisch-Partenkirchen también tenéis unos chalés preciosos. Por ejemplo el Bavaria Biohotel, el Rheinischer Hof, y el magnífico Hotel Aschenbrenner.
Si vais más al este, entonces os propongo el Relais & Châteaux Gut Steinbach, magnífico en pleno corazón de las montañas.
¿Cuántos días reservar en los Alpes bávaros?
Una semana es el buen formato: contad tres días en el oeste para los castillos y la Zugspitze, y luego cuatro días en el este para Berchtesgaden. En cuatro o cinco días hay que elegir un solo lado — ¡las dos estrellas de la región están a 3 horas de carretera la una de la otra! Con diez días respiráis, y podéis acercaros hasta el Tirol y Salzburgo.
El detalle día a día está en el itinerario, un poco más arriba.
¿Cómo llegar a los Alpes bávaros?
Nosotros salimos de París en coche, hasta Ehrwald. Se tarda 9h sin parar, así que 11h con bastantes pausas. No es lo ideal, pero hay opciones más rápidas si tomáis el avión hasta Múnich o Innsbruck. Eventualmente Salzburgo si partís del este.
Solo que, a diferencia de las otras dos, el avión hasta Múnich es directo con Air France, entre otras.
Por lo demás, recomiendo MUY encarecidamente comparar los vuelos y las compañías. Para eso utilizo el comparador Kayak, y funciona muy bien.
Una vez allí, para moverse es casi indispensable usar el coche. Bastantes sitios principales son accesibles en autobús y en tren, pero si tenéis la posibilidad, os aconsejo alquilar un coche por una cuestión de flexibilidad (¡además la gasolina es mucho más barata que en muchos otros países europeos!).
Por mi parte, comparo en Discover Cars, fiable y de confianza, con reseñas por agencia.
También tenéis la posibilidad de alquilar un coche a un particular con Getaround. Lo uso de vez en cuando en el extranjero y nunca he tenido ningún problema. Empieza en unos 25 €, solo hay que prestar atención al kilometraje (unos 200 al día de media).
¡Aprovechad además 15 € de descuento en vuestro primer alquiler!
¿Se puede visitar Neuschwanstein y el Königssee el mismo día?
No, ¡y es el error más frecuente! Hay unas 2h30 de carretera entre los dos, cada uno en un extremo de la Baviera alpina. Neuschwanstein está en el oeste, por la zona de Füssen. El Königssee está en el extremo este, en Berchtesgaden, casi en Austria. Prevé dos bases diferentes, o como mínimo dos jornadas bien separadas.
¿Se pueden visitar los Alpes bávaros sin coche?
Es posible pero, francamente, muy limitante. Múnich, Innsbruck, Garmisch, Füssen y Berchtesgaden están bien conectados en tren, y hay autobuses que dan servicio al Königssee, al Hintersee y al Kehlstein desde Berchtesgaden. En cambio, todo el encanto de la región está en las carreteras secundarias y los lagos perdidos y, eso, sin coche, os lo perdéis. Alquilad al menos unos días.
¿Hace falta una viñeta para pasar por Austria?
Sí, en cuanto toméis una autopista o una vía rápida austríaca. Contad 12,80 € para diez días en 2026, o 9,60 € para un solo día — ¡así que mejor coger la de diez! Ojo, se vuelve necesaria enseguida: los itinerarios más rápidos entre Salzburgo y Berchtesgaden pasan por Austria. La multa ha subido a 200 € desde enero.
¿Con cuánta antelación hay que reservar Neuschwanstein?
Lo antes posible, de verdad. En pleno mes de agosto encontré una espera de tres semanas — así que tuve que conformarme con los exteriores. Si vuestro viaje cae en temporada alta, reservad en cuanto tengáis las fechas fijadas. Para Linderhof, unos días de antelación bastan por lo general, y Herrenchiemsee o Hohenschwangau son claramente más accesibles.
¿Hay que llevar efectivo?
Sí, ¡más de lo que pensáis! Varios sitios solo aceptan efectivo: el barco de Herrenchiemsee, los barcos del Plansee y la taquilla del Königshaus am Schachen, que no admite ni reserva ni tarjeta. Los parquímetros de los aparcamientos de Ramsau no devuelven cambio. Guardad siempre unos treinta euros en billetes pequeños en el coche.
¿Se puede uno bañar en los lagos de la región?
¡Depende mucho del lago! Del lado tirolés, el Plansee y el Blindsee están hechos para ello: baño permitido, entre 17 y 24 °C en verano según el lago y la época. Del lado alemán, el lago Alpsee, al pie de Neuschwanstein, es muy agradable. En cambio, el Königssee y el Obersee están en pleno corazón del parque nacional, con normas mucho más estrictas.
¿Se visita fácilmente con niños o con carrito?
En buena parte, sí. La vuelta al Hintersee es llana, de grava, accesible con carrito e incluso en silla de ruedas. La Jennerbahn es totalmente accesible, restaurantes incluidos. En cambio, olvidaos del carrito en el Zauberwald y en el sendero del Obersee: este último bordea la roca, sigue húmedo e incluye tramos con cables.
El Nido del Águila, ¿es una visita para todo el mundo?
Es una pregunta legítima. El lugar es un vestigio nazi, y hoy está ocupado por un restaurante, sin nada que os ayude a entender lo que estáis visitando. Si el tema os interesa de verdad, el sitio que hay que ver es la Dokumentation Obersalzberg, más abajo, que es un verdadero museo y que está incluida en vuestro billete de autobús. Hacedla primero, cierra a las 17h.
En conclusión
Y hasta aquí, ¡creo que os lo he contado todo!
En realidad la dificultad está en tomar decisiones, en equilibrar bien las actividades como las visitas de castillos, las actividades de naturaleza como los lagos y las rutas de senderismo (que no os menciono aquí por falta de conocimiento) y las visitas de ciudad.
También hay que tener cuidado con hasta dónde queréis llegar, porque uno se puede alejar rápido; el Königssee está, por ejemplo, a más de 2h de Innsbruck.
Pero, en última instancia, os diría que improviséis un poco como hicimos nosotros. Anotad vuestros imprescindibles (¡Neuschwanstein es uno de ellos!) y luego lanzaos a callejear tranquilamente. Diría que es la mejor manera de descubrir la región, aunque a mí en general me gusta tener un itinerario bien definido. Aquí, francamente, se hace bien sin él, porque hay cosas que ver por todas partes y vais a perder mucho tiempo haciendo pequeñas pausas de descubrimiento aquí y allá.
Bueno, en cualquier caso, vais a disfrutar de verdad, ¡eso seguro!
⭐️¡Descubrid los castillos de Neuschwanstein, Hohenschwangau y Linderhof!
